Ebonizace dřeva

Je těžké zlepšit zachování přirozené krásy při moření dřeva se všemi jeho různými odstíny a kresbou. Z tohoto důvodu obecně dávám přednost přírodní olejové povrchové úpravě téměř čehokoli. Jsou však případy, kdy je dobrého na jednom místě už příliš mnoho. Občas se mi líbí černé židle kolem obzvlášť výrazné stolní desky nebo černý rám, který předvádí vytkávanou hikorovou kůru v opěradle a sedáku židle. Ať už se rozhodnu pro ebonifikaci z jakéhokoli důvodu, dávám přednost přirozenému provedení. Vyzkoušel jsem mořidla ngr (nezrnitá), anilinová barviva a olejová mořidla a všechna mají pro konkrétní situace své výhody. Ale pro hloubku a trvanlivost dávám přednost ebonizaci železem.

Co je to ebonizace?

S použitím železa k moření dřeva experimentuji již více než 20 let. Něco málo jsem si o tom přečetl, ale většinu toho, co jsem se naučil, jsem získal experimentováním. Barvení železem neboli ebonizace obecně využívá reakci mezi oxidem železitým a přirozenými tříslovinami ve dřevě k vytvoření přirozeně vypadající černé barvy, která se ve skutečnosti vytváří ve vláknech dřeva, nikoliv jako mořidlo ležící na povrchu. Proto je tak trvanlivé. Je integrální, nikoli povrchová. Zjistil jsem také, že je velmi světlostálá.

Problémem této metody moření je, že tradičně závisí na tom, zda má dřevo dostatek kyseliny tříslové, která reaguje se železem. To omezuje výběr dřeva a činí výsledky nepředvídatelnými. Běžně se používá dub, protože má vysoký obsah kyseliny tříselné, a ořech je velmi spolehlivé dřevo pro ebonizaci. Ale i v rámci těchto druhů existuje mnoho rozdílů.

Trik, který jsem objevil pro dosažení konzistentních výsledků, spočívá v nezávislé kontrole reakce bez spoléhání se na rozdílný chemismus dřeva. Povzbudivý příklad jsem viděl na židli od Randyho Cochrana z Knoxvillu ve státě Tenn. Ten ebonizoval sedák židle pomocí chemické kyseliny tříslové, která nejprve nasytila vlákna dřeva. Poté nanesl bohatý roztok železa vyrobený několikatýdenním máčením rezavých hřebíků ve vodě.

Výsledkem byla působivě sytě černá barva, ale s namodralým odstínem podobným nesmazatelnému inkoustu fixy. Pro jeho moderní design židle to fungovalo dobře, ale já jsem hledal něco přirozeněji vypadajícího.

Experimentoval jsem s přidáním chemické kyseliny tříslové a dosáhl jsem téměř identických výsledků jako Randy. Zkoušel jsem následně přidat další mořidla, abych zmírnil modrý odstín, ale výsledky se mi nelíbily. Když jsem později tento problém vysvětloval svému otci, zmínil se, že k činění kůží používá kůru stromu zvaného „quebracho“. Ta se tradičně používala kvůli vysokému obsahu kyseliny tříslové. Půjčil jsem si tedy z jeho zásoby dávku této práškové kůry, abych ji vyzkoušel.

Trik: čaj z práškové kůry

Příprava čaje z práškové kůry k nasycení dřeva hodně přispěla ke zvýšení obsahu kyseliny tříselné. Když jsem nejprve použil čaj z kůry a po vysušení dřeva přidal roztok octa a železa, začal jsem se konečně blížit kýženému účinku. Byl však trochu křídový a neměl takovou intenzitu, jakou jsem chtěl. Další vrstvou čaje z kůry se vše změnilo. Čaj zcela odstranil křídový vzhled a kus se stal sytě uhelně černým.

