Wo auf der Welt liegt Pohnpei?

Weit draußen im Pazifik liegt eine kleine, bezaubernde Insel, auf der niemand, den Sie kennen, jemals gewesen ist. Nächste Frage: warum?

Wie wurde die Insel Pohnpei erschaffen?Die Legende der Ureinwohner erzählt eine umständliche Geschichte von einem Helden namens Sapkini, der, während er eine Gruppe von Siedlern über das Meer führte, die Hilfe eines Oktopus namens Lidakika in Anspruch nahm … und so weiter. Ich bevorzuge einen Schöpfungsmythos, der in etwa so lautet: Eines Tages errichtete Gott mitten im Pazifischen Ozean, direkt über dem Äquator, eine der schönsten Inseln der Welt. Er schenkte ihr hohe Palmen und zerklüftete, regenbewaldete Hügel, rauschende Wasserfälle, farbenprächtige Korallenriffe und kilometerlange goldene Strände. Und er begutachtete sein Werk, sah, dass es gut war, und entfernte dann absichtlich die Strände.

Pohnpei hat praktisch keinen Strand. Stattdessen gibt es Kieselstrände, Mangrovensümpfe oder graue Basaltklippen. Das heißt aber nicht, dass man hier nicht wunderbar schwimmen kann, in warmen und ruhigen Buchten, mit bunten tropischen Fischen unter einem und einem farbenfrohen tropischen Himmel über einem. Es bedeutet aber, dass die Besucher von Pohnpei keine Zeit damit verbringen, im Sand zu liegen. Es bedeutet auch, dass die Insel von den unaufhaltsamen Auswüchsen – Souvenirläden, Hochhäuser, Fast-Food-Filialen – verschont geblieben ist, die auf reinem Sandboden gedeihen. Hätte Gott die Strände nicht entfernt, hätte Pohnpei heute seine ungebändigte Pracht verloren. Eine halbe Meile Sand würde alles verändern.

Dass es auf Pohnpei keine Hochhäuser und Hotelketten gibt, bedeutet nicht, dass es an Annehmlichkeiten mangelt. Es ist möglich, gut zu essen und zu trinken, in einer komfortablen und sogar erhabenen Umgebung zu schlafen und mit Leichtigkeit und Zuversicht Sehenswürdigkeiten zu besichtigen. Vor fünfzehn Jahren hat die Insel ihren Namen geändert: Sie hieß früher Ponape. Wie dem auch sei, Pohnpei befindet sich derzeit in einem angenehmen Mittelbereich zwischen der bebauten und der sich selbst überlassenen Welt. Eine einfache Aufzählung der „vorhandenen“ und „nicht vorhandenen“ Dinge ist aufschlussreich. Die Insel hat einiges zu bieten: eine Volkshochschule, Reiseveranstalter für Tauchen und Wandern, Autovermietungen, japanische und philippinische Restaurants, Tennisplätze. Und manches fehlt: ein Kino; ein Golfplatz; ein anständiges Café; eine Designerboutique. Die Welt ist voll von einstmals unberührten tropischen Oasen, die den Tunnelblick des Besuchers fördern (Wenn ich nur in diese Richtung schaue und nicht in jene, und meinen Blick von diesen Schandflecken abwende, kann ich mich im Himmel wähnen…). Pohnpei ermutigt Sie, mit offenen Augen zu kommen.

Die Anreise nach Pohnpei ist ein echtes Unterfangen. Ein Inselhopping-Flug von Hawaii nach Westen benötigt fast einen ganzen Tag. Fliegt man von Japan aus nach Südosten, ist es dasselbe. Das Gleiche gilt von Australien oder Neuseeland aus. Pohnpei gehört zu den weit verstreuten Föderierten Staaten von Mikronesien, zu denen auch der Archipel Chuuk und die Inseln Yap und Kosrae gehören. Pohnpei ist eines dieser kleinen grünen Juwelen – die Smaragde des Pazifiks -, die weit von jeder größeren Landmasse entfernt sind.

Aber die Reise dorthin kann sehr erbaulich sein. Der zweistündige Flug von Guam nach Pohnpei war der magischste meines Lebens. Der Tag war kristallklar, und alle Farben des Planeten hatten sich vereinfacht – gereinigt – zu Variationen von Weiß und Blau. Ein klarer, bodenlos blauer Himmel über einem klaren, bodenlos blauen Ozean – und dazwischen Hunderte von dichten, weißen Kumuluswolken, die unter den Fenstern des Flugzeugs verstreut waren. Die Muster von Licht und Dunkelheit, von Wolken und Wolkenschatten, erweckten den Eindruck eines kolossalen Schachbretts – ein Spiel für die Götter, das sich über Hunderte von Meilen erstreckte.

