Pro černé Američany je barva pleti složité téma.
Kdykoli si nějaká černá celebrita zesvětlí pleť – ať už jde o popovou hvězdu Michaela Jacksona, vysloužilého baseballistu Sammyho Sosu nebo rapperku Nicki Minaj – obvykle se setká s všeobecným posměchem. Někteří je obviňují ze sebenenávisti, zatímco mnozí členové afroamerické komunity to považují za odmítnutí černošské identity.
Zvyšující se počet porodů míšenců situaci ještě více komplikuje a černoši se světlou pletí jsou občas obviňováni z toho, že nejsou „dost černí“.
Deník The New York Times zároveň nedávno podrobně popsal rostoucí popularitu glutathionové léčby. Tento antioxidant, který se podává nitrožilně, dokáže deaktivovat enzym, který produkuje tmavší kožní pigmenty.
Článek poznamenal, že zatímco se tyto kúry staly nesmírně populární v Asii, „objevují se také mezi některými komunitami ve Velké Británii a Spojených státech“, přičemž poptávka „pomalu roste“.
Jako člověk, který již více než 20 let studuje a píše o problematice barvy pleti a černošské identity, se domnívám, že nárůst glutathionových kúr – vedle rostoucího používání různých bělících krémů – odhaluje tabu, které si Afroameričané jistě uvědomují, ale neradi přiznávají.
Ačkoli mohou kritizovat černochy se světlejší pletí, mnoho barevných se – v hloubi duše – štítí tmavé pleti.
Moc světlé pleti
Na světě je jen málo míst, kde není tmavá pleť stigmatizována.
V mnoha latinskoamerických zemích platí zákony a pravidla, která mají zabránit diskriminaci vzhledem k barvě pleti. V mnoha indiánských komunitách bylo „rudočerným Čerokézům“ odmítáno přijetí do kmene, zatímco ti se světlejší pletí byli vítáni.
Ale právě v Asii se tmavá pleť setkává s nejdelší a nejintenzivnější mírou stigmatizace. V Indii byli dalité tmavé pleti po tisíce let považováni za „nedotknutelné“. Dodnes jsou stigmatizováni. V Japonsku byla tmavá pleť stigmatizována dávno před příchodem prvních Evropanů. Podle japonské tradice žena se světlou pletí kompenzuje „sedm vad“.
Spojené státy mají s barvou pleti vlastní komplikovanou historii, především proto, že „mulatská“ pleť – ne zcela černá, ale ani ne zcela bílá – často vznikala z rasově smíšených dětí počatých mezi otroky a otrokáři.
V Americe tyto rozdíly v barvě pleti vytvářely nevyslovenou hierarchii: Černoši se světlejší pletí nakonec získali některá práva panské třídy. Počátkem 19. století se objevila „hypotéza mulatů“, která tvrdila, že „bílá krev“ otroků se světlou pletí je činí chytřejšími, civilizovanějšími a hezčími.
Nejspíš není náhoda, že se černoši světlé pleti stali vůdčími osobnostmi černošské komunity: Pro bílé mocipány byli méně ohrožující. Prvním černošským absolventem Harvardu byl W. E. B. Du Bois světlé pleti. Někteří z nejvýznamnějších černošských politiků – od bývalého starosty New Orleansu Ernesta Moriala přes bývalého guvernéra Virginie Douglase Wildera až po bývalého prezidenta Baracka Obamu – mají světlejší pleť.
Světlá pleť a krása
V roce 1967 zavedl nizozemský sociolog Harry Hoetink termín „somatický normální obraz“, aby popsal, proč jsou některé odstíny pleti upřednostňovány před jinými.
V Americe někteří odvozují vznik světlé pleti jako „somatického normálního obrazu“ pro všechny moderní rasy od reklamní kampaně šamponu Breck z 30. let 20. století.
S cílem propagovat svůj výrobek vytvořila společnost „Breck Girl“. V reklamách byla její světlá alabastrová pleť vyzdvihována jako dokonalý ideál ženské krásy. Málokdo se zamyslel nad tím, jak devastující vliv může mít okouzlující obraz světlé pleti na sebevědomí Američanů tmavé pleti – zejména žen.
Vědci z Georgijské univerzity ve své studii z roku 2008 označili rozlišování podle barvy pleti za „dobře střežené tajemství“ v černošských komunitách. „Odstín pleti,“ napsali, „má tendenci psychologicky ovlivňovat sebevědomí Afroameričanů“.
