Kde na světě je Pohnpei?

Daleko uprostřed Tichého oceánu se nachází malý, dokonale okouzlující ostrov, na kterém nikdo z vašich známých nikdy nebyl. Další otázka: proč?

Jak vznikl ostrov Pohnpei?“ Domorodá legenda vypráví spletitý příběh o hrdinovi jménem Sapkini, který při vedení skupiny osadníků přes moře požádal o pomoc chobotnici jménem Lidakika… a tak dále. Já dávám přednost mýtu o stvoření, který zní asi takto: Bůh jednoho dne postavil uprostřed Tichého oceánu, těsně nad rovníkem, jeden z nejkrásnějších ostrovů na planetě. Dal mu vznešené palmy, drsné kopce zalesněné deštěm, hučící vodopády, částečně barevné korálové útesy a kilometry zlatavých pláží. Zkontroloval své dílo, viděl, že je dobré, a pak jako záměrný dodatečný tah odstranil pláže.

Pohnpei nemá prakticky žádnou pláž. Místo toho má oblázkové pobřeží nebo mangrovové bažiny či šedé čedičové útesy. To však neznamená, že se zde nedá skvěle koupat, v teplých a klidných zátokách, pod vámi barevné tropické ryby, nad vámi barevná tropická obloha. Znamená to však, že návštěvníci Pohnpei netráví čas poleháváním na písku. Znamená to také, že ostrov byl ušetřen nezadržitelného růstu – obchodů se suvenýry, výškových budov, franšíz rychlého občerstvení -, kterým se daří na čisté písčité půdě. Kdyby Bůh pláže neodstranil, Pohnpei by dnes přišlo o svou nespoutanou nádheru. Půl míle písku by vše změnilo.

Na Pohnpei absence výškových budov a hotelových řetězců neznamená nedostatek vybavení. Dá se tu dobře jíst a pít, spát v pohodlném, a dokonce vznešeném prostředí, s lehkostí a jistotou si prohlížet památky. Před patnácti lety změnil ostrov svůj název: dříve se jmenoval Ponape. Ať tak či onak, Pohnpei v současné době zaujímá příjemné střední pásmo mezi zastavěným územím a územím ponechaným sobě samému. Jednoduchý přehled „přítomných“ a „nepřítomných“ položek je objevný. Některé z věcí, které ostrov nabízí: veřejná vysoká škola, cestovní kanceláře pro potápění a pěší turistiku, půjčovny aut, japonské a filipínské restaurace, tenisové kurty. A některé nemá: kino; golfové hřiště; slušnou kavárnu; značkový butik. Svět je plný kdysi nedotčených tropických rájů, které u návštěvníků podporují tunelové vidění (Kdybych se díval raději tímto směrem, než tamtím, odvrátil pohled od těch očí, mohl bych věřit, že jsem v ráji…). Pohnpei vybízí k přístupu s očima dokořán.

Dostat se na Pohnpei je skutečný podnik. Let z Havajských ostrovů na západ vyžaduje většinu dne. Když poletíte z Japonska na jihovýchod, je to totéž. Stejně tak z Austrálie nebo Nového Zélandu. Pohnpei patří k roztroušeným Federativním státům Mikronésie, které zahrnují souostroví Chuuk a ostrovy Yap a Kosrae. Je to jeden z těch malých zelených klenotů – smaragdů Tichého oceánu -, které jsou daleko od jakékoli větší pevniny.

Ale cesta tam může být povznášející. Dvouhodinový let z Guamu na Pohnpei byl nejkouzelnější v mém životě. Den byl krystalický a všechny barvy planety se zjednodušily – očistily – na variace bílé a modré. Čistá, bezedně modrá obloha nad čistým, bezedně modrým oceánem – a mezi nimi stovky hustých bílých kumulů roztroušených pod okny letadla. Vzorce světla a tmy, mraků a oblačných stínů připomínaly kolosální šachovnici – hru pro bohy, která se táhla stovky kilometrů.

Ať už je cesta hladká nebo hrbolatá, polovinu potěšení z cesty na odlehlé místo, jako je Pohnpei, tvoří zvláštní lidé a zvláštní pochůzky, které cestou potkáte. Na své cestě jsem potkal zbožného mladého muže, který po hodinách studia vzhlédl od Bible, aby mi sdělil, že jeho domovem je malý ostrov vzdálený asi 200 mil od ještě menšího ostrova, kde žije jeho žena a tři děti. „Vídáte se s nimi často?“ Zeptal jsem se. „Ach ano, nejméně dvakrát do roka, Bůh jim žehnej,“ odpověděl.

