Cuidados esenciales del gecko diurno azul eléctrico

En 1952, Arthur Loverage describió un nuevo gecko de un bosque poco explorado en Tanzania como de un «sorprendente azul turquesa». Conocido como Lygodactylus williamsi, poco más se supo de este gecko diurno enano hasta 2002, cuando las primeras fotos del gecko diurno azul eléctrico despertaron el interés del público.

Los machos son de un azul intenso con la parte inferior del cuello a la cola de un naranja brillante. Las hembras tienen colores en tonos de oliva, verde y cobre con matices azules. Su estómago es de color crema a naranja muy pálido. Los machos tienen una garganta de color negro sólido a rayado que puede hincharse en la exhibición. La garganta de la hembra nunca es completamente negra.

Desde el tamaño de la eclosión hasta la madurez sexual, tanto los machos como las hembras jóvenes se parecen a las hembras adultas, sólo que más pequeñas. En la madurez sexual, las hembras siguen siendo del mismo color. Los machos se desarrollan de dos maneras. Los machos que se mantienen en solitario, y los machos que son personalidades dominantes, desarrollan colores azules brillantes. Los machos que no son dominantes no desarrollan colores azules. En cambio, estos machos sumisos se parecen a las hembras y son identificables sólo por la localización de los poros femorales.
Es fácil ver por qué este gecko brillante fue calificado como «electrizante». En 2005, cuando se importaron los primeros gecos diurnos de color azul eléctrico en todo el mundo, los entusiastas de los reptiles se pusieron las pilas. La prisa por adquirir estos impresionantes lagartos estaba en marcha.

Desafíos del cuidado en cautividad

Muchos gecos diurnos azul eléctrico no prosperan en cautividad porque pocos cuidadores han dominado sus necesidades de cría. Para tener éxito, el cuidador debe tener en cuenta las siguientes cuestiones clave: el tamaño, la seguridad, el control del vivario y la nutrición.
El mayor desafío es que este gecko es mucho más pequeño que la mayoría de los reptiles mantenidos por el aficionado medio. Los machos adultos miden un promedio de 5 cm de largo desde la nariz hasta el final de la cola. Las hembras son ligeramente más pequeñas, con un promedio de 2 1/2 a 2 3/4 pulgadas. Esto significa que son más delicadas y que encontrar comida del tamaño adecuado puede ser un reto. La mayoría de los cuidadores, incluyéndome a mí, tienen el reto de mantener un stock saludable de «mini» insectos. Esta especie está por encima de la media en la escala de actividad, pero tiene una masa corporal limitada para almacenar reservas. Necesitará una atención constante para mantenerlo seguro, hidratado y bien alimentado.

Piensa en pequeño

Los recintos pequeños son los mejores para estos geckos de tamaño enano, pero encontrar un terrario adecuado puede ser un reto. Busque terrarios diseñados específicamente para reptiles. Deben ofrecer características importantes, como puertas de apertura frontal, ventilación frontal y tapas de malla. Deben tener altura y espacio suficiente para el mobiliario. Los terrarios de menos de 8 galones o con medidas de unas 12 pulgadas de largo, 12 pulgadas de ancho y 12 pulgadas de alto funcionan para un solo adulto. Añada altura para las parejas y ofrézcales un recinto de 12 pulgadas de largo, 12 pulgadas de ancho y 18 pulgadas de alto. Los grupos de tres a ocho necesitan más que un recinto de 10 galones, y es necesario añadir altura. Un recinto ideal para una sola pareja o un pequeño grupo de adultos mide 12 pulgadas de largo, 12 pulgadas de ancho y 18 pulgadas de alto.

Los terrarios pueden esconder graves peligros para los geckos enanos. Los cuidadores informan de misteriosas «desapariciones» sólo para encontrarlos muertos detrás de fondos de roca simulados o atascados en una grieta inusual. Considere la posibilidad de eliminar los fondos o sellarlos con la silicona adecuada. Busque otros espacios pequeños que puedan atrapar a los geckos pequeños y séllelos también.
Aunque debe tener cuidado con los lugares que pueden atrapar a su gecko, debe equipar el recinto con amplios accesorios. Llénelo de plantas vivas, como sansevierias, bromelias y suculentas. La rugosidad del corcho y la corteza lo convierten en el mobiliario favorito, junto con palos y ramas naturales. Múltiples ramas en posiciones verticales y semi-horizontales proporcionan muchos lugares para la actividad.

