Hout eboniseren

Het is moeilijk om de natuurlijke schoonheid te behouden bij het beitsen van hout met al zijn verschillende tinten en nerfpatronen. Om die reden geef ik over het algemeen de voorkeur aan een natuurlijke olieafwerking op vrijwel alles. Maar er zijn gelegenheden wanneer er al te veel van het goede in één ruimte is. Soms zie ik graag zwarte stoelen rond een bijzonder opvallend tafelblad of een zwart frame met gevlochten hickoryschors in de rugleuning en zitting van een stoel. Om welke reden ik ook kies voor eboniseren, ik doe het het liefst op een natuurlijke manier. Ik heb ngr (non-grain-raising) beitsen, aniline kleurstoffen en oliebeitsen geprobeerd en ze hebben allemaal hun voordelen voor specifieke situaties. Maar voor diepte en duurzaamheid geef ik de voorkeur aan eboniseren met ijzer.

Wat is eboniseren?

Ik experimenteer al meer dan 20 jaar met het gebruik van ijzer om hout te beitsen. Ik heb een beetje gelezen over het, maar het meeste van wat ik heb geleerd kwam door te experimenteren. IJzerbeitsen, of eboniseren, gebruikt over het algemeen een reactie tussen ijzeroxide en de natuurlijke looistoffen in hout om een natuurlijk uitziend zwart te maken dat eigenlijk in de vezels van het hout ontstaat in plaats van een beits die er bovenop zit. Dit is waarom het zo duurzaam is. Het is integraal, niet oppervlakkig. Ik heb ook gemerkt dat het zeer lichtecht is.

Het probleem met deze methode van beitsen is dat het traditioneel afhankelijk is van het hout dat genoeg looizuur heeft om te reageren met het ijzer. Dit beperkt de houtkeuze en maakt de resultaten onvoorspelbaar. Eiken wordt vaak gebruikt vanwege zijn hoge looizuurgehalte, en walnoot is een zeer betrouwbare houtsoort voor het eboniseren. Maar zelfs binnen deze soorten zijn er veel variaties.

De truc die ik heb gevonden om consistente resultaten te krijgen is om de reactie onafhankelijk te controleren zonder te vertrouwen op de variërende chemie van het hout. Ik zag een bemoedigend voorbeeld van dit in een stoel door Randy Cochran in Knoxville, Tenn. Hij had een stoelzitting geëboniseerd door eerst chemisch looizuur te gebruiken om de vezels van het hout te verzadigen. Daarna bracht hij een rijke ijzeroplossing aan, gemaakt door roestige spijkers een paar weken in water te laten weken.

Het effect was een indrukwekkend diep zwart, maar met een blauwachtige tint als van onuitwisbare markeerinkt. Het werkte goed voor zijn eigentijdse stoelontwerp, maar ik was op zoek naar iets dat er natuurlijker uitzag.

Ik experimenteerde met het toevoegen van chemisch looizuur en kreeg bijna identieke resultaten als die van Randy. Ik heb daarna geprobeerd andere beitsen toe te voegen om de blauwe tint af te zwakken, maar ik vond de resultaten niet mooi. Toen ik dit probleem later aan mijn vader uitlegde, vertelde hij dat hij voor het looien van huiden een boomschors gebruikte die “quebracho” heette. Deze werd van oudsher gebruikt vanwege het hoge looizuurgehalte. Dus leende ik een partij van dit schorspoeder uit zijn voorraad om te proberen.

De truc: schorspoeder thee

Het maken van een thee van het schorspoeder om het hout te verzadigen deed veel om het looizuurgehalte te verhogen. Door eerst de schorsthee te gebruiken en dan een oplossing van azijn en ijzer toe te voegen zodra het hout was gedroogd, kwam ik eindelijk in de buurt van het effect dat ik zocht. Het was echter een beetje krijtachtig, en niet de intensiteit die ik wilde. Nog een laag schorsthee overheen maakte het verschil. De thee verwijderde de krijtachtige look volledig en het stuk werd diep, steenkoolzwart.

Het proces van eboniseren op deze manier is vrij rechttoe rechtaan. Doordrenk het houtoppervlak met schorsthee, wacht tot het vocht aan het oppervlak in het hout trekt, voeg dan de ijzeroplossing toe. Vervolg met een schorsthee “spoeling.”

