HANAPEPE, Kauai – Hanapepe bylo kdysi hospodářským centrem Kauai, kam jste na počátku 20. století jezdili, pokud jste si chtěli koupit auto, oblečení, šperky, nejnovější domácí spotřebiče nebo lístek na živé divadelní představení sboristek.
Mohli jste se zde opít, bylo to jedno z mála míst na Kauai, které nebylo pod přísným plantážnickým dohledem. Byly tu bowlingové dráhy, herny a dvě kluziště na kolečkové brusle.
O Vánocích se lidé hrnuli do tohoto městečka na západní straně, aby sledovali sváteční pouliční průvod, přehlídku cukroví a světel.
Ale „největšímu městečku“ na Kauai, jak se dodnes s láskou říká starému městu Hanapepe, nastaly těžké časy. Po celá desetiletí trpělo městečko s téměř 1400 obyvateli ekonomickými neúspěchy a přírodními katastrofami.
Poté se sem nastěhovali umělci.
Lákána levnými nájmy, malá kolonie kreativců proměňovala toto místo prázdných, opadaných výkladních skříní v drsný umělecký kolektiv bez příkras.
Hanapepe se stále ještě nevrátilo k prosperitě před hurikánem, ale získalo si novou pověst místa, kde se prodávají suvenýry, ruční práce a výrobky vyrobené na Kauai, jako jsou taro chipsy, zmrzlina, košile aloha, solné potěry a dřevěné skříňky z koa.
Renesance byla pomalá, což je tempo většiny věcí v tomto městě pokrytém červeným prachem.
Ale další změny jsou na cestě. Budova starého divadla Aloha – cenná štuková stavba města – je už téměř 40 let prázdná. Dlouhodobě se objevují snahy o záchranu chátrající nemovitosti a nyní se zdá, že jedna z nich konečně vzala za své.
Pod novým majitelem se filmový palác ve stylu art deco renovuje, aby si zachoval svou estetiku z roku 1936, a plánuje se, že se z něj stane ekonomicky životaschopný podnik. Vize počítá se smíšeným využitím – obchody, restaurací, sálem, malým hostincem -, které slibuje proměnit ikonickou budovu ze znamení úpadku města v předzvěst naděje pro jeho budoucnost.
Pokud bude projekt obnovy úspěšný, mohlo by město získat novou působivou kotvu. Díky své velikosti, umístění a pevnému zakotvení v paměti veřejnosti by se budova nepochybně stala jednou z hlavních dominant města.
„Tohle je město, které stále odmítá zemřít,“ řekla Eve Handsová, scenáristka, která žije ve Wailua, městečku u řeky na východní straně Kauai. „Mnohokrát jsem si říkala: ‚No, to už bude konec‘. Časy, kdy to vypadá hrozně, zaprášeně a zchátrale. Ale pak přijdou lidé a dají to do pořádku.“
V Old Town Hanapepe se přestavba nejčastěji rodí z touhy dát rozpadlé kousky zase dohromady. Nejde ani tak o gentrifikaci, jako o návrat k tomu, co už tu bylo.
Ale stejně jako na mnoha jiných místech i zde probíhá tichý souboj mezi nově příchozími s novými nápady a starousedlíky, kteří trvají na tom, aby se věci dělaly tak, jak se dělaly vždycky.
Někteří majitelé obchodů například chtějí, aby majitelé městských podniků dodržovali delší pravidelnou otevírací dobu a podpořili tak větší počet návštěvníků. Jiní si libují, že mají právo otevřít, kdykoli se jim zachce – i kdyby to mělo být jen na pár hodin, dva nebo tři dny v týdnu.
Je tu však nějaké nehmotné pojivo – možná společný pocit hrdosti na historickou minulost města nebo závazek zajistit jeho budoucnost -, které činí obyvatele města spíše rodinou než sousedy. Jsou tu sice sporné body, ale lidi drží pohromadě tichá pospolitost.