Ob die Reise nun glatt oder holprig ist, die Hälfte des Vergnügens an einem abgelegenen Ort wie Pohnpei rührt von den seltsamen Menschen und den seltsamen Besorgungen her, die man unterwegs trifft. Auf meiner Reise traf ich einen gläubigen jungen Mann, der nach stundenlangem Bibelstudium von seiner Bibel aufschaute, um mir mitzuteilen, dass seine Heimat eine winzige Insel ist, die etwa 200 Meilen von der noch winzigeren Insel entfernt liegt, auf der seine Frau und seine drei Kinder leben. „Siehst du sie oft?“ fragte ich. „Oh ja, mindestens zweimal im Jahr, Gott segne sie“, antwortete er.

Später traf ich einen kalifornischen Bauunternehmer, dessen Spezialität künstliche Oberflächen für Tennisplätze waren. Wir standen auf einer Hotelveranda bei einem hinreißenden Sonnenuntergang, mit großen, eisgekühlten Getränken in der Hand. Der Himmel glühte in großen Flächen aus flammendem Samt, und das Meer war ein leuchtendes Feld aus Gold und Rosa. „Ich sage Ihnen eines“, vertraute er mir an, „das ist das letzte Mal, dass sie mich auf so eine Müllhalde schleppen.“

So oder so landet der entschlossene Reisende schließlich auf Pohnpei. Sie nehmen Ihr Gepäck wieder auf, durchqueren die bunte, verschnörkelte Hauptstadt Kolonia mit ihren rostigen Schildern und etwas heruntergekommenen Waren und fahren – wenn Sie gut beraten wurden – ein kurzes Stück nach Osten zum Village Hotel, das sich an einen üppig bewachsenen Hang schmiegt. Sie werden eine Art von Luftaufnahme gegen eine andere ausgetauscht haben. Das strohgedeckte Freiluftrestaurant des Village befindet sich mehr als hundert Meter über dem Meer. Der Hügel führt durch Bambus und Palmen hinunter in den Mangrovensumpf, taucht in das seichte Wasser eines Korallenriffs und wieder hinunter in das intensive Blau des Ozeans. Das Restaurant ist ein perfekter Ort, um Karten oder Broschüren, die man unterwegs aufgeschnappt hat, auszubreiten – genau der richtige Ort, um eine Reiseroute zu planen.

Pohnpeis Größe ist ideal für Kurzzeitbesucher – nicht so klein, dass die Enge klaustrophobisch wird, und nicht so groß, dass man in einer Woche nicht das meiste davon sehen kann. Die Insel ist ungefähr kreisförmig, und mir wurde gesagt, dass man für die Umrundung der Insel, die etwa 50 Meilen lang ist, etwa drei Stunden brauchen würde. Tatsächlich habe ich den ganzen Tag gebraucht, aber tropische Wunderlandschaften wie Pohnpei sollen einem das Gefühl vermitteln, dass Zeitsparen Zeitverschwendung ist.

Das Fahren auf der Straße – auf der Straße, der einzigen, der Küste entlang führenden Durchgangsstraße – ist eine langsame Angelegenheit. Das liegt zum Teil an den Spurrillen und Schlaglöchern (ein großer Teil der Straße ist ungepflastert), aber vor allem am Fußgängerverkehr und an dem, was man wohl Vierbeiner nennen könnte. Denn neben Schulkindern mit Schulheften unter dem Arm, alten Frauen in den auf der ganzen Insel beliebten geblümten Mutter-Hubbard-Kleidern und jungen Männern, die eine Ladung Holz schultern, begegnete ich auch trägen, selbstmordgefährdeten Hunden, jähzornigen Hähnen, einem schwarzen Schwein, das eine Truppe schwarz-weißer Ferkel anführte, Katzen und verschiedenen Eidechsen und Kröten. (Möglicherweise trifft man auch auf krabbelnde Nachtkrabben.)

