El calor del motor causa estragos en la pintura, incluso la pintura del capó puede desvanecerse por la fuerte dosis de calor radiante del motor caliente de abajo. ¿Qué tan bien crees que va a durar ese trabajo de pintura con lata de trapo? Hemos rociado motores con botes de pintura, incluso las versiones de alto calor, sólo para ver grietas, escamas y decoloración en sólo unas semanas de uso. Echa un vistazo a cualquier construcción de alto precio y los motores están pintados a juego, pero no se desvanecen, agrietan o descascaran, ¿cómo lo hacen? La forma de pintar un motor para que dure está en el método. En lugar de arriesgarnos con una lata de plástico, hemos investigado para averiguar cuál es el mejor método para pintar un motor de forma duradera. Después de pasar algún tiempo hablando con varios talleres de restauración y personalización, tuvimos nuestra solución.
Hay dos problemas al pintar un motor: la adherencia y el calor. El primero es relativamente sencillo de resolver con un barnizado en caliente, un fregado o, en nuestro caso, un chorro de sosa. Pasamos un par de horas encintando tediosamente el motor para el chorro de sosa. Al final, la cinta no impidió que la sosa entrara en el bloque y, según varios recursos de chorro de sosa, ni siquiera es un problema. El bicarbonato de sodio se absorbe fácilmente en el aceite y el agua, y la dureza del material está por debajo de la de las superficies de apoyo más blandas, por lo que la cinta adhesiva antes del chorreado resultó ser una gran molestia innecesaria. Si usted está pintando un motor ensamblado, la mejor apuesta para el trabajo de preparación es el agua jabonosa caliente y un montón de grasa para los codos.
El tema del calor es el mayor problema. El enemigo de la pintura es el calor. Todos hemos visto como la pintura burbujea cuando se aplica calor (como el de una pistola de calor). Estos son los mismos mecanismos que actúan en un motor pintado. En el caso de las pinturas rattle-can, ninguna cantidad de aditivos de resistencia al calor puede combatir el calor de la culata. El problema es que la pintura de lata de traqueteo es demasiado espesa. La pintura utilizada en estas latas no está catalizada, lo que significa que tiene que depender de disolventes especiales para curarse. Si alguna vez has pulverizado un bote de pintura en frío, sabrás que tarda dos o tres veces más en curar. Esto se debe a que los disolventes deben vaporizarse antes de que la pintura se cure. La pintura gruesa reduce la transferencia de calor, lo que permite que el calor se acumule en la superficie del motor, en lugar de pasar al aire; al igual que extender mantequilla en un dedo quemado, sólo atrapa el calor.
La pintura de automoción tradicional, la que se pulveriza con una pistola de pintura, ya sea de una sola fase o de base, se cura con catalizador. Aunque estas pinturas siguen utilizando disolventes, éstos se disipan mucho más rápido que la pintura en lata, y tienen un ingrediente activo que realmente cura la pintura. En las fórmulas de base transparente, la capa base no tiene catalizador, sino que se diluye con un reductor en función de las temperaturas de la atmósfera en el momento de la pulverización. La capa transparente, junto con las pinturas de una sola fase, se cataliza con endurecedor. El endurecedor cura la pintura para que sea estable. Estas pinturas son más finas y tienen una cobertura más uniforme que las pinturas en bote. Esto trabaja a nuestra ventaja, como el más fino la pintura, el mejor la transferencia de calor.
¿Pero qué pasa con la imprimación? Todas las pinturas de automoción requieren imprimación para conseguir adherencia, ¿verdad? Absolutamente, si se trata de chapa. Es cierto que no querrías pintar un coche sin imprimación primero. Por un lado, la pintura quedaría manchada por las variaciones de la carrocería, pero también la pintura tiene dificultades para adherirse a la chapa lisa. Un motor utiliza materiales más porosos, como el aluminio y el hierro fundido. La pintura no tendrá problemas para adherirse a estos materiales, siempre que esté limpia. El principal problema de la imprimación, incluso de la imprimación básica para grabar, es que es más gruesa que la propia pintura. Recuerde que la idea es reducir el espesor de la pintura. Así que cuando pinte un motor, deje la imprimación fuera.
Para nuestro bloque pequeño Ford (un 347 cid stroker en realidad), la idea era pintarlo de rojo y añadir un toque de escamas metálicas. Mientras que la escama de metal podría no ser adecuado para un resto, el proceso es el mismo. Usamos una pintura NAPA Martin Senour de base clara, y rociamos el motor en el taller. Tenga en cuenta que la pulverización de este tipo de pintura genera una gran cantidad de exceso de pulverización, mucho más que un rattle-can, así que si usted no quiere que el color del motor teñido, cubrirlo. A veces puedes alquilar una cabina de pintura por una hora en el taller de chapa y pintura local. También necesitas un respirador con paquetes de carbón. Usted realmente no quiere estar respirando los vapores de este material. Pasamos cerca de dos días preparando y rociando nuestro motor.
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