Později jsem se setkal s kalifornským stavitelem, jehož specializací byly umělé povrchy pro tenisové kurty. Stáli jsme na hotelové verandě pod úchvatným západem slunce s vysokými ledovými nápoji v rukou. Nebe zářilo velkými cáry planoucího sametu a moře bylo zářivým zlatým a růžovým polem. „Řeknu ti jedno,“ svěřil se, „tohle je naposledy, co mě táhnou na takovouhle díru.“

Tak či onak, odhodlaný cestovatel nakonec přistane na Pohnpei. Znovu se spojíš se svými zavazadly, projdeš světlým a hajlujícím hlavním městem Kolonií s rezavými cedulemi a poněkud zchátralým zbožím a – pokud sis nechal dobře poradit – vydáš se krátkou cestou na východ k hotelu Village, který se krčí na hojně zarostlém svahu. Vyměníte jeden druh leteckého pohledu za jiný. Restaurace Village s doškovou střechou pod širým nebem se tyčí více než sto metrů nad mořem. Kopec klesá mezi bambusy a palmami do mangrovových bažin, noří se do mělkých vod korálového útesu a opět se noří do intenzivní oceánské modři. Restaurace je ideálním místem pro rozkládání map nebo turistických brožur, které jste sebrali cestou – prostě místo, kde si naplánovat itinerář.

Pohnpei je svou velikostí ideální pro krátkodobé návštěvníky – není tak malé, aby jeho útulnost přerostla v klaustrofobii, ani tak velké, abyste za týden nemohli vidět jeho větší část. Ostrov je zhruba kruhový a bylo mi řečeno, že objet ho autem, což je vzdálenost asi 50 mil, zabere asi tři hodiny. Ve skutečnosti mi to trvalo celý den, ale to by tropické zázraky jako Pohnpei měly vzbuzovat pocit, že šetřit časem je ztráta času.

Jízda po silnici – po silnici, jediné, pobřeží obepínající dopravní tepně – je pomalá záležitost. Částečně za to mohou vyjeté koleje a výmoly (velká část silnice je nezpevněná), ale hlavně provoz chodců a něco, co by se asi dalo nazvat čtyřproudovou dopravou. Kromě školáků se sešity v podpaží, starých žen v pestrých květinových šatech Matky Hubbardové, které jsou oblíbené na celém ostrově, a mladíků s nákladem dřeva jsem totiž potkával také loudavě sebevražedné psy, nedůtklivé kohouty, černé prase vedoucí tlupu černobílých selat, kočky a různé ještěrky a ropuchy. (Můžete se také setkat se šmejdícími nočními kraby.)

Putoval jsem po směru hodinových ručiček. Dvacet pět minut od Kolonie jsem zaparkoval auto u odbočky k místu zvanému Pahn Takai. Po půlhodinovém výšlapu jsem došel k vápencovému útesu, který kombinuje tenký ropovitý vodopád s obrovskou netopýří jeskyní. Byl jsem jediným návštěvníkem. Jen já a milion netopýrů – co může být lepšího?Scéna volala po stojanu a barvách, po novodobém Gauguinovi unášeném Pacifikem. Tmaví netopýři vypadali se svým nervózním letem na modré obloze jako špinavé vady, zatímco vodopád vrhal majestátní a neposkvrněný závoj.

Z Pahn Takai jsem se řítil po cestách, které drncaly o spodek mého auta (každé drncnutí mě povzbudilo myšlenkou, že auto je půjčené), a nakonec jsem dorazil k hoře Sokehs, nízkému vrcholu kopce, který kdysi sloužil jako japonská pozorovatelna a opevnění. Vojáci z druhé světové války zde zanechali dělostřelecká děla a skladovací zásobníky. Děla jsou samozřejmě zrezivělá, v místech, kde se kdysi nacházel oblouk jejich smrtícího švihu, vyrostly statné stromy a celé místo je prosyceno těžkou ironií, na kterou se příroda – ta nenapravitelná šunka – specializuje. Mezi množstvím květů se prohánějí motýli. Místo jako by potvrzovalo hřejivou myšlenku, že v boji mezi člověkem a člověkem nakonec vítězí květiny.

