Ha eltöltöttél már egy kis időt a szépségápolási blogok hegyei között kutakodva, valószínűleg találkoztál már az aktív kifejezéssel. (Például, hogy hogyan adhatsz aktív hatóanyagokat a kezelésedhez, vagy hogyan válassz olyan aktív hatóanyagokat, amelyek az akne, a hidratálás vagy a ragyogás problémáival foglalkoznak.) De mik is valójában az aktív hatóanyagok?
A rövid válasz: A hatóanyag a termék azon összetevője, amely a termék által megcélzott bőrproblémát kezeli. Hogy működnek-e neked, az nem mindig egyértelmű – amíg ki nem próbálod őket. De az aktív hatóanyagok ennél sokkal többről szólnak. Íme tehát, amit a bőrgyógyászok szeretnének, ha tudnál az aktív hatóanyagokkal való munkáról, és arról, hogyan találhatod meg azt, amelyik a legnagyobb valószínűséggel segít neked.
Az aktív hatóanyag általában az, ami aktív összetevőt tartalmaz.
“Amikor egy üveg hátulján azt látom, hogy aktív összetevő, az számomra azt a vegyi anyagot vagy molekulát jelenti a termékben, amely azt teszi, amit a termék szerint tennie kell” – mondta Dr. John G. Zampella, Ronald O. Perelman, a NYU Langone Health bőrgyógyászati tanszékének adjunktusa a SELF-nek. Ha például olyan tisztítószert veszünk, amelyről azt állítják, hogy pattanásokat kezel, akkor a hatóanyag az, ami ténylegesen kezeli a pattanásokat, esetleg valami olyan, mint a szalicilsav – magyarázza. Tehát egy “aktív” bőrápoló termék egyszerűen bármi, amiben van aktív összetevő (és nem minden termékben van).
De ezek nem csak olyan összetevők, amelyekről úgy gondoljuk, hogy csinálnak valamit – van egy átkozottul jó elképzelésünk arról, hogy hatékonyak lesznek. “Egy aktív összetevőről laboratóriumi kutatások bizonyították, hogy valamilyen módon megváltoztatja a bőrt; ez egy olyan összetevő, amely mögött adatok állnak” – mondja Dr. Emily Newsom, a Ronald Reagan UCLA Orvosi Központ bőrgyógyász szakorvosa a SELF-nek. És az ilyen termékek hatékonyságára vonatkozó állításokat az FDA szabályozza, hogy tükrözze ezt a bizonyossági szintet.
Az, hogy egy termék nem tartalmaz hatóanyagot, nem jelenti azt, hogy haszontalan. Az inaktív összetevők, vagyis minden olyan összetevő, amelyet az FDA nem tekint aktív hatóanyagnak, és nem is szabályoz ilyenként, szintén fontosak. Sok esetben a terméket egyszerűen nem egy adott állapot kezelésére tervezték, még akkor sem, ha remekül tisztítja vagy hidratálja a bőrét. Az inaktív összetevők gyakran kulcsfontosságúak abban is, hogy az aktív hatóanyagot eljuttassák a bőrhöz (a leggyakoribb inaktív összetevő végül is a víz). Dr. Zampella szerint bizonyos inaktív összetevők az érzékeny bőrűek vagy allergiások számára irritálóak is lehetnek (pl. egy növényi kivonat) – ezért nem szabad figyelmen kívül hagyni őket a címkén.
A hatóanyagtartalmú termékeknek van néhány fő kategóriája.
A következők a leggyakoribb helyi hatóanyagok, amelyekkel találkozhat, és amelyek konkrét bőrproblémákat kezelnek:
- Az öregedés jelei:
- Szárazság: hialuronsav, E-vitamin.
- Pigmentációs problémák: kojinsav, AHA-k, BHA-k, hidrokinon, C-vitamin.
- Akne: A-vitamin/retinoidok, szalicilsav, benzoil-peroxid, azelainsav.
- Rosacea: különböző antibiotikumok, azelainsav, kén.
- Psoriasis: szteroidok, A-vitamin/retinoidok, D-vitamin, szalicilsav, karbamid, tejsav, antralin, takrolimusz, pimecrolimusz.