Ich fuhr im Uhrzeigersinn weiter. Fünfundzwanzig Minuten von Kolonia entfernt parkte ich das Auto an der Abzweigung zu einem Ort namens Pahn Takai. Nach einer halbstündigen Wanderung erreichte ich eine Kalksteinklippe, die einen dünnen, struppigen Wasserfall mit einer riesigen Fledermaushöhle verbindet. Ich war die einzige Besucherin. Nur ich und eine Million Fledermäuse – was könnte besser sein? Die Szene schrie nach einer Staffelei und Farben, nach einem modernen Gauguin, der im Pazifik treibt. Mit ihrem sprunghaften Flug wirkten die dunklen Fledermäuse vor dem blauen Himmel wie Makel, während der Wasserfall einen stattlichen und makellosen Schleier abwarf.

Von Pahn Takai aus raste ich über Straßen, die an der Unterseite meines Wagens rüttelten (jedes Rütteln erheiterte mich mit dem Gedanken, dass der Wagen gemietet war), und erreichte schließlich den Sokehs-Berg, eine niedrige Hügelkuppe, die einst als japanischer Ausguck und Festungsanlage diente. Die Soldaten des Zweiten Weltkriegs, die hier stationiert waren, hinterließen Artilleriegeschütze und Lagermagazine. Die Geschütze sind natürlich verrostet, und im tödlichen Schwung der Geschosse sind robuste Bäume gewachsen. Der gesamte Ort ist von der plumpen Ironie durchdrungen, auf die sich die Natur – dieser unbändige Schinken – spezialisiert hat. Schmetterlinge tummeln sich inmitten einer Fülle von Blüten. Der Ort scheint die herzerwärmende Vorstellung zu bestätigen, dass im Kampf zwischen Mensch und Mensch am Ende die Blumen gewinnen.

Wenn Sie Kolonia verlassen, haben Sie Pohnpeis einzige wirkliche Stadt verlassen, und wenn Sie die Insel umrunden, werden Sie feststellen, dass Restaurants – gelinde gesagt – dünn gesät sind. Am klügsten ist es, sich ein Mittagessen einzupacken. In verschiedenen Broschüren wird Pohnpei als „Mikronesiens Gartenparadies“ angepriesen, und auf den rund 130 Quadratmeilen der Insel ist man nie weit entfernt von etwas, das spektakulär blüht, vor dem Hintergrund grüner Hügel oder blauer Ozeane; mit einem Picknick auf Pohnpei kann man nichts falsch machen. Ich habe in Sichtweite von Sahwarlap und Sahwartik, den höchsten Wasserfällen der Insel, zu Mittag gegessen und bin dann weiter zu den Mangrovensümpfen des Pwudoi Sanctuary gefahren.

Ich gestehe, dass ich eine tiefe Vorliebe für matschiges Terrain habe – Sümpfe, Moore, Sümpfe – und ein Boardwalk durch einen Mangrovensumpf erscheint mir besonders verlockend. Zunächst einmal haben diese überschwemmten Bäume, die sich auf gebeugten Knien aus dem Wasser erheben, eine unheimliche Schönheit, so als ob eine ganze Schar von ihnen bereit wäre, direkt aus dem Dreck zu marschieren, den sie ihr Zuhause nennen. Und dann ist da noch das dankbare Gefühl, wenn man trockenen Fußes durch eine überschwemmte Welt schlendert, dass sich jemand sehr viel Mühe gegeben hat, um einem dies zu ermöglichen. Es ist ein Gebiet, das Fröschen, Aalen, Fischen und Krebsen gehört: ein privater Club, in dem man nicht Mitglied ist, und deshalb ist man umso glücklicher, dass man sich dort umsehen darf. Doch Pwudoi zeigte mir auch Hinweise – schwimmende Bierdosen, ein untergetauchter Fahrradreifen – auf die Nähe von Kolonia. Ich hatte meinen Rundgang beendet; ich hatte die Insel gesehen.

Ich hatte die Insel gesehen, doch den ganzen Tag über konnte ich nicht umhin, etwas zu bemerken, das mir über die Schulter schaute – die Berge im Landesinneren. Sie tauchten hinter mir auf und machten mir klar, dass sie (das Hochland, aus dem die unzähligen Bäche und Katarakte von Pohnpei entspringen) das wahre Herz der Insel sind. Ich vereinbarte mit einem örtlichen Reiseveranstalter eine zweitägige Wanderung quer über die Insel.

Ich wollte das Rückgrat der Insel überqueren. Zusammen mit meinem Wanderbegleiter John, einem Freund, der auf Pohnpei lebte, würde ich etwa 2.500 Fuß zum Nahna Laud – „Big Mountain“ – aufsteigen. Ganz Pohnpei würde uns zu Füßen liegen. Wir würden früh am Morgen aufbrechen und über Nacht zelten.

