Proč je Folkestone nejvíce podceňovaným přímořským městem v Kentu

Není žádnou novinkou, že kentská přímořská města jsou opět v módě. Je tu Whitstable se svými cukrkandlově zbarvenými plážovými chatkami a gentlemanskou klientelou, Broadstairs a jeho rozlehlé písečné pláže, které jsou jakoby vypůjčené z druhé strany kanálu La Manche, Margate, které je dnes trapně gentrifikovanou parodií na hipstery, a Dungeness, jehož pusté mořské krajiny jsou oblíbené mezi umělci a studenty, kteří se vrátili z univerzity. Pak tu máme Folkestone, odstrkovaný outsider s rostoucí uměleckou scénou a nábřežními hospůdkami, do kterých se místní dívají s letmým podezřením, když vejdete dovnitř.

Na první pohled to není zrovna fotogenické místo. Kdo přijede do Folkestone Central v očekávání písečných pláží a pestré architektury, bude zklamán; dvě nejvýraznější budovy, které návštěvníky přivítají, jsou budova centrály společnosti Saga a supervelká Asda. Není to město, které by oplývalo vizuálním kouzlem. Folkestone není Brighton, Whitby ani Falmouth – a to není špatně.

Byl to tunel pod kanálem La Manche, který nakonec znamenal pro Folkestone konec. Na počátku 20. století bylo město prosperujícím přístavem a oblíbenou prázdninovou destinací královské rodiny a britské smetánky. Agatha Christie napsala Vraždu v Orient expresu z městského Grand Hotelu a král Eduard VII. zde zřejmě trávil tolik času, že místní obyvatelé nahlíželi do jeho hotelu, aby špehovali jeho a jeho milenku Alici Keppelovou. První a druhá světová válka obchodu příliš neprospěla, a pokud někdy nějaký fakt dokládá, jakou měl Folkestone v průběhu let smůlu, pak je to fakt, že Němci před odjezdem domů shazovali na město zbytky svých bomb. Šedesátá a sedmdesátá léta přála masovému cestování do zámoří a Folkestone upadal. Otevření tunelu pod Lamanšským průlivem v roce 1994 znamenalo, že jeho přístav byl zbytečnější než kdykoli předtím.

Vždycky jsem Folkestone milovala. Líbí se mi jeho regenerace, ale jen proto, že se zdá být příkladem jedné z mála přímořských gentrifikací, které se podařilo provést s respektem. Místní obyvatelé jsou stále zahrnuti a nesnažila se arogantně obnovit Peckham u moře a pak bezstarostně a spravedlivě kvákat, že podporuje místní ekonomiku prostřednictvím sezónní zaměstnanosti nebo tím, že staví řemeslné pivovary, v nichž si místní nemohou dovolit pít.

Na rozdíl od některých esteticky nejzdatnějších přímořských měst v Kentu, jako jsou Whitstable a Broadstairs, Folkestone vyzařuje stoickou, zasmušilou kvalitu, která je pro kdysi oblíbená pobřežní města tak typická; kdybyste strávili staletí bičováni bouřemi a ledovou, slanou vodou, vyzvedáváni a vysazováni DFL (Down from Londons), byli byste také pěkně nevrlí. Jeho hlavní ulice – nikoli dlážděná, kameny obložená „kreativní čtvrť“ – není moc k vidění, i když vás vyzývám, abyste si nepochutnali na italské zmrzlině v La Casa Del Bello Gelato. Ve srovnání se svými malebnými, pohlednicově dokonalými sourozenci podél pobřeží zůstává neochvějně a odhodlaně obyčejná. Je to místo, kde Banksy vytvořil nástěnnou malbu a jeden z obyvatel na ni nasprejoval penis. A přesto Folkestone navzdory sobě samému vždy disponoval určitým kouzlem – například majestátní Leas, malebnou promenádou na vrcholu útesu s výhledem na moře. V polovině 19. století ji navrhl Decimus Burton, který pracoval také na budovách a zahradách v londýnské zoo a Kew Gardens, což napovídá o její vizuální zdatnosti. Uprostřed stojí viktoriánská kapela, která je v létě obklopena lehátky. Folkestone má spoustu mizerných hotelů (pokud se někdy budete chtít dobře pobavit, přečtěte si recenze hotelu Grand Burstin na TripAdvisoru), ale The Grand on the Leas je bezesporu krásný – stoletá budova navržená jako nejslunečnější místo ve městě s vysokými okny a výhledem přes oceán do Francie.