„I když máme osobní nebo politické rozdíly, je tu takový způsob bytí, který to překonává,“ řekl Ed Justus, majitel knihkupectví Talk Story, jediného knihkupectví na Kauai.
„Když se k někomu chováte s respektem, bude se on chovat s respektem k vám,“ vysvětlil. „To je velmi Hanapepe. A myslím, že jsem to nikde jinde nenašel.“
Městečko krachuje
Na začátku 20. století bylo Hanapepe plné obchodů a zábavních podniků – barů, kostelů, autoopraven, čerpacích stanic, pošty, ordinace lékaře a konkurenčních obchodů se saiminem.
Hanapepe ještě více vzkvétalo během druhé světové války, kdy na výcviková stanoviště přicházel příliv námořníků a vojáků. Klub USO v centru města měl gramofon a časopisy, pořádal galavečery a promítal filmy.
Hanapepe, které vybudovali čínští přistěhovalci stěhující se z cukrových plantáží, bylo místem uvolněných mravů a podnikatelského ducha. Život zde nediktovali majitelé plantáží, jako téměř všude jinde na tomto venkovském ostrově, který má jen jednu hlavní silnici.
V Hanapepe jste si mohli koupit alkohol a zatančit si v taxíku s krásnou dívkou z Honolulu. Filipínští a japonští přistěhovalci se sotva dorozumívali, ale mohli si spolu v kulečníkové herně střelit pár her.
Tady jste mohli vyrazit na vlastní pěst. Byla tam žena, která vedla kurz šití. Byl tam chlapík, který měl taxík, vystupoval jako kouzelník a nabízel službu čištění bot. „Peanut Man“ prodával vařené ořechy z pouličního vozíku.
Tón se začal měnit, když okres přeložil dálnici Kaumualii na obchvat města. Nastala snaha centralizovat nákupy a průmysl do Lihue, které Hanapepe ukradlo nárok na hlavní přistávací dráhu a největší přístav ostrova.
Hanapepe se zmítalo a odneslo to dvěma obrovskými bouřemi. Město vydrželo – ale jen stěží.
V roce 1999 byla Joanna Carolanová jednou z prvních umělkyň, které si v Hanapepe koupily nemovitost. Zrekonstruovala starou kulečníkovou halu na keramické studio a výstavní síň. Další umělci ji následovali a odkoupili nemovitosti od nepřítomných majitelů, kteří se jich chtěli vzdát.
Ve snaze získat více zakázek založili zdejší umělci takzvanou Hanapepe Art Night. Tato týdenní páteční akce se za více než 20 let vyvinula v pulzující pouliční jarmark, který do labyrintu hudby, řemesel a pouličního občerstvení přiláká stovky obyvatel i rekreantů.
Art Night vybudovala městu impuls k dalšímu košatění. Půl tuctu opotřebovaných budov je nyní v rekonstrukci, což je známka toho, že majitelé nemovitostí vzali na vědomí vzestup směrem k oživení.
„Budovy, které byly dříve prázdné, se znovu adaptují, rehabilitují, znovu využívají, a je hezké vidět, jak se mezery v chrupu Hanapepe zaplňují,“ řekl Justus, majitel knihkupectví.
Noc umění pomohla zachránit město. Někteří obyvatelé města si však kladou otázku, zda úspěch akce nyní nepodkopává místní podniky.
Amy-Lauren Lum Won, umělkyně a majitelka galerie, uvedla, že pouliční jarmark býval pro její podnikání přínosem.
Teď už ne.
„O Noci umění už neprodávám tolik uměleckých děl,“ řekla. „Ale dveřmi mi projde víc lidí.“
Tito lidé se ale spíš soustředí na to, co se děje v ulicích – kytara na slack key, ‚awa bar, talíře bublajícího horkého thajského červeného kari – než na obrazy na prodej na jejích zdech.