Der Tag der Wanderung begann mit strahlendem Sonnenschein, und wir machten uns klugerweise auf den Weg, bevor die Hitze zunahm. Wir waren zu dritt: ein Führer, John und ich. In Anbetracht des schwierigen Geländes – wie schmal, verschlungen und zugewachsen die Pfade in den Hügeln waren – ist es vielleicht das Verdienst unseres Führers, dass er sich nur einmal verlaufen hat. Leider verirrte er sich gleich zu Beginn der Wanderung und fand erst nach etwa sieben Stunden heraus, wo genau wir uns befanden.

Eine Zeit lang krabbelten wir im Regen auf Händen und Knien einen steilen, felsigen Bachlauf hinauf. Kolonia ist überdurchschnittlich regenreich – es fallen etwa 190 Zentimeter pro Jahr – aber im Hochland gibt es Orte, die Kolonia trocken erscheinen lassen. Hier befindet sich eines der feuchtesten Gebiete der Erde. Wenn man in die Berge hinaufsteigt, gelangt man in eine neblige, moosige und schließlich unerschütterliche Zone, in der sich fest erscheinende Äste – Äste, die man beim Klettern vernünftigerweise als Stütze benutzen könnte – in den Händen zu Mehl verwandeln; es ist ein guter Ort, um zu stürzen.

John und ich taten genau das bei jeder Gelegenheit und amüsierten damit unseren Führer, der uns bei jeder neuen Weggabelung mit einem verständnisvollen Blick bedachte. Die Belustigung half, die Verzweiflung zu vertreiben, die immer mehr die Oberhand gewann, als wir zu der Straße hinunterwanderten, von der aus wir gestartet waren.

Ich mache mir ein wenig Sorgen, dass ich meine Leser enttäuschen könnte, weil ich den Gipfel des Big Mountain nicht erreicht habe. Ich bin versucht, so etwas zu schreiben wie: Als ich auf dem Gipfel des Nahna Laud stand und auf den größten Ozean des Planeten hinunterblickte, verstand ich endlich die genaue Natur der geheimnisvollen Kraft, die große westliche Künstler wie Paul Gauguin, Herman Melville und Robert Louis Stevenson magnetisch an den Pazifik gezogen hat. Paul, Herman, Robert – ihre Geister umgaben mich, als unser Lagerfeuer knisterte und die Sterne auftauchten.

Nur die Tatsache, dass wir den Berggipfel nicht erreichten, hält mich davon ab, dies zu schreiben.

Auf meiner Fahrt um die Insel hatte ich Pohnpeis größte Attraktion, den antiken Palast von Nan Madol, absichtlich umfahren, damit ich ihm später meine volle Aufmerksamkeit widmen konnte. Der Palast ist ein Wunderwerk, das nirgendwo sonst im Pazifik – oder irgendwo sonst auf der Welt – zu finden ist. Die Ruinen liegen auf einer Reihe von künstlichen Inseln, die von Kanälen durchzogen sind, und werden manchmal phantasievoll das Venedig des Pazifiks genannt. Sie sind imposant und inspirierend genug, um einen eigenen Tagesausflug zu rechtfertigen; sie sind viel mehr als nur „eine der Sehenswürdigkeiten“.

Wer hat Nan Madol gebaut?Wie?Und wann?Zwei Dinge kann man über die Erbauer mit Sicherheit sagen. Sie hatten große Visionen. Und sie hatten einen starken Rücken. Ungeheure Mengen an Steinen – Stein für Stein, tonnenweise – wurden für den Bau verwendet.

Anscheinend wurde Nan Madol über mehrere Jahrhunderte hinweg errichtet, Hunderte von Jahren bevor die Europäer den Pazifik entdeckten. Der dunkle Basalt, aus dem die Säulen bestehen, war in der unmittelbaren Umgebung wahrscheinlich nicht verfügbar; er musste erstaunlicherweise auf Flößen transportiert werden. Dies geschah in einem Ausmaß, das ausreichte, um Dutzende von Bauwerken zu errichten, die sich über eine Fläche von 150 Hektar erstreckten. Hier standen die Paläste der Könige, die Häuser ihrer Gefolgsleute, Tempel und Priesterwohnungen. Ein Autor hat vermutet, dass diese Ruinen in Bezug auf die Gesamtzahl der Arbeitsstunden nur von der Großen Mauer und der Cheops-Pyramide übertroffen werden.