Na druhé straně města najdete Sunny Sands – malou, ale dokonale tvarovanou písečnou pláž s výhledem na travnaté kopce zdobené divokým tymiánem a květinami. Charles Dickens sem přijel napsat první kapitoly Malého Dorrita a popsal výhled ze svého okna: „Útes vyčnívající nad mořskou pláží a mít před sebou oblohu a oceán jakoby zarámované jako krásný obraz“. Ve skutečnosti, pokračoval, byl jeho výhled tak krásný, že se neustále rozptyloval a téměř nic nenapsal. Když půjdete dál nad kopce, dojdete k The Warren a East Cliffs, v nichž zarostlé travnaté louky klesají k obvykle prázdné oblázkové a písčité pláži pod nimi. Teď už je zarostlá, ale to se mi na ní líbí – na téhle straně města není nic pěstěného ani naleštěného. Strmé travnaté koridory s listím a skalní mořskou levandulí vedou dolů k moři a samotné drobné zátoky shlížejí na Bílé útesy v Doveru. V oblasti Warren se usídlila vzácná kolonie motýlů rodu Grayling. Můžete se zde koupat, ale voda je ledová, takže se k ní přibližujte s opatrností.

O vzestupu umělecké scény ve Folkestone se toho namluvilo hodně. Toto malé pobřežní město má největší městskou venkovní sbírku současného umění ve Velké Británii. Obměňující se výstavu v současné době tvoří 74 uměleckých děl od 46 umělců, z nichž většina navrhla své dílo přesně s ohledem na dané místo. Představte si honbu za pokladem venkovního umění a nebudete daleko od pravdy. Je tu socha mořské panny Cornelie Parkerové, která stojí vysoko na skále nad Sunny Sands; pod oblouky přístavního ramene stojí litinová lidská socha Anthonyho Gormleyho, která odhodlaně hledí do moře; Lubaina Himidová – první černoška, která kdy získala Turnerovu cenu – vytvořila obří keramickou formu na želé v místě, kde dříve stával folkestonský lunapark The Rotunda; a pak je tu můj oblíbený prázdninový dům Richarda Woodse, šest barevných bungalovů připomínajících karikatury, které jsou rozmístěny na neobvyklých nebo nepravděpodobných místech ve městě – uprostřed oblázkové pláže, plovoucí v moři nebo posazené na vrcholcích skal na parkovišti – aby otevřely diskusi o druhém bydlení. Myšlenkou je, že žádné místo není pro rekreační dům příliš malé, příliš nepravděpodobné nebo příliš nevhodné pro sousedy. Existuje argument, že dlouholetým místním obyvatelům by veřejné umění mohlo být ukradené, ale tyto instalace mají zvláštní kvalitu, která se vymyká umělecké galerii, jíž se lidé často cítí zastrašeni. Veřejné umění je inkluzivní – zda se rozhodnete se jím zabývat, nebo ne, záleží pouze na divákovi.

Můj oblíbený způsob, jak si prohlédnout Folkestone, je začít v přístavu. Můžete se najíst v Rocksaltu, městské restauraci oceněné michelinskou hvězdou, ale byli byste hloupí, kdybyste si nechali ujít čerstvé krevety a krabí tyčinky u stánku s mořskými plody Chummys. Pokud je špatné počasí, vydejte se po dlážděné cestě a pod železničním obloukem do hospody The Ship Inn, kde si dáte vydatné jídlo v příjemném a útulném prostředí. Obzvlášť dobré jsou ryby s hranolky. Poté se projděte po novém upraveném chodníku k přístavnímu rameni – jednomu z největších úspěchů Folkestonu v poslední době a příkladu šetrné gentrifikace. Harbour Arm byl původně železniční terminál (a také výchozí bod pro vojáky na cestě na západní frontu), ale zůstal opuštěný a nevyužívaný až do doby před pěti lety, kdy byl regenerován.