Však také poznamenali, že existující výzkum vztahu mezi barvou pleti a sebeúctou vůbec neexistuje. Strach z toho, že budou vnímáni jako zrádci rasy, způsobuje, že toto téma je ve Spojených státech stále tabu – a to v míře, která převyšuje míru tabu v místech, jako je Indie nebo Japonsko.
Pro získání světlejší pleti mnozí používají bělicí krémy. Mezi nejoblíbenější patří Olay, Natural White, Ambi Fade Cream a Clean & Clear Fairness Cream.
Ačkoli tyto krémy mohou fungovat, mohou být nebezpečné: některé obsahují rakovinotvorné složky. Navzdory potenciálnímu nebezpečí prodej bělících krémů na pleť roste. Předpokládá se, že do roku 2024 dosáhnou celosvětové zisky 31,2 miliardy dolarů.
V USA se prodej odhaduje obtížně; Afroameričané se zdráhají přiznat, že se bělí. Z tohoto důvodu americké společnosti často uvádějí na trh své krémy pomocí abstraktního jazyka a tvrdí, že krémy „vyblednou“, „vyrovnají tón“ nebo „vyhladí strukturu“ tmavé pleti. Černoši, kteří si tyto krémy kupují, se tak mohou vyhnout konfrontaci se skutečnými důvody, proč se cítí nuceni si výrobek koupit, a zároveň se vyhnout obvinění ze sebenenávisti.
Škodlivé účinky „syndromu bělení“
Po letech studia barvy pleti jsem pro popis tohoto jevu vytvořil termín „syndrom bělení“.
První článek na toto téma jsem publikoval v roce 1994. Zjednodušeně řečeno v něm tvrdím, že Afroameričané, Latinoameričané a každá jiná utlačovaná populace si internalizují obraz somatické normy na úkor svých původních vlastností. Takže i když je tmavá pleť vlastností Afroameričanů, světlá pleť je nadále ideálem, protože ji preferuje dominantní skupina: běloši.
Syndrom bělení má tři složky. První je psychologická: zahrnuje sebeodmítání tmavé pleti a dalších původních vlastností.
Druhá je sociologická v tom smyslu, že ovlivňuje skupinové chování (odtud fenomén černošských celebrit, které si bělí pleť).
Poslední aspekt je fyziologický. Fyziologický se neomezuje pouze na bělení kůže. Může znamenat také změnu struktury vlasů a barvy očí, aby napodobovaly dominantní skupinu. Rapperka Lil‘ Kim si kromě zesvětlení pleti změnila také barvu očí a upravila rysy obličeje. O tom, jak je toto téma tabuizované, svědčí skutečnost, že jen málokdo v mainstreamové kultuře dokáže připustit existenci syndromu bělení.
Řešení syndromu bělení je politické. Dnešní pohrdání tmavou pletí je podobné pohrdání kudrnatými vlasy v 60. letech 20. století. Nechuť Afroameričanů k jejich přirozeným vlasům byla tak zakořeněná, že první černošská milionářka, madam C. J. Walkerová, dokázala nashromáždit své jmění prodejem přípravků na narovnávání vlasů černochům.
„Černá je krásná“ – slogan zpopularizovaný na sklonku 60. let – byl politickým prohlášením, které se snažilo vyvrátit negativní asociace, jež mnozí Američané, včetně mnoha Afroameričanů, pociťovali vůči všemu černému. V reakci na to se afro stalo oblíbeným účesem a černošští baviči, od Sammyho Davise Jr. po Lou Rawlse, si hrdě nechávali narůst vlasy a odmítali používat přípravky na narovnávání vlasů.
„Back to Black“ – poklona kampani „Black is Beautiful“ – je politickým prohlášením, které by mohlo reagovat na nutkání mnoha lidí odbarvit si tmavou pleť. Má potenciál zvrátit pohrdání takovou pletí, a tedy i těmi, kteří se takto vyznačují. Dokonce i černošské celebrity, které mají světlou pleť, by mohly přispět ke glamourizaci tmavé pleti tím, že zopakují slogan a vzdají hold četným kráskám tmavé pleti, jejichž přitažlivost jde málokdy na odiv: Lupita Nyong’o, Gabrielle Union a Janelle Monae.
Tyto černošky tmavé pleti by se kvalifikovaly jako krásné podle jakýchkoli měřítek – bez ohledu na barvu pleti.