Es ist nicht überraschend, dass das Klima von Pohnpei mit seinen gelegentlichen Wirbelstürmen und seiner unerbittlichen, hartnäckigen Invasion von Felsbrocken, die die Vegetation überwuchern, selbst den kolossalsten Monumenten zu schaffen macht. Heute ist der gesamte Komplex eine Ansammlung von zerbrochenen Säulen, die wie Baumstämme aufgestapelt sind, eine Mischung aus Durcheinander und Dschungel. Die Wiederherstellung des Ortes in seiner früheren Pracht erfordert eine andere Art von monumentaler Aufgabe: eine gewaltige Leistung historischer Vorstellungskraft.

Ich habe die Ruinen zweimal besucht. Beim ersten Mal war ich mit einem Reiseführer unterwegs, der geschickt darlegte, was über den Ort bekannt ist. Ich fühlte mich dem Geist der Ruinen jedoch näher, als ich durch den „Hintereingang“ kam – als John und ich uns in einem geliehenen Kajak einen Weg durch Dschungel und Mangrovensumpf bahnten. Diese Route hat den Vorteil, dass sie schrittweise erfolgt: Die Ruinen schleichen sich an und scheinen sich aus dem Dschungel zu erheben. Natürlich ist die Wahrheit anders. Es ist der Dschungel, der seit Jahrhunderten auf den Ruinen aufbaut.

Kein Wunder, dass Nan Madol bei den Pohnpeianern die Vorstellung hervorgerufen hat, ihre Insel sei einst von Riesen bewohnt gewesen. Heutzutage scheint sie in einem anderen Sinne von Riesen bewohnt zu sein: Leider ist Fettleibigkeit, wie auf so vielen Inseln im Pazifik, zu einem endemischen Gesundheitsproblem geworden.

Das Essen auf Pohnpei ist eine seltsame Mischung. Die Jahre unter japanischer Herrschaft (1914-1945) haben ihre kulinarischen Spuren hinterlassen. Sashimi ist allgegenwärtig, vor allem Thunfisch – feine, rosafarbene, großzügige Scheiben. Reis und Misosuppe sind weit verbreitet. Im Allgemeinen ist das asiatische Essen auf der Insel gut und gesund.

Der Wurm im Apfel – sozusagen – ist, dass es keinen Apfel gibt. Besucher, die zum ersten Mal auf eine kleine Pazifikinsel kommen, sind oft erstaunt, dass es kaum Gemüse und frisches Obst gibt (abgesehen von den „cash crops“ der Insel, Bananen und Ananas). Ironischerweise eignet sich der Boden, auf dem ein Dschungel wächst, der so dicht ist, dass man ihn mit der Machete bearbeiten muss, nicht unbedingt für eine dauerhafte Landwirtschaft.

Die Menschen, die theoretisch Salat, Orangen und Pfirsiche essen sollten, haben sich mit importiertem Junkfood ernährt: Kekse, Kartoffelchips, Tortilla-Chips. Ich habe ausführlich mit einem amerikanischen Arzt auf der Insel gesprochen, der mir sagte, dass die Lebenserwartung der Pohnpier erschreckend niedrig ist und dass ihre schlechte Ernährung mit Diabetes und Bluthochdruck einhergeht. Bluthochdruck auf dieser idyllischen Insel mit ihrem langsamen Rhythmus? das Klischee über pazifische Inseln besagt, dass sie ein Stück vom Paradies sind. Es ist ernüchternd, wenn man erfährt, dass das Paradies vielleicht nicht gut für einen ist.

Natürlich werden solche Bedenken den Kurzzeitbesucher nicht allzu sehr berühren. Man kommt an einen Ort wie Pohnpei, um die Sehenswürdigkeiten einer schönen, weitgehend unberührten Insel zu genießen. Dennoch kann man sich eines Gefühls der Bedrohung nicht erwehren. Als ehemaliges US-Treuhandgebiet vor der Gründung der Föderierten Staaten von Mikronesien wurde die Wirtschaft von Pohnpei jahrzehntelang von den USA gestützt. Die drohende Kürzung der Bundeszuschüsse in Verbindung mit den Bestrebungen Pohnpeis nach größerer finanzieller Autonomie wirft eine beunruhigende Frage auf: Wird es der Insel gelingen, sich weiterzuentwickeln und gleichzeitig ihre Schönheit zu bewahren?

Wie so viele Dschungelgebiete hat auch Pohnpeis Pracht eine paradoxe Qualität – sie zeugt sowohl von Widerstandsfähigkeit als auch von Verletzlichkeit.