Ambiente

El tamaño excepcionalmente pequeño de este gecko hace que el control de la humedad y la hidratación sea esencial. Se desenvuelve mejor en temperaturas estables que son similares a las de su tierra natal. Esto significa un nivel de humedad entre el 60 y el 80 por ciento, con el fondo del vivario teniendo una humedad más alta que la parte superior. Esto puede controlarse nebulizando el sustrato del vivario, las plantas y los laterales dos o tres veces al día. Por la noche, cuando las luces están apagadas, está bien que la humedad se acerque al 100%. Utilice un hidrómetro para controlar los niveles de humedad y realice los ajustes necesarios. Tenga en cuenta que una humedad baja deshidrata a este pequeño gecko y acabará provocando su desaparición.

Las temperaturas diurnas deben estar entre los 75 y 80 grados Fahrenheit, y las nocturnas entre los 74 y 79 grados. El lugar de asoleo puede ser caliente, oscilando entre 89 y 94 grados, siempre y cuando los geckos puedan retirarse a zonas más frescas del vivario una vez que se hayan calentado. El sustrato puede ser una combinación de tierra orgánica, musgo de turba y arena, a más de 3 o 4 pulgadas de profundidad. Añada plantas vivas adecuadas para suelos húmedos. Mantenga el sustrato húmedo añadiendo agua y riegue las plantas varias veces a la semana. Las plantas y el sustrato ayudarán a mantener altos los niveles de humedad.

Iluminación

Además de ayudar a resaltar sus colores mientras están en el vivario, la iluminación es esencial para la salud del gecko. Los gecos diurnos de color azul eléctrico buscan el sol de la mañana para calentarse. Al mediodía, se esconden en el follaje para mantenerse frescos. En cautividad, las bombillas no deben calentar todo el interior del vivario porque es necesario un gradiente de temperatura. Ofrezca una bombilla ultravioleta 5.0, un punto de asoleo halógeno y un fluorescente de color/luz diurna.

La iluminación fluorescente compacta puede calentar rápidamente un vivario pequeño. Los compactos UV de alta calificación requieren una distancia segura entre el gecko y la bombilla para evitar úlceras en la córnea, lo que dificulta su colocación sobre un espacio pequeño. Seleccione en su lugar fluorescentes lineales. Son una mejor opción para recintos pequeños y ofrecen múltiples opciones de calidades de UV, luz diurna y color sin crear mucho calor. En el mercado abundan las bombillas fluorescentes de tamaño T8, pero se recomiendan las T5 lineales por su brillo y color. Para satisfacer las necesidades de iluminación, elija una combinación de dos tubos fluorescentes, uno para los rayos UV y otro para la intensidad de la luz diurna y las necesidades de color. Las bombillas que he utilizado incluyen Bombilla fluorescente Zilla T5 Desert Series UV 5.0; Zoo Med Nature Sun, CRI 98, luz diurna de 6500 Kelvin (sin UV); y Verilux Full-Spectrum Fluorescent, 94.5 CRI, 6280 Kelvin, UV 5.14. Los focos halógenos son excelentes para los terrarios pequeños. Para un control conciso de la temperatura, conecte un regulador de intensidad a la lámpara halógena.

Agua &Nutrición

Este gecko enano requiere una dieta de alta calidad y agua limpia para mantener sus bulliciosos niveles de actividad. La humedad del terrario es sólo una parte de la hidratación: la otra es el agua ingerida. Ambas son esenciales. La hidratación proviene de las gotas de agua lamidas. Nebulice el vivario de dos a cuatro veces al día para suministrar agua. Algunos cuidadores han observado que beben de cuencos de agua. Los cuencos suponen una amenaza de ahogamiento, por lo que las tapas poco profundas son una alternativa más segura. Coloque unos cuantos guijarros limpios o una pequeña roca en el agua para evitar que todos esos pequeños insectos y crías de gecko se ahoguen. Las bromelias retienen agua que los geckos pueden absorber de las axilas de las hojas.

Los geckos diurnos de color azul eléctrico son insectívoros que comen néctar. Comen los insectos más pequeños, como moscas de la fruta, grillos de una semana, moscas domésticas de alas rizadas, pequeñas polillas de la cera, escarabajos de la judía, colémbolos y cochinillas. Evite alimentar a los insectos de más de 1/4 de pulgada.

