Ein luxuriöser Abenteuerurlaub an einem Ort, den Sie nie erwarten würden

Als ich einen Monat zuvor von Tel Aviv nach Eilat am Roten Meer fahren wollte, empfahl mir ein Freund, in Mitzpe Ramon anzuhalten. „Es ist das Moab Israels“, sagte er und bezog sich auf die Stadt in Utah, die seit langem ein beliebter Ausgangspunkt für Outdoor-Fans ist, mich eingeschlossen. Und wie Moab ist auch Mitzpe Ramon – die einzige Stadt in Israels größtem Nationalpark, dem Ramon-Naturreservat – ein Spielplatz für Abenteuerlustige. „Dort gibt es Abenteuer pur“, sagte mein Freund, „man kann Mountainbiking, Trekking, Camping und Geländewagenfahrten in wunderschönen, abgelegenen Gegenden unternehmen.“ Das erregte meine Aufmerksamkeit, aber dann besiegelte er den Deal, als er mir von Beresheet erzählte, einem ultramodernen Resort-Hotel am Rande des Kraters, das ganz aus der Wüste aufgetaucht zu sein scheint.

Nachdem ich im Hotel eingecheckt hatte, spazierte ich bei Vollmond und plötzlich wolkenlosem Himmel über das Gelände. Die Zimmer und Cottages, alle aus Stein gebaut, liegen wie Satelliten um das Hauptgebäude herum, in dem sich das Restaurant und das Spa befinden. Ich entdeckte zwei Swimmingpools, einen davon im Innenbereich, und ein türkisches Hammam im Spa. Lass es regnen, dachte ich, als ich im Restaurant bei einem guten Cabernet Sauvignon aus Israels Galiläa saß.

Am frühen Morgen des nächsten Tages traf ich in der Lobby Adam Sela, den Inhaber des Reiseunternehmens Challenging Experience, bei dem ich einen Monat zuvor einen zweitägigen Ausflug gebucht hatte. Der gebürtige Kenianer lebt seit 35 Jahren in Israel und ist seit 1990 Reiseleiter in Makhtesh Ramon, das auch als Ramon-Krater bezeichnet wird. Er schaute aus dem Fenster auf die Wolken, die weiteren Regen ankündigten, und zuckte mit den Schultern. „Pläne sind die Grundlage für künftige Veränderungen“, sagte er in Yoda-Manier. Wir hatten geplant, den ganzen Tag auf alten Kamelkarawanenpfaden zu radeln und uns an einem Teil der 1.000 Fuß hohen Klippen abzuseilen. Aber es sollte nicht sein. „Bei dem lehmigen Boden bleiben wir stecken, wenn wir zu weit abseits der Straße fahren, und die Wadis sind überflutet“, erklärte Adam und meinte damit die Rinnen auf dem Kraterboden, die sich bei Regen in tosende Sturzfluten verwandeln.

Stattdessen entschieden wir uns für eine halbtägige Jeeptour, kletterten in Adams alten Landrover und fuhren auf einer zweispurigen Straße in den Krater hinunter. Vor fünf Jahrzehnten war ich auf der gleichen Straße von Jerusalem nach Süden in die damals kleine Strandstadt Eilat gerumpelt, in einer alten Buswanne im Hochsommer, mit offenen Fenstern und pulsierenden Wolken aus Hitze und Sand. Aber ich war jung und reiste mit einer Studentengruppe, und wir alle akzeptierten die Reise als Teil des Abenteuers. Damals gab es noch kein Hotel in Beresheet, aber wir hielten an, um eine Reifenpanne zu reparieren und Dosen Cola in einer jungen Stadt zu kaufen, die vielleicht Mitzpe Ramon war.

Der Krater Ramon ist eine geologische Fehlbezeichnung: „Technisch gesehen handelt es sich nicht um einen Krater, sondern um einen Erosionskessel“, sagt Adam. „Der korrekte Begriff ist Makhtesh.“ Weltweit gibt es nur sieben weitere derartige Formationen, fünf in der Negev-Wüste und zwei in der Wüste Sinai, gleich hinter der Grenze in Ägypten. „Diese hier, Makhtesh Ramon, ist die größte.“ Wir hatten auf einem Hügel angehalten, um die Aussicht zu genießen – eine Ausdehnung von kupfer- und eisenfarbenen Hügeln. Um den Ursprung des Makhtesh zu erklären, benutzte Adam das Autofenster als Tafel und zeichnete mit einem Marker einen Berg, der mir zeigte, dass die äußeren Schichten aus hartem Kalkstein bestanden, während der Gipfel und die unteren Schichten aus weichem Sandstein waren. Dann radierte er die Bergspitze mit seinem Finger aus und zeichnete stattdessen eine Schale. Wind und Wasser haben den weichen Sandstein über Millionen von Jahren hinweg abgetragen. Der verrückte Oktoberregen in der Nacht zuvor („Außer im Januar und Februar ist es hier fast immer trocken“, sagte Adam) gab uns die Gelegenheit zu sehen, wie dramatisch die Kraft des Regens diese Landschaft formen und neu formen kann.

Als wir das Wadi Paran, das größte Wassereinzugsgebiet im Nahen Osten, erreichten, sahen wir, wie die Wassermassen über die Autobahn flossen und uns keine andere Wahl ließen, als umzukehren. Auf dem Rückweg bogen wir vom Highway auf eine Jeep-Piste ab. Steile, steinige Abhänge führten hinunter zum südlichen Rand des Makhtesh und boten einen 360-Grad-Blick auf Felsvorsprünge mit Kalksteinschichten, die wie Bonbons aussahen, und blumenkohlartige Felsformationen, die an den Zabriskie Point im Death Valley erinnerten.