Maken van de oplossingen

Voor het ijzer heb ik roestige staalwol en schoon staalhout gebruikt. Ik krijg ongeveer dezelfde kleuring resultaten van een van beide, maar roest vaste stoffen op te bouwen in de poriën van de geroeste versie. Elke ijzerbron zal waarschijnlijk werken, maar de fijne filamenten van staalwol lossen sneller op dan iets anders dat ik heb geprobeerd. Ik was een vers watje staalwol #0000 in zeep en heet water om de olie te verwijderen en stop het in een plastic kwart fles Heinz witte azijn. Ik weet niet waarom, maar ik heb meer geluk gehad met het Heinz merk.

Het kan een week of langer duren voor de staalwol oplost. Als u snellere resultaten wilt, kunt u de staalwol en azijn aan de kook brengen en het dan van het vuur halen. Ik kan soms in een dag een werkende oplossing krijgen door de azijn en staalwol te koken. Je moet dan wel goed ventileren, want de gassen die vrijkomen zijn onaangenaam. Hoe je het ook doet, als de staalwol helemaal is opgegeten door de azijn is het klaar om te zeven. Ik doe een koffiefilter in de zeef en giet de oplossing er langzaam doorheen in de kwart pot. Daarna giet ik het terug in de plastic kan. De oplossing moet of lichtgrijs of licht roodbruin zijn. Ik weet niet waarom het verschilt, maar het lijkt niet uit te maken. In beide gevallen moet de vloeistof vrij helder zijn in plaats van troebel.

Voordat ik de azijn en ijzer oplossing gebruik, test ik het altijd met een stokje van eikenhout of kersenhout gedoopt in de oplossing. Het moet vrij donker worden in een paar minuten. Zo niet, kunt u proberen gewoon nog een dag te wachten of een andere partij te maken. Ik heb nog geen remedie gevonden voor dit specifieke euvel. Ik weet ook niet waarom het soms niet goed werkt. Het kan zijn dat ik niet altijd even grondig ben in het verwijderen van de olie uit de staalwol. Ik raad ten zeerste aan deze ijzeroplossing minstens een week of langer van te voren te maken, voordat je daadwerkelijk een project moet beitsen. U zult het gevoel van het hele proces willen krijgen voordat u het op een echt meubelstuk aanbrengt.

De ijzeroplossing is maandenlang houdbaar in de kan. Als de staalwol oplost, ontstaat er gas. En als de kruik verzegeld is, kan het barsten. Alleen omdat het ijzer zichtbaar is opgelost, betekent niet dat de reactie is gestopt. Zorg er dus voor dat er een ontsnappingsgat in het deksel zit. Een gat van 1⁄32″ is voldoende.

De basthee is gemakkelijk te bereiden en kan vlak voor gebruik worden klaargemaakt. Ik doe gewoon een flinke eetlepel schorspoeder in een halve liter heet kraanwater en roer het goed door elkaar. (Het helpt om eerst een slurry van het poeder te maken met een paar eetlepels water om al het poeder gemengd te krijgen, en dan de rest van het water langzaam al roerend toe te voegen. Dit maakt het gemakkelijker om klonteren te voorkomen.)

Het proces

Zorg ervoor dat u de meubels goed schuurt en de nerf ten minste twee keer ophoogt voor de laatste schuurbeurt. Ik zou stoppen na korrel #320 om het hout niet te verbranden. Het is mogelijk om het hout te verbranden met korrel #320, dus gebruik een lichte aanpak en vers papier. Als u het hout na het beitsen moet schuren om de verhoogde nerf te verwijderen, moet u het beitsproces opnieuw beginnen. Ik heb geëxperimenteerd met het gebruik van schorsthee om de nerf tussen de laatste twee schuurbeurten op te lichten. Je hoeft niet veel schorsthee-stof in je neus te krijgen om te beseffen dat dit waarschijnlijk geen gezonde methode is, zelfs niet met een stofmasker.

