Dlaczego Folkestone jest najbardziej niedocenianym nadmorskim miasteczkiem w Kent

To nie jest przełomowa wiadomość, że nadmorskie miasteczka Kentish wracają do mody. Jest tam Whitstable z jego cukierkowo kolorowymi chatkami plażowymi i wytworną klientelą; Broadstairs i jego rozległe piaszczyste plaże jakby zapożyczone zza kanału; Margate, obecnie żenująco gentryfikowana hipsterska parodia; i Dungeness, jego jałowe krajobrazy morskie popularne wśród artystów i studentów wracających z uniwersytetu. Następnie masz Folkestone, scrappy underdog z jego rosnącej sceny artystycznej i nadmorskich pubów, gdzie miejscowi patrzą z przelotnym podejrzeniem, jak idziesz wewnątrz.

To nie jest szczególnie fotogeniczne miejsce na pierwszy rzut oka. Każdy, kto przybywa do Folkestone Central spodziewając się piaszczystych plaż i kolorowej architektury będzie rozczarowany; dwa najbardziej widoczne budynki, które witają odwiedzających to budynek Saga HQ i ogromna Asda. Nie jest to miasto przeciążone wizualnym urokiem. Folkestone to nie Brighton, Whitby czy Falmouth – i to nie jest zła rzecz.

To był tunel pod kanałem La Manche, który w końcu przypieczętował koniec dni dla Folkestone. Na początku XX wieku, miasto było dobrze prosperującym portem i popularnym miejscem wypoczynku wśród rodziny królewskiej i brytyjskiej elity. Agatha Christie napisała „Morderstwo w Orient Expressie” w miejskim Grand Hotelu, a król Edward VII spędzał tu tyle czasu, że miejscowi zaglądali do jego hotelu, aby szpiegować jego i jego kochankę, Alice Keppel. Pierwsza i druga wojna światowa nie były najlepsze dla biznesu, a jeśli kiedykolwiek istniał fakt ilustrujący, jak pechowe było Folkestone na przestrzeni lat, to jest nim to, że Niemcy zrzucali swoje resztki bomb na miasto, zanim udali się do domu. Lata 60-te i 70-te przywitały masowe podróże zagraniczne, a Folkestone zaczęło podupadać. Otwarcie tunelu pod kanałem La Manche w 1994 roku sprawiło, że port stał się bardziej zbędny niż kiedykolwiek wcześniej.

Zawsze kochałem Folkestone. Podoba mi się jego rewitalizacja, ale tylko dlatego, że wydaje się być przykładem jednej z niewielu nadmorskich gentryfikacji, której udało się to zrobić w sposób pełen szacunku. Mieszkańcy wciąż są włączeni w proces i nie próbowano arogancko odtworzyć Peckham nad morzem, a następnie bezczelnie, słusznie żartować, że to pobudza lokalną gospodarkę poprzez sezonowe zatrudnienie lub poprzez wznoszenie browarów rzemieślniczych, na których picie nie stać miejscowych.

W przeciwieństwie do niektórych z najbardziej estetycznie utalentowanych nadmorskich miasteczek Kent, takich jak Whitstable i Broadstairs, Folkestone promieniuje stoicką, ponurą jakością, która jest tak charakterystyczna dla nadmorskich miasteczek, które kiedyś były popularne; Jeśli spędziłeś stulecia, będąc targanym przez sztormy i lodowatą, słoną wodę, będąc podnoszonym i opuszczanym przez DFL (Down from Londons), też byłbyś dość zrzędliwy. Jego główna ulica – nie brukowana, pokryta kamieniami „kreatywna dzielnica” – nie jest zbytnio do oglądania, chociaż rzucam ci wyzwanie, abyś nie skosztował włoskich lodów w La Casa Del Bello Gelato. W porównaniu do swoich urokliwych, pocztówkowo doskonałych rodzeństw położonych dalej wzdłuż wybrzeża, pozostaje niezłomnie i stanowczo zwykła. To miejsce, w którym Banksy stworzył mural, a jeden z mieszkańców namalował na nim sprayem penisa. A jednak, pomimo tego, Folkestone zawsze posiadało pewne uroki – takie jak majestatyczne Leas, malownicza promenada na klifie z widokiem na morze. Została ona zaprojektowana w połowie XIX wieku przez Decimusa Burtona, który pracował również nad budynkami i ogrodami w londyńskich Ogrodach Zoologicznych i Kew Gardens, co daje wyobrażenie o jego wizualnej biegłości. Na środku stoi wiktoriańska trybuna, otoczona latem leżakami. W Folkestone jest wiele kiepskich hoteli (przeczytaj recenzje Grand Burstin Hotel na TripAdvisor, jeśli chcesz się rozerwać), ale The Grand on the Leas jest bezdyskusyjnie piękny – stuletni budynek zaprojektowany jako najbardziej nasłonecznione miejsce w mieście, ze strzelistymi oknami i widokiem na ocean do Francji.