Postup ebonizace tímto způsobem je celkem jednoduchý. Namočte povrch dřeva kůrovým čajem, počkejte, až se povrchová vlhkost vsákne do dřeva, a pak přidejte roztok železa. Následuje „opláchnutí“ kůrovým čajem.“

Výroba roztoků

Pro železo jsem použil rezavou ocelovou vlnu a čisté ocelové dřevo. S obojím jsem dosáhl přibližně stejných výsledků barvení, ale v pórech zrezivělé verze se hromadí pevné částice rzi. Jakýkoli zdroj železa bude pravděpodobně fungovat, ale jemná vlákna ocelové vlny se rozpouštějí rychleji než cokoli jiného, co jsem zkoušel. Čerstvý polštářek ocelové vlny #0000 prostě vyperu v mýdle a horké vodě, abych odstranil olej, a strčím ho do plastové čtvrtlitrové láhve s bílým octem Heinz. Nevím proč, ale se značkou Heinz jsem měl větší štěstí.

Může trvat týden i déle, než se ocelová vlna rozpustí. Pokud potřebujete rychlejší výsledky, můžete ocelovou vlnu a ocet přivést k varu a poté stáhnout z ohně. Vařením octa a ocelové vlny mohu někdy získat funkční roztok během jednoho dne. Při tomto postupu budete chtít hodně větrat, protože vznikající plyny jsou nepříjemné. Ať už to uděláte jakkoli, až ocelovou vlnu ocet celou sežere, je připravena k přecedění. Já jsem do sítka vložil kávový filtr a pomalu přes něj roztok přeléval do čtvrtlitrové sklenice. Pak ho přeliji zpět do plastového džbánu. Roztok by měl být buď světle šedý, nebo světle červenohnědý. Nevím, proč se to liší, ale nezdá se, že by na tom záleželo. V obou případech by měla být tekutina spíše zcela čirá než zakalená.

Před použitím roztoku octa a železa jej vždy vyzkouším dubovou nebo třešňovou tyčinkou namočenou v roztoku. Během několika minut by měla poměrně ztmavnout. Pokud ne, můžete zkusit jen počkat další den nebo udělat další dávku. Na tuto konkrétní závadu jsem lék nenašel. Nevím ani, proč to někdy nefunguje dobře. Možná je to tím, že ne vždy důkladně odstraňuji olej z ocelové vlny. Vřele doporučuji připravit si tento roztok na železo alespoň týden nebo více předem, než bude potřeba projekt skutečně obarvit. Budete si chtít celý proces osahat, než ho nanesete na skutečný kus nábytku.

Železný roztok vydrží ve džbánu několik měsíců. Při rozpouštění ocelové vlny vzniká plyn. A pokud je nádoba uzavřená, může prasknout. To, že je železo viditelně rozpuštěné, neznamená, že reakce ustala. Proto se ujistěte, že je ve víku únikový otvor. Stačí otvor o průměru 1⁄32″.

Kůrový čaj se snadno připravuje a lze jej připravit těsně před použitím. Já jen nasypu vrchovatou polévkovou lžíci prášku z kůry do půllitru horké vody z kohoutku a dobře rozmíchám. (Pomáhá nejprve rozmíchat kaši z prášku s několika lžícemi vody, aby se všechen prášek promíchal, a pak za stálého míchání pomalu přidávat zbytek vody. Snadněji se tak vyhnete hrudkování.“

Postup

Před posledním broušením se ujistěte, že jste nábytek dobře obrousili a alespoň dvakrát zvedli zrna. Přestal bych po zrnitosti #320, aby nedošlo k přepálení dřeva. Při broušení brusným papírem #320 je možné spálení, proto používejte lehký dotyk a čerstvý papír. Pokud budete muset dřevo po moření brousit, abyste odstranili zvednuté zrno, budete muset začít proces moření znovu. Experimentoval jsem s použitím čaje z kůry ke zvýšení zrna mezi posledními dvěma broušeními. Nemusíte mít v nose mnoho prachu z kůrového čaje, abyste si uvědomili, že to pravděpodobně není zdravá metoda, a to ani s maskou proti prachu.