Am Ende meiner Reise wanderte ich zu einer weiteren Reihe japanischer Ruinen. Die verrosteten Artilleriegeschütze, die tief im sonnenüberfluteten Dschungel lagen, streckten ihre langen Läufe wie Hälse durch das Laub und erweckten den Eindruck, als seien sie von dinosaurierhafter Anmut. Fast wäre ich in ein Land der verlorenen Zeit getreten. Pohnpei mag eine bedrohte Welt sein, aber es war gelungen, eine ausgestorbene Welt heraufzubeschwören. Für Momente wie diese lohnt es sich, den Globus zu überqueren.

Ein Nachtrag zur Frage der Ernährung auf Pohnpei. Auf meinem Rückflug saß ich neben einem Mann, der ein vegetarisches Essen bestellt hatte, das ihm nicht zu schmecken schien. Er schob das Essen mit seiner Gabel hin und her. „Ich habe ein Problem“, gestand er. „Ich bin Vegetarier und mag eigentlich kein Gemüse.“

„Und wie hat Ihnen das Essen auf Pohnpei gefallen?“ fragte ich ihn.

Er strahlte. „

Taucher finden im Ant-Atoll, acht Meilen vor Pohnpei, den besten Platz für Barrakuda- und Haisichtungen. Bringen Sie ein Fernglas mit, um Seevögel wie Noddys und Rotfußtölpel zu beobachten. Reinigen Sie sich nach den Aktivitäten des Tages mit Kokosnussölseife, die in Körben aus Pandanuskiefern verpackt ist und bei Ponape Coconut Products (691/320-2766, Fax 691/320-5716) erhältlich ist. Weitere Informationen finden Sie unter www.microstate.net/pohnpei.

Hotels

The Village Fünf Meilen östlich von Kolonia; 691/320-2797, Fax 691/320-3797; Doppelzimmer ab 90 $. Der Favorit des Autors. Zwanzig strohgedeckte Bungalows und ein kleiner, weißer Sandstrand.
South Park Hotel Kolonia; 691/320-2255, Fax 691/320-2600; DZ $85. Die 12 Zimmer des neuen Flügels haben Veranden mit Blick auf die Klippen des Sokehs Mountain.
Joy Hotel Kolonia; 691/320-2447, Fax 691/320-2478; DZ ab 90 $. Die 10 modernen Zimmer sind klimatisiert, das Restaurant serviert japanische Küche, und zuverlässige Ausstatter können Tauchausflüge und Bootstouren arrangieren.

Restaurants

Tattooed Irishman 691/320-2797; Abendessen für zwei Personen $45. Das Open-Air-Restaurant des Village-Hotels. Treffen Sie sich zu einem Drink bei Sonnenuntergang und bleiben Sie zum Mahimahi Amandine.
Namiki Restaurant Main St., Kolonia; 691/320-2403; Mittagessen für zwei Personen $6. Traditionelles pohnpeianisches und philippinisches Essen zum Mitnehmen zu guten Preisen. Probieren Sie die Tapiokawurzel in Kokosnusssoße.
Sei Restaurant Kolonia; 691/320-4266; Abendessen für zwei Personen $17, keine Kreditkarten. Ein luftiger, holzgetäfelter Ort für Gemüse, Fleisch und Fisch, alles nach Teppanyaki-Art zubereitet (am Tisch gebraten).
PCR Hotel Restaurant & Bar Nett; 691/320-4982; Abendessen für zwei $30. Ungezwungene Regionalität: Die Gerichte reichen von Sushi bis zu neapolitanischen Spaghetti mit Oktopus und grünem Paprika.

Outfitters

Micro Tours Kolonia; 691/320-2888. Besitzer Willy Kostka und seine amerikanische Mutter und sein pohnpeianischer Vater nehmen Sie mit zu einem japanischen Bento-Picknick bei den Nan Madol Ruinen, zum Mahimahi-Fischen hinter dem Riff oder zu einer kompletten Inselrundfahrt auf einem 23-Fuß-Yamaha-Boot.
Iet Ehu Tours Kolonia; 691/320-2959. Dieses Unternehmen – der Name bedeutet „hier ist einer“ – wird von dem Pohnpeianer Emensio Eperiam und seiner Nichte Anna Santos geleitet. Sie sind freundlich und flexibel und organisieren so gut wie jede Outdoor-Aktivität.
— KATY MCCOLL

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