Nyní je prošpikováno nezávislými kamiony s jídlem a pitím a stánky, které nabízejí od řeckých jídel až po vynikající pizzu z plochého chleba. Velkou část dění dole na rameni, jak mu místní říkají, tvoří živá hudba, za jejíž sledování se neplatí. V létě se tu pravidelně konají vinobraní, kde jsou ceny skutečně přijatelné, a také filmové projekce, na které dva lístky stojí jen 10 liber. Piknikové lavičky, stoly a lehátka shlížejí přes moře na majestátní Bílé útesy v Doveru. Ano, na konci ramene je rodinný maják se šampaňským, který hraje směs reggae, blues a funkových vinylů, ale nejlepší na Přístavním rameni je, že ho lidé z Folkestone skutečně využívají. V centru města je tolik lidí, kteří popíjejí pivo v plechovce a sendviče koupené v Asdě, jako DFL. Všichni jsou zváni, aby sledovali živou hudbu, nasávali atmosféru a dívali se na moře.

Když se projdete po rameni nahoru a dolů, prozkoumejte ulici Old High Street neboli „kreativní čtvrť“, jak se jí nyní říká, která nabízí směsici pestrých nezávislých obchodů, kaváren a barů, od obchodů s deskami a vintage po galerie prodávající neobvyklá neonová umělecká díla. Mým oblíbeným obchodem je Rennies Seaside Modern, kde se prodává nábytek, vintage přímořské plakáty, keramika a textil britských umělců 20. století. Jeho majitelé Paul a Karen Rennieovi mají tak hluboké znalosti a nakažlivé nadšení pro každý jednotlivý předmět ve svém obchodě. Z této malé chaty plné jedinečných kuriozit se vám nebude chtít odejít.

Na Old High Street je to strmý kopec, ale pěkný – každá z budov je natřena jinou barvou – a spousta kaváren a barů slouží zároveň jako prostory pro představení, kde se konají besedy, workshopy a koncerty. Pokračujte dál, dokud nedojdete na Church St. Relativní kulinářský nováček Folkestone Wine Company získal pozitivní hodnocení od kritiků (a také od mého dědy, kterému jídlo chutnalo, i když nechápal, proč jsou talíře nesourodé), a vedlejší The Pullman nabízí tu vzácnou věc, že je hospodou, která funguje stejně dobře v létě jako v zimě – její zahrádka a terasa je příjemná v teplejších měsících a posezení u otevřeného ohně je hřejivé i po podzimu. Jakkoli je Pullman příjemný, přesto dávám přednost British Lion, který se nachází asi dvě minuty chůze od něj na malebném, odlehlém místě zvaném The Bayle. British Lion je považován za nejstarší hospodu ve Folkestone, jejíž části sahají až do roku 1500, a byla oblíbenou hospodou Dickense, když ji navštívil. Je to útulné a příjemné místo, které místní obyvatelé milují a které je vyzdobeno sušeným chmelem, jenž visí z trámů. Den zde můžete zakončit pivem u baru nebo se usadit v některém z boxů.

Možná je jedním z důvodů, proč mám Folkestone tak ráda, to, že jsem se tam jako mladá teenagerka poprvé zamilovala. Dělá mi radost, protože mi připomíná dobu, kdy jsem byla šíleně šťastná – tu jedinečnou formu šíleného štěstí, která se dostavuje jen při intenzivní, první lásce. Vzpomínám si na svůj první polibek v tehdy zchátralém kině Silver Screen a na dlouhé dny strávené ve Warrenu nebo na Slunečních píscích, obvykle trochu chladné a vlhké, ale nikdy mi to moc nevadilo. Vzpomínám si, jak jsem v jeho pokoji poslouchala garážové kompilace nahrané z rádia a běhala po městě a zpívala si je. Vzpomínám si na maturitní plesy na zchátralých místech v šatech koupených ve výprodeji v TK Maxx. Možná jsem se od té doby na tohle mrzuté městečko dívala růžovými brýlemi.

Není tak neútulné jako dřív, ale je stejně opravdové a zatvrzelé jako dřív. Folkestone, ty jsi všechno tohle a pytel moc pěkných brambůrků.

Fotografie s laskavým svolením Poppy Hollisové.