Breng een goede hoeveelheid schorsthee aan op de geassembleerde meubels en laat het intrekken. Pas op dat u niet over het hout wrijft; strijk slechts lichtjes over het oppervlak met de oplossing. Als er plaatsen zijn waar de thee zich kan verzamelen, dep dan het teveel weg dat zich daar verzamelt. Zodra de thee is ingetrokken, kunt u de ijzeroplossing aanbrengen. Ik doe dit als het hout nog vochtig is, maar niet zichtbaar nat. Als er nog thee op het houtoppervlak zit, zal het ijzer op die thee reageren in plaats van op de thee die in het hout is getrokken. U wilt dat de reactie in het hout plaatsvindt, niet bovenop het hout.

Als de thee eenmaal is ingetrokken, brengt u met lichte streken een ruime hoeveelheid van de ijzeroplossing aan. Het hout moet onmiddellijk zwart worden. Ga door met aanbrengen tot elk deel zwart is geworden. Bekijk het stuk van verschillende kanten om er zeker van te zijn dat u geen enkel deel onbesmet hebt gelaten.

Tegen die tijd heb je al veel water op het stuk gedaan. Ik raad aan het een paar uur te laten drogen alvorens het af te werken met de theespoeling. Eenmaal droog kunt u de ijzerresten op het oppervlak gebruiken als een fijn schuurmiddel om het hout te polijsten. Gebruik gewoon een schone doek en boen het stuk zo goed als je kunt. Wees voorzichtig, zodat u het hout niet te veel beschadigt, voor het geval u het opnieuw moet beitsen. Dit polijst niet alleen het hout, maar verwijdert ook veel van de losse ijzerafzettingen. Zodra het er mooi egaal uitziet, is het tijd voor het spoelen. Breng nog een laag van de schorsthee aan en “was” het oppervlak ermee, net alsof je iets aan het wassen bent. Laat dat drogen en poets nog een keer. Dit zou het stuk heel mooi moeten polijsten.

De laatste stap is om het stuk af te wassen met helder water. Dit is om alle resten te verwijderen en om te helpen zien of de vlek is wat u zoekt. Het water maakt het gemakkelijker te zien waar u een vlek hebt gemist. Als u een lichte vlek vindt, moet u dat deel licht opschuren met korrel 320 voordat u met het beitsen begint bij stap één. U hoeft niet het hele stuk opnieuw te beitsen, maar ik heb alleen een gemiste plek kunnen herstellen door het hele stuk te schuren en opnieuw te beginnen met dat stuk. U hoeft niet alle beits te verwijderen, maar schuurt voldoende om het oppervlak overal te bekrassen zodat de oplossingen gemakkelijker kunnen doordringen.

Problemen en oplossingen

Zo eenvoudig als het klinkt ben ik een aantal verbijsterende problemen en tegenstrijdigheden tegengekomen met het eboniseren. Ze hebben allemaal oplossingen, maar met de juiste aandacht kunnen ze worden vermeden.

Als u de twee oplossingen met een doek aanbrengt en met te veel druk veegt, kunt u de vezels samendrukken. Er is niet veel druk nodig om dit te doen. Samengedrukt hout zal niet goed absorberen, zodat de kleuring alleen aan de oppervlakte zal gebeuren, niet in de vezels. Zodra u na het schoonmaken het oppervlak afveegt, komt het meeste zwart er ook af. Als dit gebeurt moet je opnieuw schuren met korrel #180 en dan met korrel #220.

Om dit probleem te voorkomen kunt u de vloeistof iedere keer met een kwastje aanbrengen of met een papieren handdoekje met lichte borstelbewegingen, waarbij u de vingerdruk van het hout weghoudt.

Het tweede probleem is dat er een opeenhoping van vaste deeltjes op het oppervlak kan ontstaan. Dit komt vaak doordat de schorsthee te sterk is, of slecht gemengd. U zult een textuurverandering op het oppervlak van het hout opmerken wanneer dit gebeurt. De enige manier waarop ik dit heb kunnen verhelpen is schuren en opnieuw beginnen.

Soms lijkt het onmogelijk om de oplossingen in de poriën van eikenhout te krijgen, vooral bij wit eiken. Een beetje zeep in de vloeistoffen kan helpen. Ik heb het meeste geluk gehad dit te verhelpen door na de eerste ijzerreactie gewoon te schuren en het proces helemaal opnieuw te beginnen. Dit schuren dwingt geëboniseerd houtstof, ijzer- en schorstheeresten in de poriën. Dat klinkt als een probleem op zich, maar het lijkt zeker te werken, en ik heb geen problemen gehad met dit stof dat later uit de poriën brokkelt. De daaropvolgende ijzer- en looistofmengsels wassen het stof uit of hechten het op zijn plaats.