- Ekcéma: szteroidok, takrolimusz, pimecrolimusz.
A vényköteles és vény nélkül kapható termékekben egyaránt találhat hatóanyagokat.
Egyes hatóanyagokat tartalmazó bőrgyógyászati termékek gyógyszereknek vagy gyógyszereknek minősülnek, és vénykötelesek. Az olyan terméket, amelyről azt állítják, hogy ténylegesen megváltoztatja a bőr szerkezetét (mint egyes öregedésgátló termékek) vagy kezeli egy betegség tüneteit (mint az ekcéma, a pikkelysömör vagy a rosacea), az FDA általában gyógyszernek tekinti, ami azt jelenti, hogy az értékesítés előtt különleges szabályozási irányelvekkel és klinikai vizsgálatokat magában foglaló jóváhagyási eljárással jár.
Egyes összetevőket, mint például a szalicilsavat, szinte mindig gyógyszerként kezelik, ami azt jelenti, hogy meghatározott receptúra szerint kell őket előállítani, és a termék címkéjén nagyon konkrétan fel kell tüntetni, beleértve a koncentrációt és az összetevő célját. Gyakran azonban az határozza meg, hogy az FDA melyik kategóriába sorolja a terméket.
A termékről tehát azt mondhatják, hogy “csökkenti a bőrproblémák megjelenését”, például a ráncokat vagy a bőrpírt, vagy más módon “kevésbé észrevehetővé” teszi azokat – anélkül, hogy konkrétan megmondaná, hogy kezeli az e problémákkal kapcsolatos alapbetegséget. Ezekben az esetekben az FDA inkább kozmetikumként, mint gyógyszerként kezeli őket. A kozmetikai összetevőket az FDA nem vizsgálja az értékesítésük előtt, így a felelősség, hogy biztonságosak és hatékonyak legyenek, a gyártót terheli. Konkrétan a kozmetikumokat “tisztításra, szépítésre, vonzerőnövelésre vagy a megjelenés megváltoztatására” szolgáló termékekként határozzák meg, és kötelesek nem megtéveszteni a fogyasztókat az állításaikkal, különben az FDA intézkedhet.
Itt kezd igazán zavarossá válni a dolog: Az, hogy egy termék a hatóanyagot hatóanyagként tünteti-e fel a címkén, vagy sem, attól függ, hogy az kozmetikumnak vagy gyógyszernek minősül-e vagy sem. Egy bőrápoló kozmetikai termék tartalmazhatja ugyanazt a hatóanyagot, mint egy gyógyszernek minősülő termék, de a szóban forgó hatóanyagot nem hatóanyagként tünteti fel a címkén, hanem összetevőként – még akkor is, ha a csomagolás elején reklámozzák. Ennek oka az összetevő körüli állítások megfogalmazása.
Egy szalicilsavat tartalmazó arclemosó például gyógyszernek minősülhet, és hatóanyagként szerepelhet, ha azt állítja, hogy ténylegesen kezeli vagy kezeli a pattanásokat. Ha kozmetikumról van szó, akkor lehet, hogy csak a szalicilsav szerepel a sok összetevő között.
Az azonos hatóanyagot megtalálhatja egy drogériás, egy luxus és egy vényköteles termékben is.
És ami fontos, a drága vagy vényköteles termék lehet, hogy jobb, de lehet, hogy nem jobb, mint az azonos hatóanyagot tartalmazó drogériás termék. A vényköteles gyógyszerek és a luxus bőrápoló termékek több száz dollárba kerülhetnek, de “ugyanaz a hatóanyag lehet egy 10 dollárba kerülő termékben is” – mondja Dr. Newsom. “Csak azért, mert egy híresség használja, és sokkal többe kerül, még nem jelenti azt, hogy jobban működik.”
Az azelainsav például 15 százalékos (Finacea) és 20 százalékos (Azelex) koncentrációban kapható receptre, ami valahol 300-400 dollárba kerülhet, ha a biztosítás nem fedezi. Vagy vásárolhat egy 10 százalékos változatot az interneten, amely nem állítja, hogy bármit is “kezel” (és nem tünteti fel az azelainsavat hatóanyagként a gyógyszer tényadatok dobozában, de az összetevők hosszú listáján szerepel) az ár töredékéért.