„Upřímně řečeno, trochu se to změnilo v cirkus,“ řekla. „Mně osobně se moc nelíbí, jakým směrem se to ubírá, protože dřív to bývala trochu elegantnější akce a lidé sem chodili kvůli umění. Teď to vypadá, jako by to převzali pouliční prodejci se svými stany a lidé teď chodí jen na pouliční jídlo. Umění je tak trochu vedlejší.“
Art Night přerostla sama sebe, souhlasí Mark Jeffers, který provozuje neziskové divadlo Storybook Theatre pro děti ve zrekonstruované čínské restauraci z 30. let minulého století.
„Začali jsme s pódiem, stanem a ozvučením a pozvali jsme všechny naše přátele, aby hráli hudbu, a všechny galerie prostě zůstaly otevřené do 21 hodin,“ řekl. „A pak se to časem rozrostlo. A pak došlo k rozkolu mezi prodejci a obchody, protože prodejci berou obchodům všechny obchody.
„A pak přišlo jídlo. A pak přijde chlap, který si přiveze auto, otevře kufr a začne prodávat horká DVD. Víte, lidi, kteří nemají ponětí, co jsou to sakra kulturní zážitky.“
Oživení Růžového paláce
V poslední inkarnaci se divadlo Aloha specializovalo na porno. Ale takhle si lidé ikonické hanapepské růžové kino s bublinkovou barvou většinou nepamatují.
S kapacitou 675 míst bylo největším divadlem na ostrově a nabízelo divadelní představení i celovečerní filmy. Uvnitř se nacházela cukrárna, kde si návštěvníci mohli z obřích skleněných nádob nabrat krekry.
V dobách plantáží bylo kino oblíbené mezi přistěhovalci pěstujícími ananas a cukr, kteří se díky lístku na filipínský film nebo japonský samurajský film mohli přenést zpět domů, nebo téměř domů.
Když měl v roce 1966 premiéru zásadní surfařský film „Nekonečné léto“, fronta na lístky, táhnoucí se daleko po dálnici od dveří kina, byla sama o sobě podívanou.
Ocelobetonové divadlo zůstalo po 50 let jedním z center ostrovní kultury. Přežilo požár i několik povodní, ale ne nástup domácí televize. Budova byla uzavřena v roce 1981.
Dlouhá léta se otázka vlastnictví divadla vlekla u soudu. Když se na něj před několika lety podívala Lynn Danaherová, získal nakonec vlastnické právo muž z West Palm Beach na Floridě, který podle ní zdědil divadlo po své zesnulé bývalé manželce.
Podle Danaherové s ním ale nechtěl mít nic společného.
V té době se stěny divadla hroutily dovnitř. Na zbytcích starého jeviště, které se propadlo, rostly papiňáky. Zdálo se, že místo jen stěží drží pohromadě propletené liány plazící se po fasádě.
Vnitř se nastěhovali chmatáci, vandalové a krysy. Okres proto budovu o rozloze 8 000 čtverečních stop odsoudil a začal ukládat pokuty ve výši 100 dolarů denně.
„Tato budova byla jednak ikonickou reprezentací Hanapepe, jednak něčím, co všechny opravdu znechutilo, protože jsme se tak dlouho dívali, jak chátrá,“ řekla Judith Pageová, prezidentka Ekonomické aliance Hanapepe. „Opravdu jsme se báli, že zmizí.“
Jeden den Danaher, relativně nováček v Hanapepe, potkal na pozemku majitele divadla a položil mu zásadní otázku:
„Byl pod velkým tlakem, protože ho to stálo 36 000 dolarů ročně na pokutách, jen aby to vlastnil,“ vysvětlil Danaher. „Tak jsem s ním vyjednal, že ji koupím a ty pokuty zdědím. A pak jsem vyjednával s okresem, abych se těch pokut zbavil, s čímž souhlasili, pokud ty peníze utratím za projekt.“
Danaher budovu koupil na Valentýna 2019. O měsíc později měla stavební povolení. Stavba byla zahájena v červnu.