Alimente a las salamanquesas con insectos cargados de vísceras de cuatro a siete días a la semana. Asegúrese de alimentar lo suficiente para satisfacer a cada gecko, pero no tantos insectos como para que quede alguno en el recinto después de unas horas. Los insectos cargados en el intestino pierden rápidamente su valor nutricional. La alimentación frecuente reduce el riesgo de que haya demasiados insectos en un momento dado.

Cultive insectos alimentadores con una dieta enriquecida. Como base, comience con un alimento comercial para grillos, y luego añada verduras y frutas cortadas para aumentar el contenido nutricional. Alimentar a los insectos de forma constante hasta el mismo momento en que se les da de comer a los geckos. Dispensar comida a los insectos alimentadores horas antes de alimentar a los geckos es inadecuado. Tengo comida continuamente disponible para los insectos, especialmente los pequeños.

Preocupaciones sobre la conservación

Endémico de la selva de Kimboza y Ruvu en Tanzania, este gecko se encuentra en un área aislada que es menor de 5 millas cuadradas y se encuentra en una reserva forestal protegida. Prefiere vivir en el árbol de Pandanus, que tiene densos tallos y raíces sobre el suelo. Por eso, cuando llegaron los cazadores furtivos, los geckos eran fáciles de encontrar. En 2008, la salamanquesa se encontraba en una situación crítica en la naturaleza. La invasión humana y el expolio de los recursos naturales en las reservas contribuyeron a su desaparición.
Para agravar todo este panorama, muy pocos criadores están produciendo gecos criados en cautividad para frenar el frenesí de las importaciones. Los aficionados están ansiosos por conseguir estos electrizantes gecos y los cazadores furtivos siguen sacándolos de la reserva protegida, etiquetándolos mal a propósito para burlar a los funcionarios de aduanas. En un manual de formación para los funcionarios de aduanas, los Lygodactylus williamsi suelen estar mal etiquetados intencionadamente como L. capensis, L. laterimaculatus, L.picturatus y algunos otros.
Los conservacionistas esperan conseguir una mayor protección antes de que esta especie se pierda por completo en la naturaleza. La supervivencia a largo plazo implica educar a los aficionados sobre su desaparición y el comercio ilegal. Mi esperanza es que este artículo inspire a otros a criar estos hermosos geckos en cautividad y así ayudar a que las poblaciones silvestres florezcan.

El néctar también forma parte de la dieta de este gecko y se le da como alimento para bebés de frutas y/o una dieta comercial de néctar. Alimente a los sustitutos de néctar en los días que no se ofrecen los insectos. He descubierto que para mantener a mis hembras sanas y listas para poner huevos, les doy una mezcla de comida para bebés de frutas a diario, si es posible, y grillos cada dos días. A los recién llegados y a las crías les va mal cuando no se les alimenta a diario. Poner unas gotas por gecko en la tapa de un frasco y servir. El néctar sigue siendo apetecible durante más de un día si no se sirve en exceso, y su humedad se evapora al cabo de unas horas, dejando un residuo dulce y pegajoso que el gecko lamerá. Sin embargo, un exceso de néctar de frutas se enmohece y se pudre.

La suplementación excesiva es un problema con los reptiles pequeños. Elija suplementos para necesidades específicas. El calcio debe ser el ingrediente principal de un suplemento con un equilibrio de vitaminas y minerales. Los suplementos comerciales para reptiles tienen una amplia variedad de opciones, como la línea Repashy, Rep-Cal con D3 y Herptivite.

Pulverice los insectos agitando un cuarto de cucharadita o más de Calcium Plus de Repashy sobre los insectos y ponga los insectos pulverizados con los geckos. Otro plan de suplemento de polvo de grillo es una parte de RepCal con vitamina D3 y una parte de Herptivite. La comida de bebé de fruta puede ser mezclada con la comida de gecko de día de Zoo Med o el reemplazo de comida de gecko de día de Repashy (Repashy’s también puede ser usado solo o con la comida de bebé de fruta).
Para prevenir el exceso de suplementos, no añada más a lo que ya es un sistema de suplementos equilibrado. Alimente a los geckos con comida, no con vitaminas. Las vitaminas y los suplementos deben utilizarse con moderación dentro de una dieta equilibrada.