Naneste na sestavený nábytek dostatečné množství nasáklého kůrového čaje a nechte ho vsáknout. Dávejte pozor, abyste dřevo netřeli; jen lehce pohlaďte povrch roztokem. Pokud jsou místa, kde se čaj může shromažďovat, setřete přebytek, který se tam nahromadí. Jakmile se čaj vsákne, můžete použít roztok železa. Nejraději to dělám, když je dřevo ještě vlhké, ale ne viditelně mokré. Pokud je na povrchu dřeva stále ještě čaj, žehlička bude reagovat spíše na tento čaj než na čaj, který se vsákl do dřeva. Chcete, aby reakce probíhala ve dřevě, ne na povrchu dřeva.

Jakmile se tento čaj vsákne, naneste lehkými tahy dostatečné množství roztoku železa. Dřevo by mělo okamžitě začít černat. Pokračujte v nanášení, dokud nezčerná každá část. Podívejte se na kus z několika úhlů, abyste se ujistili, že jste žádnou část nenechali neobarvenou.

V tuto chvíli jste na kus nanesli velké množství vody. Doporučuji nechat jej několik hodin zaschnout, než jej dokončíte opláchnutím čajem. Po zaschnutí můžete použít usazeniny železa, které zůstaly na povrchu, jako jemné brusivo k leštění dřeva. Stačí použít čistý hadr a kus co nejlépe vyleštit. Buďte jemní, abyste dřevo příliš nepopálili, pro případ, že byste ho potřebovali znovu nalakovat. Tím dřevo nejen vyleštíte, ale také odstraníte spoustu uvolněných železitých usazenin. Jakmile bude dřevo vypadat pěkně rovnoměrně lesklé, je čas na opláchnutí. Stačí nanést další vrstvu kůrového čaje a „omýt“ jím povrch stejně, jako byste myli cokoli jiného. Nechte to zaschnout a ještě jednou vyleštěte. Tím by se měl kousek velmi pěkně vyleštit.

Posledním krokem je omytí kousku čistou vodou. Tím odstraníte veškeré zbytky a pomůžete zjistit, zda se jedná o skvrnu, kterou hledáte. Díky vodě je lépe vidět, kde jste skvrnu přehlédli. Pokud najdete světlou skvrnu, budete muset tuto část před zahájením procesu barvení v prvním kroku lehce přebrousit zrnitostí #320. Nemusíte znovu mořit celý kus, ale mně se podařilo opravit vynechané místo pouze tak, že jsem celou část obrousil a začal s ní znovu. Nemusíte odstranit celé mořidlo, stačí brousit tolik, abyste všude poškrábali povrch a roztoky mohly snadněji proniknout.

Problémy a řešení

Jakkoli to zní jednoduše, narazil jsem při ebonizaci na některé zapeklité problémy a nesrovnalosti. Všechny mají řešení, ale při správné pozornosti se jim lze vyhnout.

Pokud aplikujete dva roztoky hadrem a otíráte příliš velkým tlakem, můžete vlákna stlačit. K tomu není třeba velkého tlaku. Stlačené dřevo nebude dobře absorbovat, takže k obarvení dojde pouze na povrchu, nikoli ve vláknech. Jakmile po čištění setřete povrch, většina černé barvy také zmizí. Pokud se tak stane, budete muset znovu brousit zrnitostí #180 a poté #220. Pak začněte proces znovu.

Abyste tomuto problému předešli, můžete kapalinu pokaždé nanést štětcem nebo ji nanést papírovou utěrkou lehkými tahy kartáčem, přičemž na dřevo netlačte prstem.

Druhým problémem je, že na povrchu může dojít k nahromadění pevných částic. To je často způsobeno tím, že kůrový čaj je příliš silný nebo špatně namíchaný. Když k tomu dojde, všimnete si změny struktury na povrchu dřeva. Jediný způsob, jak se mi to podařilo napravit, je obrousit a začít znovu.

