Set mil za Ostrovem prince Edwarda se nacházejí smaragdově zelené, plážemi a útesy lemované ostrovy Îles de la Madeleine, které by se daly považovat za tropický atol, jaký se obvykle nachází v jižním Pacifiku. A stejně jako tyto bludné ostrovy z dětských pověstí je i sedm obydlených Magdalen, řečeno anglickým jazykem, z velké části osídleno potomky těch, kteří přežili ztroskotání lodi. Cesta tam může připomínat jízdu námořním strojem času: pětihodinová plavba trajektem ze Souris na ostrově PEI, na jehož palubě je úhledně uvázaná záchranná vesta s nápisem „Îles de la Madeleine“, jako by ji umělecky režíroval Wes Anderson; v baru zpěvák vyhrává francouzsky hity Johnnyho Cashe.
Na Maggiích, z nichž šest spojuje dvouproudá dlážděná silnice, je cosi výrazně evropského a zároveň dezorientujícího. Jasně natřené domy jsou poseté kopci, které připomínají spíše hrabství Cork než Cape Cod, zatímco tuleni grónští se vrhají na pláž, aby se opalovali celý den, a kiteboardisté brázdí mělké zátoky. Některé z pobřežních dun dosahují epických rozměrů, jako vysoké hrady sražené do písku.
Foto: Gabriela Herman
Foto: Gabriela Herman
Příjezd: Od června do začátku září létají z Montrealu na Magdalénské ostrovy nonstop lety. Jinak ze Souris na ostrově PEI denně vyplouvá trajekt pro automobily.
Kde se najíst: V blízkosti trajektu na Cap-aux-Meules se nachází restaurace Quai 360, kde se podává sezónní tržní menu. Instituce La Table des Roy se špičkovým degustačním menu vyzdvihuje místní mořské plody.
Kde se ubytovat: Na internetových stránkách ostrovů je uveden seznam pronájmů domů. Jinak je tu starý kamenný klášter Le Domaine du Vieux Couvent, který byl přestavěn na útulný butikový hostinec.
A ještě jedna věc… V polovině 15. století se baskičtí, bretaňští a normanští rybáři setkali s původními obyvateli ostrovů Mi’kmaq. Postupem času se populace rozrůstala, mimo jiné i díky více než 400 ztroskotaným lodím.
Ale mnohé z vítězných vzpomínek odsud se nevyhnutelně týkají jídla: humří ocas smažený na klacku; mrskavice odborně opečené na másle a pažitce; sladké a krémové ceviche z hřebenatek; a všude křupavé, minerální ústřice na půl žerdi. Což není překvapivé, vzhledem k tomu, že zde převládá akádská kultura, tedy stejná francouzská diaspora, která osídlila New Orleans. Za každou zatáčkou je někdo, kdo přeměňuje bohatství ostrovů na něco jedlého: Uzený sleď pochází z místního podniku Fumoir d’Antan. Le Verger Poméloi vyrábí vynikající suché mošty a brandy. À l’Abri de la Tempête vyrábí řemeslná piva s příchutí brusinek a řady místních květin.
Je v tom samozřejmě háček: V zálivu svatého Vavřince je podzim brzy. V polovině září už obchody nahradily plážové osušky a dětské hračky na písek hokejovou výstrojí a sněžnými frézami.
.