Jakmile opustíte Kolonii, opustili jste jediné skutečné město na Pohnpei, a jak budete objíždět ostrov, zjistíte, že restaurací je – mírně řečeno – málo. Nejrozumnější je zabalit si oběd. V různých brožurách se Pohnpei označuje jako „zahradní ráj Mikronésie“ a na jeho zhruba 130 čtverečních kilometrech se nikdy nedostanete daleko od něčeho, co působivě kvete na pozadí zelených kopců nebo modrého oceánu; piknikem na Pohnpei těžko něco pokazíte. Obědval jsem na dohled od Sahwarlapu a Sahwartiku, nejvyšších vodopádů na ostrově, a pak jsem se vydal do mangrovových bažin v rezervaci Pwudoi.

Přiznám se k hluboké zálibě v mazlavém terénu – bažinách, močálech, močálech – a promenáda v mangrovové bažině mi připadá obzvlášť lákavá. Začněme tím, že v těch zaplavených stromech, které se na ohnutých kolenou zvedají z vody, je nadpozemská krása, jako by celý ten nacpaný zástup byl připraven vypochodovat přímo z bahna, kterému říkají domov. A pak je tu vděčný pocit, když se suchou nohou proplouváte zaplaveným světem, že si někdo dal tu práci, aby vám to umožnil. Je to oblast, která patří žábám, úhořům, rybám, krabům: soukromý klub, jehož nejste členem, a proto máte o to větší štěstí, že se můžete rozhlédnout. Pwudoi mi však také ukázal náznaky – plovoucí plechovky od piva, potopenou pneumatiku od kola – blízkosti Kolonie. Dokončil jsem svůj okruh, viděl jsem ostrov.

Viděl jsem ostrov, přesto jsem si celý den nemohl nevšimnout, že mi něco kouká přes rameno – hory ve vnitrozemí. Tyčily se za mnou a tiše naléhaly, že právě ony (ty velehory, z nichž se valí nesčetné potoky a katarakty Pohnpei) jsou skutečným srdcem ostrova. Domluvil jsem se s místní cestovní kanceláří na dvoudenní túře napříč ostrovem.

Mým záměrem bylo projít páteř ostrova. Chtěl jsem se svým společníkem Johnem, přítelem, který žil na Pohnpei, vystoupat asi 2 500 metrů na Nahna Laud – „Velkou horu“. Celé Pohnpei by nám leželo u nohou. Vyrazili bychom brzy ráno a přes noc bychom se utábořili.

Den výšlapu začal prudkým slunečním svitem, a tak jsme moudře vyrazili, než se oteplilo. Byli jsme tři: průvodce, John a já. Vzhledem k tomu, jak záludný byl terén – jak úzké, klikaté a zarostlé byly stezky do kopců -, je možná zásluhou našeho průvodce, že zabloudil jen jednou. Bohužel se ztratil hned na začátku túry a na to, kde přesně jsme, přišel až po jejím předčasném ukončení, zhruba po sedmi hodinách.

Chvíli jsme se v dešti po rukou a kolenou škrábali vzhůru strmým kamenitým korytem. Kolonie je nadmíru deštivá – ročně tu naprší asi 190 centimetrů -, ale ve vysočině jsou místa, vedle kterých se Kolonie zdá být vyprahlá. Je tu jedna z nejvlhčích půd na planetě. Když stoupáte do kopců, dostáváte se do mlhavé, mechem porostlé a nakonec nepevné zóny, kde se na první pohled pevné větve – větve, o které byste se při stoupání mohli opřít – mohou v rukou proměnit v mouku; je to dobré místo k pádu.

John a já jsme to při každé příležitosti udělali, čímž jsme pobavili našeho průvodce – který nás pobavil tím, že na každé nové rozcestí na cestě pohlédl s jistotou. Pobavení pomáhalo zahnat rozčilení, které získávalo navrch v době, kdy jsme bloudili dolů k cestě, z níž jsme vyšli.

Mám jen trochu obavy, že jsem čtenáře zkrátil o to, že se mi nepodařilo dosáhnout vrcholu Big Mountain. Jsem v pokušení napsat něco takového: Když jsem stál na vrcholu Nahna Laud a hleděl dolů na největší oceán planety, pochopil jsem konečně přesnou povahu tajemné síly, která magneticky přitahovala k Pacifiku velké západní umělce, jako byli Paul Gauguin, Herman Melville a Robert Louis Stevenson. Paul, Herman, Robert – jejich duchové mě obklopovali, když praskal náš táborový oheň a objevovaly se hvězdy.

Jen skutečnost, že se nám nepodařilo dosáhnout vrcholu hory, mi brání napsat toto.