Mam miłe wspomnienia z bycia traktowanym na przejażdżkę w Grade II-listed Leas Lift, który w latach ’40 i ’50 przewoził tysiące turystów każdego dnia do i z promenady do nadbrzeża. Został on zamknięty w 2016 roku ze względów zdrowotnych i bezpieczeństwa, ale istnieją plany przywrócenia go do dawnej świetności. Jeśli będziesz kontynuować spacer wzdłuż nadbrzeża, dotrzesz do Lower Leas Coastal Park, który szczyci się największym bezpłatnym placem zabaw z przygodami w południowo-wschodniej części kraju. Znajduje się tam amfiteatr, w którym odbywają się warsztaty dla dzieci, muzyka na żywo, opera i teatr, niektóre z nich są darmowe – Zimowa opowieść Shakespeare’a jest w programie na to lato. Wielokrotnie nagradzana przestrzeń oferuje mnóstwo stołów piknikowych i malowniczych miejsc, w których można usiąść przy drinku, a także kawiarnię Mermaid Café, która znajduje się wysoko nad plażą i od dawna dodaje energii spacerowiczom i zmęczonym rodzinom dzięki panini, ziemniakom w mundurkach i dużym kubkom herbaty.

Po drugiej stronie miasta znajdziesz Sunny Sands – małą, ale doskonale uformowaną piaszczystą plażę z widokiem na trawiaste wzgórza ozdobione dzikim tymiankiem i kwiatami. Charles Dickens przyjechał tu, aby napisać pierwsze rozdziały Małej Dorrit i opisał widok ze swojego okna: „Klif nadwieszony nad morską plażą i mieć niebo i ocean, jak to było, oprawione przed tobą jak piękny obraz”. W rzeczywistości, kontynuował, jego widok był tak ładny, że znalazł się rozproszony stale i prawie nic nie napisał. Jeśli będziesz kontynuował spacer ponad wzgórzami, dojdziesz do The Warren i East Cliffs, w których zarośnięte trawiaste łąki schodzą do zazwyczaj pustej, żwirowej i piaszczystej plaży poniżej. Teraz jest zarośnięta, ale to mi się w niej podoba – nie ma w niej nic wypielęgnowanego czy wypolerowanego. Strome trawiaste korytarze z liści i skalnej lawendy morskiej prowadzą w dół do morza, a maleńkie zatoczki same spoglądają na Białe Klify Dover. Rzadka kolonia motyli Grayling uczyniła z Warren swój dom. Można tu pływać, ale woda jest lodowata, więc należy podchodzić ostrożnie.

Wiele mówi się o rosnącej scenie artystycznej Folkestone. To małe nadmorskie miasteczko posiada największą miejską kolekcję sztuki współczesnej na wolnym powietrzu w Wielkiej Brytanii. Zmieniająca się wystawa składa się obecnie z 74 dzieł sztuki autorstwa 46 artystów, z których większość zaprojektowała swoje dzieła z myślą o konkretnym miejscu. Pomyśl o poszukiwaniu skarbów sztuki na świeżym powietrzu, a nie będziesz daleko. Jest tam rzeźba syreny Cornelii Parker, która siedzi wysoko na skale nad Sunny Sands; pod łukami Harbour Arm stoi żeliwny ludzki posąg Anthony’ego Gormleya, który stanowczo wpatruje się w morze; Lubaina Himid – pierwsza czarnoskóra kobieta, która kiedykolwiek otrzymała nagrodę Turnera – stworzyła gigantyczną ceramiczną formę do galaretki w miejscu, gdzie dawniej znajdował się plac targowy Folkestone, The Rotunda; i mój ulubiony, „Holiday Home” Richarda Woodsa, sześć kolorowych, kreskówkowych bungalowów rozmieszczonych w niezwykłych i nieprawdopodobnych miejscach w mieście – na środku kamienistej plaży, pływających w morzu lub przycupniętych na skałach na parkingu – aby rozpocząć dyskusję na temat drugich domów. Chodzi o to, że żadne miejsce nie jest zbyt małe, zbyt mało prawdopodobne lub zbyt niewygodne dla sąsiadów na domek letniskowy. Istnieje argument, że wieloletni mieszkańcy nie mogliby się przejmować sztuką publiczną, ale w tych instalacjach jest pewna szczególna jakość, która wymyka się galerii sztuki, przed którą ludzie często czują się onieśmieleni. Sztuka publiczna ma charakter integracyjny – to, czy zdecydujesz się w nią zaangażować, czy nie, zależy wyłącznie od widza.

Moim ulubionym sposobem na Folkestone jest rozpoczęcie w porcie. Możesz zjeść w Rocksalt, miejskiej restauracji wyróżnionej gwiazdką Michelin, ale byłbyś głupi, gdybyś przegapił świeże krewetki i paluszki krabowe na stoisku z owocami morza Chummys. Jeśli pogoda nie dopisuje, wybierz się wzdłuż brukowanej drogi i pod łukiem kolejowym do The Ship Inn na obfite jedzenie w pubie w ciepłym, przytulnym otoczeniu. Szczególnie dobre są ryby z frytkami. Następnie przejdź przez nowy, zadbany chodnik do Harbour Arm – jednego z największych sukcesów Folkestone w ostatnim czasie i przykładu gentryfikacji przeprowadzonej z szacunkiem. Harbour Arm był pierwotnie terminalem kolejowym (a także punktem wyjściowym dla żołnierzy w drodze na front zachodni), ale pozostawał opuszczony i nieużywany aż do czasu, gdy pięć lat temu został zregenerowany.