Ik heb gemerkt dat de oplossing vrij zuiver moet zijn wanneer ze op het hout wordt aangebracht. Als u dezelfde doek gebruikt om beide oplossingen aan te brengen, zal de chemische reactie eerder in de applicator plaatsvinden dan in het hout. In feite breng je dan inkt aan op het oppervlak in plaats van dat je de gewenste reactie in het hout teweegbrengt. Ik raad aan een spuitfles te gebruiken om de oplossing op de lap of kwast te krijgen. Op die manier kun je nooit in de oplossing duiken en deze verontreinigen. Ik heb ook potdeksels gebruikt om een kleine hoeveelheid van elke oplossing te doseren en ik doop mijn kwast alleen in het potdeksel, nooit in de hoofdcontainer.

Iedere keer dat de azijn lap over het met thee doordrenkte hout gaat, raakt het verontreinigd. Hetzelfde gebeurt wanneer je de theedoek gebruikt in de spoelstap. Een beetje van dit is niet kritisch, maar u zult verontreiniging tot een minimum moeten beperken. Verwissel de papieren handdoeken vaak, of spoel de kwasten regelmatig uit om er zeker van te zijn dat er alleen zuivere oplossing op het hout wordt aangebracht.

Je moet de twee kwasten of papieren handdoeken gescheiden houden. Dompel nooit dezelfde kwast of handdoek in beide vloeistoffen of u zult de partij bederven. Uiteindelijk zal elke partij vervuild raken tijdens het proces van eboniseren, dat is waarom ik werk met potdeksels of spuitflessen. Als ik de potdeksels gebruik, gebruik ik de oplossing voordat het te verontreinigd is. Een spuitfles is het beste.

Het is mogelijk om de onderdelen te beitsen voor montage. Ik deed dit vroeger, maar het gedoe van het schoonhouden van pennen en pengaten is meer werk dan het beitsen rond veel samengevoegde stukken. Het is allebei mogelijk, en het ontwerp van het stuk zal bepalen wat het meest praktisch is. Dit proces vergt geduld, net als elke afwerking.

In mijn ervaring heeft het de neiging om ongeveer 20 procent toe te voegen aan de kosten van een project. Het berekenen van dat in om uw verwachting voor voltooiing tijd zal helpen stellen redelijke doelen. Dit is geen project om ’s avonds na een lange dag op kantoor af te ronden. Begin ’s morgens en probeer onderbrekingen te vermijden. U kunt aan het eind van elke stap stoppen en er later op terugkomen met weinig of geen nadelige gevolgen, maar ik doe het het beste als ik er de hele tijd bij kan blijven. Ik raad ook aan slechts één meubel tegelijk te beitsen. Het zal waarschijnlijk niet veel langer duren en ik merk dat ik beter werk met minder onderdelen om bij te houden. Eboniseren kan erg leuk zijn en het is een geweldige optie om aan je aanbod toe te voegen.

Wat heb je nodig

• Een kwart Heinz witte azijn
• (in een plastic fles)
• Een schone, grote-mond-kwart pot
• Een wattenschijfje #0000 staalwol
• Een roestvrijstalen lepel om te roeren
• Een mand-koffiefilter
• een zeef
• Quebrachoschorspoeder
• een pint pot (om te mengen)
• twee kleine potjes (kwart pot deksels zijn groot genoeg) of spuitflessen
• Papieren handdoeken of twee borstels
• Latex handschoenen

Benodigdheden

Van Dyke’s Taxidermy, 800-843-3320 of vandykestaxidermy.com

• 2 pond schorskleurstof (quebracho-extract) #01347179, $6.39

Prijs correct ten tijde van publicatie.

Hier volgen enkele benodigdheden en gereedschappen die wij essentieel vinden bij ons dagelijks werk in de winkel. Wij kunnen een commissie van verkoop ontvangen die door onze verbindingen wordt doorverwezen; nochtans, hebben wij zorgvuldig deze producten voor hun nut en kwaliteit geselecteerd.

• 

  Titebond Molding Glue

  

• 

  48″ Bar Clamp

  

• 

  Chisels