Nachdem Adam mich am Hotel abgesetzt hatte, ging ich zum Mittagessen ins Stadtzentrum (einen fünfminütigen Spaziergang vom Hotel entfernt) und holte mir in einem der Cafés ein köstliches Falafel-Brötchen. Dann schlenderte ich zu einem kleinen Industriegebiet, das vor Jahrzehnten gebaut wurde, um nordafrikanischen und später auch russischen Einwanderern Arbeit zu geben. Heute beherbergt es Künstlerateliers und Werkstätten für die kreativen New-Age-Typen, die in den letzten 15 Jahren nach Mitzpe Ramon gezogen sind. Ich kam an einem Tanzstudio, an Geschäften mit handgefertigten Möbeln, einer Versandboutique und einer Bäckerei vorbei. HadaSaar Natural Living, ein Bio-Restaurant und Lebensmittelgeschäft, verkauft eine Reihe von Produkten, die in der Negev-Wüste hergestellt werden, von Weinen und Bauernkäse bis zu Schmuck und Kunstwerken. „Mitzpe Ramon ist so abgelegen, wie man in Israel nur sein kann“, sagt der aus Libyen stammende Besitzer Saar Badesh. „Es gibt Dinge, auf die man verzichtet, wenn man hier lebt, aber das ist auch das Schöne daran. Das macht eine starke Gemeinschaft aus.“

Eine Sache, auf die die Gemeinde Mitzpe Ramon nicht verzichten musste, ist der Zugang zu gutem Wein. Die Überreste von Avdat, einer Stadt, die vor 2.300 Jahren an der alten Gewürzroute zwischen Petra und Gaza erbaut wurde, liegen auf einer Bergkuppe 15 Meilen von der Stadt entfernt. Die von den Römern besetzte Stadt, von der sich das Wort „Ramon“ in „Makhtesh Ramon“ ableitet, begann um 500 n. Chr. mit der Weinherstellung. Heute gibt es in der Negev-Wüste mehrere kleine Weingüter, darunter das Weingut Carmey Avdat, das in der Nähe von Avdat liegt. Es wurde 1998 eröffnet, aber auf den terrassenförmig angelegten Weinbergen wurden schon vor 1 500 Jahren Trauben angebaut. „Experten sagten, dass der Weinanbau in der Wüste nicht funktionieren würde, aber die alten Terrassen sagten mir etwas anderes“, so der Winzer Eyal Izrael. Das Weingut produziert 5.000 Flaschen Barbera, Chardonnay, Petit Verdot und Viognier pro Jahr.

Kurz vor Sonnenuntergang hielt ich am Besucherzentrum von Mitzpe Ramon an, das auf dem höchsten Punkt der Kraterwände liegt. Wolkenschatten huschten über die zerklüftete Landschaft, und das späte Tageslicht vergrößerte jede Kontur der Klippen. Der Regen mag meine Pläne für ein adrenalingeladenes Abenteuer durchkreuzt haben, aber er gab mir Zeit, etwas über das Leben in dieser kleinen israelischen Stadt zu erfahren, über Vergangenheit und Gegenwart, und die raue Schönheit der Negev-Wüste in Zeitlupe zu erleben.

Anreise: Mitzpe Ramon ist von Tel Aviv aus in zwei bis 2½ Stunden zu erreichen, von Jerusalem aus in etwa zwei Stunden. Joe Yudin von der in Tel Aviv ansässigen Agentur Touring Israel half bei den Reisevorbereitungen und Reservierungen (touringisrael.com).

Aufenthalt: Das Beresheet Resort gilt als eines der besten Hotels in Israel und verfügt über 111 geräumige Gästezimmer, einige davon mit Tauchbecken. Buchen Sie eines der Zimmer in der Nähe der Klippe, um die beste Aussicht zu genießen (Doppelzimmer ab etwa 350 $ pro Nacht, isrotel.com). Ein paar Häuserblocks vom Krater entfernt liegt das Isrotel Ramon Inn, Beresheets preiswerteres Schwesterhotel, das zwar nicht ganz so luxuriös, dafür aber sehr komfortabel ist (Doppelzimmer ab etwa 175 $ pro Nacht, isrotel.com).

Essen: Das Frühstück und Abendessen im Speisesaal des Beresheet ist Grund genug, im Hotel zu übernachten. In der Stadt ist das HadaSaar Natural Life ein beliebtes vegetarisches Lokal mit köstlichem Hummus und Falafel (6 Har Boker, 972-8-940-8473). Abends sollte man im HabereH Pub einkehren, wo es gutes Bier und Burger, Tanz und eine gemütliche Atmosphäre gibt (10 Har Boker, 972-52-697-5971).

Abenteuerlich: Der von Adam Sela geleitete Reiseveranstalter Challenging Experience bietet Jeeptouren in und um den Ramon-Krater sowie aktivere Ausflüge an, darunter Mountainbiking, Abseilen, Trekking, Canyoning und Camping (adamsela.com). Denken Sie daran, dass die Sommer in dieser Region, dem Negev-Hochland (auf einer Höhe von 3.000 Metern über dem Meeresspiegel), heiß sein können – tagsüber in den 90er Jahren und nachts kühl. Ideal sind Frühling und Herbst, wenn die Tagestemperaturen in den 70er und 80er Jahren liegen. Der Winter bringt Regen (wenn auch normalerweise nicht viel), kühlere Temperaturen (40er bis 60er Jahre) und Wildblumen.