Teraz, jest to pieprzony z niezależnych żywności i napojów ciężarówek i stoisk, które rozpiętość greckie jedzenie do doskonałej pizzy płaskiego chleba. Muzyka na żywo jest dużą częścią działalności w dół na ramieniu, jak nazywają to miejscowi, i nie ma żadnych opłat, aby obejrzeć każdy z nich. Latem regularnie odbywa się tu targ staroci, na którym ceny są naprawdę przystępne, a także pokazy filmów, na które dwa bilety kosztują tylko 10 funtów. Ławki i stoły piknikowe oraz leżaki wychodzą na morze i majestatyczne Białe Klify Dover. Tak, na końcu ramienia znajduje się rodzinna latarnia szampańska, która gra mieszankę reggae, bluesa i funkowych winyli, ale najlepszą rzeczą w Harbour Arm jest to, że ludzie z Folkestone rzeczywiście z niej korzystają. Jest tam tyle samo ludzi pijących piwo w puszce i kanapki kupione w Asda w centrum miasta, co DFL. Wszyscy są zaproszeni do oglądania muzyki na żywo, chłonięcia atmosfery i patrzenia w morze.

Po przejściu w górę i w dół ramienia, odkryj Old High Street lub „Creative Quarter”, jak to się teraz nazywa, która oferuje mieszankę kolorowych, niezależnych sklepów, kawiarni i barów, od sklepów z płytami i rocznikami po galerie sprzedające niezwykłe neonowe dzieła sztuki. Moim ulubionym jest Rennies Seaside Modern, pięknie urządzony sklep, w którym można kupić meble, plakaty w stylu vintage, ceramikę i tekstylia autorstwa brytyjskich artystów XX wieku. Jego właściciele, Paul i Karen Rennie, mają tak dogłębną wiedzę i zaraźliwy entuzjazm dla każdego pojedynczego przedmiotu w ich sklepie. Nie będziesz chciał opuścić tego małego domku z unikalnymi ciekawostkami.

To strome wzgórze w górę Old High Street, ale bardzo ładne – każdy z budynków pomalowany jest na inny kolor – a wiele kawiarni i barów pełni rolę przestrzeni performatywnych, w których odbywają się rozmowy, warsztaty i koncerty. Kontynuuj spacer, aż dojdziesz do Church St. Względny kulinarny debiutant Folkestone Wine Company otrzymał pozytywne recenzje od krytyków (a także od mojego dziadka, który uwielbiał jedzenie, nawet jeśli nie rozumiał, dlaczego talerze były niedopasowane), a The Pullman obok oferuje tę rzadką rzecz bycia pubem, który działa równie dobrze latem, jak i zimą – jego ogród i taras jest przyjemny w cieplejszych miesiącach, a siedzenie przy otwartym ogniu jest rozgrzewające poza jesienią. Tak miły jak Pullman, wciąż wolę British Lion, który znajduje się około dwóch minut spacerem od niego, w malowniczym, zacisznym miejscu zwanym The Bayle. Uważa się, że The British Lion jest najstarszym pubem w Folkestone, którego części sięgają 1500 roku i był ulubionym miejscem Dickensa, kiedy go odwiedzał. Jest to przytulne, gościnne miejsce, które miejscowi uwielbiają, a jego ozdobą jest suszony chmiel zwisający z belek. Zakończcie dzień pijąc piwo przy barze lub rozsiądźcie się wygodnie w jednej z kabin.

Częścią powodu, dla którego tak bardzo kocham Folkestone jest to, że jest to miejsce, w którym po raz pierwszy zakochałem się jako młody nastolatek. To sprawia, że jestem szczęśliwa, ponieważ przypomina mi o czasie, kiedy byłam szalenie szczęśliwa – ta wyjątkowa forma szalonego szczęścia, która zdarza się tylko przy intensywnej, pierwszej miłości. Pamiętam mój pierwszy pocałunek w podupadłym wówczas Silver Screen Cinema i długie dni spędzone w Warren lub Słonecznych Piaskach, zazwyczaj nieco zimne i wilgotne, ale nie przeszkadzało mi to zbytnio. Pamiętam słuchanie w jego pokoju garażowych składanek nagranych z radia i bieganie po mieście śpiewając je. Pamiętam studniówki w podupadłych lokalach w sukienkach kupionych na wyprzedaży w TK Maxx. Może od tamtego czasu patrzę na to zrzędliwe miasteczko przez różowe okulary.

Nie jest już tak nieatrakcyjne jak kiedyś, ale jest tak samo autentyczne i twarde jak zawsze. Folkestone, jesteś tym wszystkim i torbą bardzo ładnych frytek.

Fotografie dzięki uprzejmości Poppy Hollis.

.