A fekete amerikaiak számára a bőrszín összetett téma.
Amikor egy fekete híresség megvilágosítja a bőrét – legyen az a popsztár Michael Jackson, a visszavonult baseballjátékos Sammy Sosa vagy a rapper Nicki Minaj – általában széleskörű gúnyolódás fogadja őket. Egyesek önutálattal vádolják őket, míg az afroamerikai közösségben sokan a fekete identitás elutasításának tekintik.
A vegyes bőrűek születésének növekvő száma tovább bonyolítja a helyzetet, és a világos bőrű feketéket időnként azzal vádolják, hogy nem eléggé “feketék”.
A The New York Times ugyanakkor nemrég részletezte a glutationos kezelések növekvő népszerűségét. Az intravénásan beadott antioxidáns hatástalaníthatja azt az enzimet, amely a sötétebb bőrpigmenteket termeli.
A cikk megjegyezte, hogy míg ezek a kezelések Ázsiában óriási népszerűségnek örvendenek, “Nagy-Britannia és az Egyesült Államok bizonyos közösségei körében is felbukkan”, és a kereslet “lassan növekszik.”
Amiként, aki több mint 20 éve tanulmányozza és ír a bőrszín és a fekete identitás kérdését, úgy gondolom, hogy a glutationos kezelések térhódítása – a különböző fehérítő krémek növekvő használata mellett – egy olyan tabut tár fel, amellyel az afroamerikaiak bizonyára tisztában vannak, de nem szívesen vallják be.
Bár kritizálhatják a világosabb bőrű feketéket, sok színes bőrű ember – legbelül – irtózik a sötét bőrtől.
A világos bőr ereje
A világon kevés olyan hely van, ahol a sötét bőr ne lenne megbélyegezve.
Néhány latin-amerikai országban olyan törvények és irányelvek vannak érvényben, amelyek megakadályozzák a bőrszínhez viszonyított diszkriminációt. Sok indián közösségben a “vörös-fekete cserokék” nem nyertek felvételt a törzsbe, míg a világosabb bőrűeket szívesen fogadták.
De Ázsiában van az, ahol a sötét bőrűeket a leghosszabb ideig és a legintenzívebben megbélyegezték. Indiában a sötét bőrű dalitokat évezredeken keresztül “érinthetetleneknek” tekintették. Ma is megbélyegzik őket. Japánban már jóval az első európaiak érkezése előtt megbélyegezték a sötét bőrűeket. A japán hagyomány szerint a világos bőrű nő “hét hibát” kompenzál.
Az Egyesült Államoknak saját bonyolult története van a bőrszínnel kapcsolatban, elsősorban azért, mert a “mulatt” bőr – nem egészen fekete, de nem is egészen fehér – gyakran a rabszolgák és rabszolgatartók között fogant vegyes fajú gyermekekből keletkezett.
Amerikában az arcszínváltozatok e változatossága kimondatlan hierarchiát eredményezett: A világosabb arcszínnel rendelkező feketék végül megkapták az urak osztályának bizonyos jogait. A 19. század elejére megjelent a “mulatt hipotézis”, amely szerint a világos bőrű rabszolgák “fehér vére” okosabbá, civilizáltabbá és szebbé tette őket.
Valószínűleg nem véletlen, hogy a világos bőrű feketék váltak a fekete közösség vezetőivé: A fehér hatalomgyakorlók számára kevésbé voltak fenyegetőek. A Harvard első fekete diplomása a világos bőrű W.E.B. Du Bois volt. A legismertebb fekete politikusok közül néhányan – a korábbi New Orleans-i polgármestertől Ernest Morialon és a korábbi virginiai kormányzó Douglas Wilderen át Barack Obama korábbi elnökig – világosabb bőrűek.
A világos bőr és a szépség
1967-ben Harry Hoetink holland szociológus alkotta meg a “szomatikus normakép” kifejezést, hogy leírja, miért kedvelnek bizonyos bőrárnyalatokat másokkal szemben.
Amerikában egyesek a Breck sampon 1930-as évekbeli reklámkampányára vezetik vissza a világos bőr “szomatikus normaképként” való megjelenését minden mai faj számára.
A termék forgalmazása érdekében a vállalat megalkotta a “Breck lányt”. A reklámokban az ő világos, alabástrom bőrét a női szépség tökéletes ideáljaként hirdették. Kevesen gondoltak arra, hogy a világos bőr elbűvölő képe milyen pusztító hatással lehet a sötét bőrű amerikaiak – különösen a nők – önbecsülésére.
Egy 2008-as tanulmányban a Georgia Egyetem kutatói a bőrszín megkülönböztetését “jól őrzött titoknak” nevezték a fekete közösségekben. “A bőrszín árnyalata” – írták – “hajlamos pszichológiai hatást gyakorolni az afroamerikaiak önbecsülésére”.