Někdy se zdá nemožné dostat roztoky do pórů dubu, zejména bílého dubu. Trocha mýdla v kapalinách může pomoci. Největší štěstí při nápravě jsem měl, když jsem po zaschnutí první reakce železa prostě obrousil a začal celý proces znovu. Tímto broušením se do pórů dostane ebonizovaný dřevěný prach, zbytky železa a kůrového čaje. To zní samo o sobě jako problém, ale zdá se, že to určitě funguje, a neměl jsem žádné problémy s tím, že by se tento prach později z pórů drolil. Následná směs železa a tříslovin prach buď vyplaví, nebo ho na místě spojí.

Všiml jsem si, že roztok musí být při aplikaci na dřevo poměrně čistý. Pokud použijete k nanášení obou roztoků stejný hadr, chemická reakce proběhne spíše v aplikátoru než ve dřevě. V podstatě budete nanášet barvu na povrch, místo aby ve dřevě vznikla požadovaná reakce. Doporučuji použít stříkací láhev, abyste roztok dostali na hadr nebo štětec. Tímto způsobem nikdy nenamočíte roztok a neznečistíte jej. Také jsem použil víčka od zavařovacích sklenic, abych mohl dávkovat malé množství každého roztoku, a štětec namáčím pouze do víčka od zavařovací sklenice, nikdy ne do hlavní nádoby.

Každé přejití hadru s octem přes dřevo namočené v čaji ho kontaminuje. Totéž se stane, když použijete hadr s čajem v kroku oplachování. Trochu to není kritické, ale musíte kontaminaci omezit na minimum. Často vyměňujte papírové utěrky nebo kartáče pravidelně oplachujte, abyste se ujistili, že na dřevo je nanášen pouze čistý roztok.

Dva kartáče nebo papírové utěrky musíte mít oddělené. Nikdy nenamáčejte stejný štětec nebo utěrku do obou kapalin, jinak byste šarži zkazili. Nakonec se každá dávka v procesu ebonizace znečistí, proto pracuji z víček od zavařovacích sklenic nebo stříkacích lahví. Při použití víček od zavařovacích sklenic roztok spotřebuji dříve, než se příliš znečistí. Nejlepší je stříkací láhev.

Před montáží je možné díly obarvit. Dříve jsem to dělal, ale potíže s udržováním čepů a zápustek v čistotě jsou pracnější než barvení kolem spousty spojovaných dílů. Dá se to udělat oběma způsoby a konstrukce dílu bude diktovat, který je praktičtější. Tento proces bude vyžadovat trpělivost, stejně jako jakékoli dokončovací práce.

Podle mých zkušeností to bývá navýšení nákladů na jakýkoli projekt asi o 20 procent. Započítání této hodnoty do očekávané doby dokončení vám pomůže stanovit rozumné cíle. Tohle není projekt, který by se dal zvládnout večer po dlouhém dni v kanceláři. Začněte ráno a snažte se vyhnout přerušení. Můžete se zastavit na konci jakéhokoli kroku a vrátit se k němu později s malým nebo žádným nepříznivým účinkem, ale mně se nejlépe daří, když mohu zůstat s projektem až do konce. Doporučuji také barvit vždy jen jeden kus nábytku. Pravděpodobně to nebude trvat o moc déle a zjistil jsem, že s menším počtem dílů, které musím udržovat, odvedu lepší práci. Ebonizace může být velmi zábavná a je to skvělá možnost, jak rozšířit svou nabídku.

Co budete potřebovat

• Jednu čtvrtinu bílého octa Heinz
• (v plastové lahvi)
• Jeden čistý, čtvrtlitrovou sklenici s velkým hrdlem
• Jeden polštářek z ocelové vlny #0000
• Jednu nerezovou lžíci na míchání
• Jeden košík-typu kávového filtru
• Jedno sítko
• Prášek z kůry quebracho
• Jedna půllitrová nádoba (na míchání)
• Dvě malé nádoby (víčka na čtvrtlitrové sklenice). jsou dostatečně velké) nebo stříkací láhve
• Papírové utěrky nebo dva štětce
• Latexové rukavice

Zásoby

Van Dyke’s Taxidermy, 800-843-3320 nebo vandykestaxidermy.com

• 2 lbs. bark tan & dye (quebracho extract) #01347179, $6.39

Cena správná v době publikace.

.