Při cestě kolem ostrova jsem záměrně obešel největší atrakci Pohnpei, starobylý palác Nan Madol, abych se mu mohl plně věnovat později. Je to zázrak a nikde jinde v Tichomoří – ani nikde jinde na světě – se mu nic nevyrovná. Tyto ruiny, které se nacházejí na řadě uměle vytvořených ostrůvků protkaných kanály, se někdy smyšleně nazývají Benátky Pacifiku. Jsou natolik impozantní a inspirativní, že si žádají samostatný celodenní výlet; jsou mnohem víc než jen „jednou z památek“.

Kdo Nan Madol postavil?Jak?A kdy?O stavitelích lze s jistotou tvrdit dvě věci. Měli velkolepé vize. A měli silná záda. Na jeho stavbu bylo vynaloženo ohromné množství kamene – kamene v závratných, záda lámajících tunách.

Podle všeho byl Nan Madol postaven v průběhu několika staletí, stovky let předtím, než Evropané objevili Tichý oceán. Tmavý čedič tvořící sloupy pravděpodobně nebyl v nejbližším okolí k dispozici; musel by být dopraven, překvapivě, na vorech. To se podařilo v dostatečně titánském měřítku, aby vznikly desítky staveb rozkládajících se na ploše 150 akrů. Stály zde paláce královské rodiny, domy jejich podřízených, chrámy a obydlí kněží. Jeden z autorů vyslovil domněnku, že co do celkového počtu člověkohodin práce, které tyto ruiny představují, zaostávají pouze za Velkou čínskou zdí a Cheopsovou pyramidou.

Není divu, že podnebí na Pohnpei s občasnými hurikány a neúnavnými, houževnatými nájezdy balvanité vegetace dává zabrat i těm nejkolosálnějším monumentům. Dnes je z celého komplexu jen změť rozbitých sloupů naskládaných na sebe jako klády, směs zmatku a džungle. Obnovit místo, aby se alespoň trochu podobalo své někdejší slávě, vyžaduje jiný druh monumentálního úkolu: ohromný výkon historické představivosti.

Ruiny jsem navštívil dvakrát. Poprvé jsem šel s průvodcem, který obratně vyložil, co je o místě známo. Bližší duchu ruin jsem se však cítil, když jsem dorazil „zadním vchodem“ – když jsme se s Johnem prodírali džunglí a mangrovovými bažinami na vypůjčeném kajaku. Tato trasa má výhodu postupnosti: ruiny se kradou nahoru a vypadají, jako by se samy stavěly z džungle. Pravda je ovšem jiná. Je to džungle, která už po staletí staví na ruinách.

Není divu, že Nan Madol mezi obyvateli Pohnpei pěstuje představu, že jejich ostrov kdysi obývali obři. V dnešní době se zdá, že ho obývají obři v jiném smyslu: bohužel, stejně jako na mnoha ostrovech v Tichomoří, se zde obezita stala endemickým zdravotním problémem.

Jídlo na Pohnpei je zvláštní směs. Léta japonské nadvlády (1914-1945) se podepsala i na kulinářském umění. Všudypřítomné je sašimi, zejména tuňák – jemné, růžové, velkorysé pláty. Rýže a polévka miso jsou běžné. Obecně je asijská kuchyně na ostrově dobrá a zdravá.

Červ v jablku – takříkajíc – je, že žádné jablko není. Návštěvníci, kteří na malé tichomořské ostrovy zavítají poprvé, jsou často zmateni, že na nich najdou jen vzácně málo zeleniny a čerstvého ovoce (s výjimkou tržních plodin ostrova, banánů a ananasů). Je ironií osudu, že půda, která vyživuje džungli hustou natolik, že vyžaduje mačetu, se nutně nehodí pro stabilní zemědělství.

Lidé, kteří by teoreticky měli jíst saláty, pomeranče a broskve, přijali dietu dovážených nezdravých potravin: sušenky, bramborové lupínky, tortillové chipsy. Na ostrově jsem dlouze hovořil s americkým lékařem, který mi řekl, že průměrná délka života Pohnpejců je znepokojivě nízká a že jejich špatná strava je doprovázena cukrovkou a hypertenzí. Hypertenze na tomto idylickém ostrově s pomalým tempem života?O tichomořských ostrovech se traduje klišé, že jsou kouskem ráje. Je střízlivé zjistit, že ráj pro vás nemusí být dobrý.