Cría: Preparación

La escasez de geckos diurnos de color azul eléctrico criados en cautividad atestigua que la cría es más desafiante de lo que se piensa. Incluso los cuidadores de gecos experimentados tienen dificultades para conservar un grupo sano de gecos enanos, y mucho menos para reproducir una segunda generación en cautividad.
Como la mayoría de los gecos diurnos, estos gecos responden a las señales de «primavera», ya que las luces permanecen más tiempo encendidas y las temperaturas aumentan ligeramente. Disminuyen la reproducción cuando el fotoperíodo disminuye.

La reproducción exitosa depende de reproductores fuertes, robustos y sanos. Seleccione ejemplares de primera calidad, sexualmente maduros y totalmente aclimatados. Siga el patrón de cuarentena, aclimatación y acondicionamiento para los reproductores designados. Los ejemplares capturados en la naturaleza y recién importados vienen repletos de ácaros, parásitos y posibles enfermedades. Ponga en cuarentena a todos los geckos recién adquiridos durante un máximo de dos meses para su aclimatación a la cautividad. Contrate a un veterinario de reptiles para que identifique las infestaciones o enfermedades y siga los tratamientos prescritos.

Los gecos capturados en libertad necesitan una atención especial para ayudarles a ganar peso y combatir la deshidratación. Limpie su recinto a menudo (sustituya el sustrato si lo utiliza), nebulice a menudo y alimente con pequeñas comidas una o dos veces al día. Un gecko capturado en la naturaleza que no empiece a comer con prontitud puede perder peso y sufrir una deficiencia de calcio muy rápidamente. Una vez que pierden peso, fallan rápidamente y mueren.

Esta especie alcanza la madurez sexual entre seis y ocho meses después de la eclosión. Cuanto más tiempo tengan para madurar, más sanos estarán para la reproducción. Comienza a reproducirse cuando los geckos tienen alrededor de un año de edad, o cerca del tamaño adulto completo de 21/2 a 3 pulgadas de longitud total.
Dado que todos los juveniles tienen el color verde y oliva como las hembras adultas, la identificación sexual es más fiable cuando son mayores. Un macho desarrolla colores azules en la madurez sexual si se mantiene solo, o si no hay machos dominantes en el mismo recinto. Los poros femorales por encima de la zona del respiradero son marcas definitivas del macho. Las hembras no tienen poros femorales. Las protuberancias hemipenales se vuelven prominentes a medida que el macho madura.
Otra posible opción para determinar el sexo de un juvenil es observar su parte inferior. Los machos tienen el cuello negro y el estómago de color naranja intenso. Las hembras jóvenes tienen el cuello menos definido y el vientre de color claro a crema.

Condicionamiento físico

El desarrollo de los huevos exige mucho al cuerpo de la pequeña hembra. No sólo debe mantenerse a sí misma mientras está grávida, sino que debe pasar suficiente nutrición a cada huevo para mantenerlo durante la incubación y sus primeros días como cría.
Durante la aclimatación, alimente a las hembras con una variedad de insectos altamente nutritivos, mucho calcio y néctar de frutas diario. Ofrézcale todo lo que pueda comer durante un mes antes de que entre en un grupo de cría. Ponga un plato de calcio (carbonato de calcio, calcio con D3 o hueso de sepia molido) con cada hembra para que pueda utilizarlo cuando lo necesite. No todos los gecos son adecuados para la cría. Evite a un gecko de bajo peso, con problemas físicos o con controles fecales no resueltos. No críe un gecko demasiado joven o que no se desarrolle.

Un macho y una hembra son un grupo adecuado para la cría, al igual que una colonia de un macho y dos o más hembras. Ponga sólo un macho en cada recinto. Los machos son agresivos y se lesionan gravemente o se matan entre sí.
Para un mayor éxito, coloque primero a las hembras en el recinto, seguidas del macho. Cada grupo de cría necesita resolver problemas, así que observe continuamente sus actividades. Esté atento a cualquier gecko que no se integre en el grupo. Si el macho elegido no muestra colores azules, no está listo para criar.

Puesta de huevos

Una hembra sana y sexualmente madura suele poner dos huevos cada cuatro semanas durante la temporada de cría. Este gecko es un pegador de huevos. La hembra presiona sus huevos sobre objetos, como plantas, macetas y cristales, pegándolos antes de que la cáscara se endurezca. Una vez colocados, los huevos no se pueden quitar y deben ser incubados in situ. Los intentos de moverlos pueden agrietar las cáscaras.