Danaherová uvedla, že do zahájení projektu investovala 700 000 dolarů z vlastních prostředků. Odhaduje, že na financování zbytku bude potřebovat dalších 1,7 až 2 miliony dolarů. Za tímto účelem sestavuje realitní syndikát s názvem Aloha Theatre Hui.
Pokud bude financování v pořádku, Danaherová uvedla, že očekává, že renovační práce budou trvat 18 měsíců až dva roky.
„Většina lidí, když jsem to koupila, si myslela, že to zbourám,“ řekla Danaherová, dcera stavitele. „A to by bylo to poslední, co bych udělala.“
„Je to historická budova a je k ní hodně citových vazeb, a proto ji musíme zachránit.“
Plány pro budovu počítají s devítipokojovým hotelem, restaurací (možná vinárnou), butikovými obchody, kavárnou, malou galerií nebo muzeem a rozparcelovaným divadlem s 80 místy pro přednášky, dokumentární filmy a hostující řečníky. Majitel lázní již podepsal dopis o záměru pronajmout si část prvního patra.
Danaher si představuje prostor, který by oslavoval kulturu západní strany Kauai. Obyvatelka Hanapepe chce vybudovat atrium s částmi věnovanými původním rostlinám a významné komerční flóře.
Na stěnách, které jsou samy o sobě historické, hodlá vystavit místní umění a artefakty. Původní obložení ze solí vytvrzeného dřeva z 30. let 20. století je stále z velké části neporušené. Stejně tak betonové základy.
Původní nápis Aloha Theatre, vizitka budovy, již byl obnoven synem muže, který jej před více než 80 lety postavil.
Podle Danaherových výpočtů by Aloha Theatre Inn, jak jej nazývá, poskytl nejméně 20 nových pracovních míst. Řekla, že bude požadovat, aby všichni nájemci platili svým zaměstnancům minimální hodinovou mzdu 15 dolarů.
„Bude to skutečný ekonomický motor pro toto město,“ řekla.
Danaherová není v obnově historických památek cizí. Na svém kontě má sedm domů, z toho dva na ostrově Kauai, a sklad o rozloze 25 000 čtverečních stop v Friday Harbor ve státě Washington.
Ale divadlo Aloha označuje za svůj dosud nejambicióznější projekt.
Small Town Charm
Přes všechny změny neztratilo staré město Hanapepe svůj půvab. Stále je to ospalé městečko, kde se můžete potulovat uprostřed silnice vedle jednoho nebo dvou kohoutů, aniž byste se příliš starali o provoz. Stříhání stojí 10 dolarů. Košile a boty jsou v každém podniku nepovinné.
Městečko je tak okouzlující, že filmoví producenti obsadili jeho fiktivní verzi jako kulisu pro Disneyho animovaný dobrodružný film „Lilo & Stitch“.
Předtím, než odešel do důchodu z autoservisu v Hanapepe, který založil jeho otec, Steven Kurokawa říkal, že pro jeho zákazníky bylo typické uzavírat obchodní dohody za servis aut.
Byl tu rybář, který mu dával čerstvě ulovené akule jako platbu za bezpečnostní prohlídku. Někdy přihodil i havajskou sůl, kterou se svou rodinou sklízel dole u solných polí v Hanapepe.
Byli farmáři, kteří přinášeli jablečné banány nebo zelí výměnou za slevu na servis auta. Někdy zaplatili celý účet a ještě nabídli odměnu v podobě ovoce nebo zeleniny, čistě z laskavosti.
„To je láska, tak by se to asi dalo nazvat,“ řekl Kurokawa, který na tyto výměny poukazuje jako na příklad toho, čím je Hanapepe tak výjimečné.
Odmlčel se, aby našel správné slovo.
„No, něco jako barter,“ opravil se. „To se mi líbí – ta blízkost. Všichni se navzájem znají. Nevím, jestli to v Honolulu najdeš.“