Egyik esetben ezek a különbségek a termék koncentrációjában vagy általános összetételében számítanak; más esetekben ez csak egy kicsit vagy egyáltalán nem számít. Például “a 10 százalékot nem tesztelték klinikai vizsgálatban” – mondja Dr. Zampella. “De a hatóanyagot, amiről tudjuk, hogy az FDA szabályozza. Ettől még lesz valamilyen hatása? Azt hiszem, a válasz igen.” (Emlékeztetőül: az aktív hatóanyagok nem az egyetlen összetevői egy terméknek, és az inaktív összetevők döntő fontosságúak lehetnek az aktív hatóanyag bőrbe juttatásában. Ezért mindig érdemes megbeszélni a választást a bőrgyógyásszal.)
A benzoil-peroxid esetében, mint másik példa, a kutatások szerint a 2,5 százalékos koncentráció alapvetően ugyanolyan hatékony a pattanások kezelésében, mint a 10 százalékos változat, mondja Dr. Zampella. “Attól függően, hogy mit kezelünk, a koncentráció nem biztos, hogy olyan fontos”. De lehet, hogy az Ön bőrtípusa és helyzete esetében csak a 10 százalékos koncentráció teszi a dolgát. És ha a helyi szteroidokról beszélünk, amelyeket a pikkelysömör és az ekcéma kezelésére használnak, az adagolás mindenképpen különbséget jelent, mondja Dr. Zampella.
A koncentráció azonban nem az egyetlen dolog, amire gondolni kell. Előfordulhat, hogy egy összetevőt szájon át szedhető formában hagytak jóvá egy probléma kezelésére, de a recept nélkül kapható helyileg alkalmazható formában, mondja Dr. Newsom. Ez a helyzet a tranaxemsav (TXA) nevű újabb összetevővel, amely szájon át szedve bizonyítottan segít a melaszma kezelésében, de nincs szilárd bizonyíték arra, hogy helyileg is hatékony.
A nagy tanulság itt az, hogy még ha egy termék tartalmaz is hatóanyagot, ez nem feltétlenül jelenti azt, hogy a koncentrációja vagy a formulája ugyanolyan hatékony, mint a vényköteles termékeké – tehát lehet, hogy ugyanolyan hatékonyan működik, de lehet, hogy nem (és egyszerűen nem tudjuk, hogy működik-e). Beszéljen bőrgyógyászával a konkrét bőrproblémáiról és a hatóanyagról, amire kíváncsi, és ő segíthet eldönteni, hogy szükség van-e vényköteles gyógyszerre, vagy egy vény nélkül kapható ajánlás is elegendő.
A bőrgyógyászától mindig kérhet segítséget az összetevők listájának megértésében.
A bőrápoló termékek hátoldalán általában hosszú szavak labirintusa található, pedig csak azt szeretné, hogy működjön. Érdemes azonban vásárlás előtt tisztában lenni azzal, hogy a fő összetevők mire képesek, és hogy a termék mit tud elérni a bőröd számára, hogy ne pazarold a fáradozásod és a pénzed. Szakértőink szerint különösen fontos odafigyelni:
- A hatóanyagra
- A hatóanyag koncentrációjára
- Azokra az inaktív összetevőkre, amelyekre allergiás vagy érzékeny lehetsz
- Az állítások megfogalmazására a csomagoláson
A végeredményben mindenképpen érezned kell, hogy képes vagy elemezni az összetevőket, amelyeket a bőrödre kensz. És természetesen, ha bármilyen kérdésed van az út során, a bőrgyógyászod a legjobb forrásod, hogy értelmet adj neki.
Kapcsolódó:
- Ez az, hogy valójában milyen gyakran kellene hámlasztania az arcát
- 11 tipp az ekcéma téli kezelésére
- Hogyan szabaduljon meg a mitesszerektől az orrán, az állán és a homlokán
.