Takové obavy se ovšem krátkodobého návštěvníka nejspíš příliš nedotknou. Na místo, jako je Pohnpei, přijíždíte, abyste se pokochali pohledy na krásný, z velké části nedotčený ostrov. I tak se ale neubráníte pocitu ohrožení. Pohnpei je bývalým svěřeneckým územím USA před vznikem Federativních států Mikronésie a jeho ekonomika byla po desetiletí podporována Amerikou. Hrozba snížení federálních dotací v kombinaci s ambicemi Pohnpei na větší finanční autonomii vyvolává znepokojivou otázku:

Koncem cesty jsem se vydal k dalšímu souboru japonských ruin. Zrezivělé dělostřelecké kusy hluboko v džungli zalité sluncem vystrkovaly své dlouhé hlavně jako krky skrz listí a naznačovaly brouzdání, dinosauří ladnost. Skoro jsem mohl vstoupit do nějaké Země ztraceného času. Pohnpei je sice ohrožený svět, ale podařilo se mu evokovat svět zaniklý. Kvůli takovým okamžikům stojí za to přejet zeměkouli.

Dodatek k otázce stravy na Pohnpei. Během letu domů jsem seděl vedle muže, který si objednal vegetariánské jídlo, které mu zřejmě nechutnalo. Vidličkou posunoval jídlo sem a tam. „Mám problém,“ přiznal se. „Jsem vegetarián, kterému zelenina moc nechutná.“

„A jak se vám líbilo jídlo na Pohnpei?“ zeptal jsem se. Zeptal jsem se ho.

Zjasnil se. „Lepší už to být nemohlo.“

Potápěči najdou na atolu Ant, osm mil od Pohnpei, nejlepší místo pro pozorování barakud a žraloků. Vezměte si s sebou dalekohled, abyste si mohli prohlédnout mořské ptáky, jako jsou hnědé kyjatky a červenonohé sýkorky. Po celodenních aktivitách se umyjte mýdlem s kokosovým olejem baleným v košíčcích z pandanové borovice, které je k dostání u firmy Ponape Coconut Products (691/320-2766, fax 691/320-5716). Další informace najdete na www.microstate.net/pohnpei.

Hotely

The Village Pět mil východně od Kolonie; 691/320-2797, fax 691/320-3797; dvoulůžkové pokoje od 90 USD. Autorův oblíbený. Dvacet bungalovů se slaměnou střechou a malá pláž s bílým pískem.
South Park Hotel Kolonia; 691/320-2255, fax 691/320-2600; dvoulůžkové pokoje od 85 USD. Dvanáct pokojů nového křídla má verandy s výhledem na útesy hory Sokehs.
Joy Hotel Kolonia; 691/320-2447, fax 691/320-2478; dvoulůžkové pokoje od 90 USD. Jeho 10 moderně zařízených pokojů má klimatizaci, v restauraci se podávají japonská jídla a spolehlivý outfitter vám zajistí výlety za potápěním a plavbu lodí.

Restaurace

Tattooed Irishman 691/320-2797; večeře pro dva 45 USD. Restaurace pod širým nebem v hotelu Village. Sejděte se na drink při západu slunce a zůstaňte na mahimahi amandine.
Namiki Restaurant Main St., Kolonia; 691/320-2403; oběd pro dva 6 USD. tradiční pohnpejská a filipínská jídla s sebou za dobré ceny. Vyzkoušejte kořen tapioky vařený v kokosové omáčce.
Restaurace Sei Kolonia; 691/320-4266; večeře pro dva 17 dolarů, bez kreditních karet. Vzdušné, dřevem obložené místo, kde se podává zelenina, maso a ryby připravované ve stylu teppanyaki (smažené na plameni u stolu).
PCR Hotel Restaurant & Bar Nett; 691/320-4982; večeře pro dva 30 USD. Neomezená regionalismem: jídla sahají od sushi po neapolské špagety s chobotnicí a zelenou paprikou.

Outfitters

Micro Tours Kolonia; 691/320-2888. Majitel Willy Kostka a jeho americká matka a pohnpský otec vás vezmou na japonský piknik s bento-boxem u ruin Nan Madol, na trolling na mahimahi za útesem nebo na kompletní prohlídku ostrova na 23stopém člunu Yamaha.
Iet Ehu Tours Kolonia; 691/320-2959. Tuto společnost – název znamená „tady je jeden“ – provozuje Pohnpejec Emensio Eperiam a jeho neteř Anna Santosová. Jsou přátelští a flexibilní a zorganizují téměř jakoukoli outdoorovou aktivitu.
— KATY MCCOLL

Přihlaste se k odběru T+L Just In

Získejte nejnovější zprávy o cestování, nabídky letenek a nápady na výlety od redaktorů Travel+Leisure

.