Mégis megjegyezték, hogy a bőrszín és az önbecsülés közötti kapcsolatról létező kutatások nem is léteznek. A félelem attól, hogy fajárulónak tartják őket, továbbra is tabuvá teszi a témát az Egyesült Államokban – olyan mértékben, amely meghaladja az olyan helyeken, mint India vagy Japán.
A világosabb bőrszín elérése érdekében sokan fehérítő krémeket alkalmaznak. A legnépszerűbbek közé tartozik az Olay, a Natural White, az Ambi Fade Cream és a Clean & Clear Fairness Cream.
Míg ezek a krémek működhetnek, veszélyesek is lehetnek: egyesek rákkeltő összetevőket tartalmaznak. A potenciális veszély ellenére a bőrfehérítő krémek forgalma nőtt. Az előrejelzések szerint 2024-re a globális nyereség eléri a 31,2 milliárd dollárt.
Az Egyesült Államokban az eladásokat nehéz felmérni; az afroamerikaiak nem szívesen vallják be, hogy fehérítenek. Emiatt az amerikai cégek gyakran absztrakt nyelvezetet használva forgalmazzák krémjeiket, azt állítva, hogy a krémek “halványítják”, “kiegyenlítik a tónust” vagy “kisimítják a sötét bőr textúráját”. Ily módon a krémeket vásárló feketék elkerülhetik, hogy szembesüljenek a termék megvásárlásának valódi okaival, miközben megkerülhetik az öngyűlölet vádját.
A “fehérítő szindróma” káros hatásai
A bőrszín évekig tartó tanulmányozása után a “fehérítő szindróma” kifejezést alkottam meg a jelenség leírására.
1994-ben publikáltam az első tanulmányomat a témában. Leegyszerűsítve azt állítja, hogy az afroamerikaiak, a latinok és minden más elnyomott népesség internalizálja a szomatikus normaképet az őshonos tulajdonságaik rovására. Tehát annak ellenére, hogy a sötét bőr az afroamerikaiak jellemzője, a világos bőr továbbra is az ideál, mert a domináns csoport, a fehérek ezt preferálják.
A fehérítő szindróma három összetevőből áll. Az első pszichológiai: Ez a sötét bőr és más bennszülött tulajdonságok önelutasításával jár.
Második: szociológiai, amennyiben befolyásolja a csoport viselkedését (innen a fekete hírességek bőrüket fehérítő jelensége).
A végső szempont fiziológiai. A fiziológiai nem korlátozódik csupán a bőr kifehérítésére. Jelentheti a hajszerkezet és a szemszín megváltoztatását is, hogy a domináns csoportot utánozzák. A rapper Lil’ Kim a bőrének világosítása mellett a szemszínét is megváltoztatta, és az arcvonásait is megváltoztatta. Az a tény, hogy a mainstream kultúrában oly kevesen képesek egyáltalán elismerni a fehérítő szindróma létezését, azt bizonyítja, hogy a téma mennyire tabu.
A fehérítő szindróma megoldása politikai jellegű. A sötét bőr megvetése manapság hasonló a göndör haj megvetéséhez az 1960-as években. Az afroamerikaiak természetes hajukkal szembeni ellenszenve olyan mélyen gyökerezett, hogy az első fekete milliomos, Madam C.J. Walker úgy tudta felhalmozni vagyonát, hogy hajkiegyenesítő termékeket árult a feketéknek.
A “Black is Beautiful” – az 1960-as évek végén népszerűvé vált szlogen – politikai nyilatkozat volt, amely igyekezett felborítani a sok amerikai, köztük sok afroamerikai által minden fekete dologgal szemben érzett negatív asszociációkat. Válaszul az afro frizura népszerűvé vált, és a fekete előadóművészek Sammy Davis Jr-tól Lou Rawls-ig büszkén növesztették meg a hajukat, és nem voltak hajkiegyenesítő szerek használatára hajlandóak.
A “Vissza a feketéhez” – a “Black is Beautiful” kampányra utalva – egy politikai nyilatkozat, amely arra a késztetésre reagálhat, amit sokan éreznek, hogy kifehérítsék sötét bőrüket. Megvan a lehetősége, hogy megfordítsa az ilyen bőr és így az így jellemzettek megvetését. Még a világos bőrrel rendelkező fekete hírességek is segíthetnének a sötét bőr elbűvölésében, ha megismételnék a szlogent, és tisztelegnének a számos sötét bőrű szépség előtt, akiknek vonzerejét ritkán ismerik el: Lupita Nyong’o, Gabrielle Union és Janelle Monae.
Ezek a sötét bőrű fekete nők bármilyen mérce szerint szépnek minősülnének – bőrszíntől függetlenül.