Coloque varios lugares de puesta para las hembras, para que no elijan los lados del vivario. Los lugares de puesta favoritos incluyen bambú, tubos de toallas de papel, tubos de corcho, plantas u objetos cilíndricos. Si una hembra encuentra adecuado un objeto proporcionado, pegará sus huevos sobre o dentro del objeto, que puede ser retirado y colocado en una incubadora junto con los huevos.

No críe una hembra durante todo el año, ya que reduce prematuramente su capacidad de reproducción durante más de un año o dos. Maximice la producción de la hembra dándole un descanso invernal de tres a cinco meses cada año. Esto puede hacerse reduciendo el ciclo de luz a menos de 10 horas al día y/o eliminando al macho. Las hembras tienen entonces la oportunidad de recuperarse para la siguiente temporada de cría.

Eclosión

Los cuidadores notan que nacen más machos en cautividad que hembras, pero esto puede modificarse ajustando las temperaturas de incubación. La incubación de huevos principalmente por encima de los 80 grados Fahrenheit produce más machos, y los huevos incubados por debajo de los 75 grados producen más hembras.
Los huevos suelen eclosionar en 50 a 80 días cuando se incuban entre 72 y 81 grados, pero algunos huevos pueden tardar más de tres meses cuando se incuban con una media de temperatura diurna y nocturna en torno a los 75 grados (como en la naturaleza). Las temperaturas invernales y nocturnas pueden ser más bajas, hasta mediados de los 60 grados, y superiores a los 75 durante el verano y en días muy soleados. En cautividad, sugiero que 75 sea la temperatura media, especialmente cuando se incuba para las hembras. Las temperaturas más altas reducen el tiempo de incubación pero aumentan las muertes de los neonatos. Se necesita paciencia para producir crías sanas.

Dos factores más afectan a la incubación: la humedad y el flujo de aire. Mantenga la humedad al 60 por ciento con poca variación. El flujo de aire positivo sobre los huevos ayuda a prevenir la muerte de los neonatos por los «picos» de calor, y la acumulación lenta de temperatura o «cocción» en un sistema de incubación cerrado. El flujo de aire aumenta la pérdida de humedad, así que compruebe los niveles de humedad varias veces al día si es posible. Cuando los huevos in situ eclosionan en un vivario con adultos, las crías pueden ser canibalizadas. Es mejor retirar las crías rápidamente.

Cuidado de los juveniles

Las crías son increíblemente pequeñas, miden de un cuarto a media pulgada de largo. Estas dimensiones plantean problemas de cría. Los recintos deben ser seguros y el mobiliario debe ser seguro. Los alimentos deben ser diminutos, como grillos, moscas de la fruta y cochinillas.
Tenga cuidado. Las crías pueden escapar de lo que parecen ser terrarios muy seguros, escapando a través de listones y agujeros, además de las aberturas alrededor de las puertas, zonas como los pestillos, entradas para cables y accesorios, y tapas incorporadas. Los refuerzos estructurales internos en los recintos de malla son puntos potenciales de aplastamiento, al igual que las pantallas de apertura superior. Los fondos decorativos pueden ser áreas peligrosas para las crías, por lo que es mejor eliminarlos.
El pequeño Reptibreeze de Zoo Med y otros terrarios de construcción similar con puertas de cierre frontal son seguros para las crías pequeñas. Otra opción es construir un recinto a medida. Las crías pueden criarse juntas, pero hay que tener cuidado con las agresiones de los jóvenes más grandes. Cuando un vivero está bien plantado y tiene mucho espacio, las crías se comportan mejor.

Esperanzas para un futuro sostenible

La esperanza es que los aficionados tomen conciencia de la frágil situación de estos gecos en la naturaleza y apoyen el cese de las importaciones ilegales. Si se renuncia a los ejemplares capturados en la naturaleza, se promueve la venta en cautividad y se centra en la creación de una población fuerte criada en cautividad, los aficionados serán vistos como la solución y no como parte del problema. REPTILES

Leann Christenson es coautora del libro Day Geckos in Captivity con su marido, Greg. Leann se centra en las especies más difíciles de gecos diurnos. Cuando no está trabajando con gecos diurnos, escribe sobre las aventuras de su tortuga sulcata en frankietortoisetails.com. Gracias a, Maureen Winter; Ivan Alfonso, DVM; Julie Bergman; Abby Malvestuto y Chad Suttmiller, cuyos conocimientos combinados están dentro de este artículo.