En luksuriøs eventyrferie på et sted, du aldrig ville forvente

En måned tidligere, da jeg planlagde at køre fra Tel Aviv til Eilat ved Det Røde Hav, anbefalede en ven, at jeg skulle stoppe i Mitzpe Ramon. “Det er Israels Moab”, sagde han og henviste til byen i Utah, som længe har været en favoritbase for friluftsentusiaster, inklusive mig selv. Og ligesom Moab er Mitzpe Ramon – den eneste by i Israels største nationalpark, Ramon Nature Reserve – en legeplads for spændingssøgende. “Det er et eventyr i det hele,” sagde min ven, “Du kan tage på mountainbike, vandreture, camping og offroading i smukke, afsidesliggende områder.” Det fik min opmærksomhed, men så beseglede han aftalen, da han fortalte mig om Beresheet, et ultramoderne resorthotel, der ligger på krateretsens kant, og som ser ud til at være opstået helt ud af ørkenen.

Når jeg tjekkede ind på hotellet, vandrede jeg rundt på dets område under fuldmåne og en pludselig skyfri himmel. Værelser og hytter, alle udformet af sten, er spredt som satellitter rundt om hovedbygningen, der huser restaurant og spa. Jeg så to swimmingpools, hvoraf den ene er indendørs, og en tyrkisk hammam i spaen. Lad det regne, tænkte jeg, mens jeg sad i restauranten med en god Cabernet Sauvignon fra det israelske Galilæa.

I lobbyen tidligt næste dag mødtes jeg med Adam Sela, ejer af rejseselskabet Challenging Experience, som jeg havde bestilt en to-dages udflugt hos en måned tidligere. Adam er født i Kenya, men har boet i Israel i de sidste 35 år og har været guide i Makhtesh Ramon, ofte kaldet Ramon-krateret, siden 1990. Han kiggede ud ad vinduet på skyerne, der truede med mere regn, og trak på skuldrene. “Planer er grundlaget for kommende forandringer,” sagde han Yoda-agtigt. Vi havde planlagt en hel dag med cykling på gamle kamelkaravanestier og rapelling ned ad en del af de 1.000 fod høje klipper. Men det skulle ikke blive til noget. “Med alt det ler, vi har i jorden, vil vi sidde fast, hvis vi kører for langt væk fra vejen, og wadierne er oversvømmede,” forklarede Adam med henvisning til de kløfter på kraterbunden, der forvandler sig til brusende oversvømmelser, når det regner.

I stedet besluttede vi os for en halvdags jeep-tur og satte os ind i Adams gamle Land Rover og kørte ned i krateret ad en tosporet vej. For fem årtier siden havde jeg rumlet sydpå ad denne samme vej fra Jerusalem til den dengang lille strandby Eilat i en gammel bøtte af en bus midt om sommeren med åbne vinduer mod pulserende skyer af varme og sand. Men jeg var ung og rejste med en studentergruppe, og vi accepterede alle rejsen som en del af eventyret. Der var ikke noget hotel i Beresheet dengang, men vi stoppede for at reparere en punktering og købe dåser med cola i en ung by, som måske var Mitzpe Ramon.

Ramonkrateren er en geologisk fejlbetegnelse: “Teknisk set er det ikke et krater, men en erosionscirkus,” sagde Adam. “Den korrekte betegnelse er makhtesh.” Der findes kun syv andre sådanne formationer i verden, fem i Negev-ørkenen og to i Sinai-ørkenen, lige på den anden side af grænsen i Egypten. “Denne her, Makhtesh Ramon, er den største.” Vi havde holdt ind på en bakke for at nyde udsigten – et område med kobber- og jernfarvede højdedrag. For at forklare makhtesh’ens oprindelse brugte Adam bilruden som whiteboard og tegnede et bjerg med en tusch og viste mig, at de yderste lag bestod af hård kalksten, mens toppen og de nederste lag var bløde sandsten. Derefter slettede han bjergtoppen med sin finger og tegnede i stedet en skål. Vind og vand har skrabet den bløde sandsten væk i millioner af år. Det uhyggelige oktoberregnvejr aftenen før (“Bortset fra i januar og februar er det næsten altid tørt,” sagde Adam) gav os mulighed for at se, hvor dramatisk regnenes kraft kan forme og omforme dette landskab.

Når vi nåede Wadi Paran, det største afvandingsbassin i Mellemøsten, så vi det rasende vand løbe hen over motorvejen, så vi intet andet valg end at vende om. På vej tilbage styrede vi af motorvejen og ind på en jeepbane. Stejle, stenede stigninger førte ned til makhteshs sydlige kant og 360-graders udsigt over buttes med kalkstenslag, der ligner bolsjebånd, og blomkålslignende klippeformationer, der minder om Zabriskie Point i Death Valley.

Når Adam satte mig af på hotellet, gik jeg ind til centrum af byen for at spise frokost (en fem minutters gåtur fra hotellet) og hentede en lækker falafelrulle på en af caféerne. Derefter vandrede jeg over til et lille industriområde, der blev bygget for årtier siden for at skaffe arbejde til nordafrikanske og senere russiske indvandrere. I dag huser den kunstneratelierer og værksteder for de kreative New-Age-typer, der er flyttet til Mitzpe Ramon i løbet af de sidste 15 år. Jeg kom forbi et dansestudie, butikker med håndlavede møbler, en butik med forsendelsesvarer og et bageri. HadaSaar Natural Living, en økologisk restaurant og købmand, sælger en række produkter fremstillet i Negev-ørkenen, lige fra vine og gårdoste til smykker og kunstværker. “Mitzpe Ramon er så afsides, som man kan komme i Israel,” siger ejeren Saar Badesh, der oprindeligt kommer fra Libyen. “Der er ting, man ofrer, når man bor her, men det er også det, der er fornøjelsen. Det giver et stærkt fællesskab.”

En ting, som Mitzpe Ramon-samfundet ikke har haft behov for at ofre, er adgangen til ordentlig vin. Resterne af Avdat, en by, der blev bygget for 2.300 år siden langs en gammel krydderirute mellem Petra og Gaza, ligger på en bakketop 15 miles fra byen. Byen var besat af romerne, hvorfra ordet “Ramon” i “Makhtesh Ramon” stammer, og begyndte at fremstille vin omkring 500 e.Kr. I dag har Negev-ørkenen flere små vingårde, herunder Carmey Avdat Winery, der ligger nede ad vejen fra Avdat. Det åbnede i 1998, men dets terrasserede vinmarker producerede også druer for ca. 1.500 år siden. “Eksperter sagde, at det ikke ville fungere at dyrke druer i ørkenen, men de gamle terrasser fortalte mig noget andet”, sagde vinbonden Eyal Izrael. Vingården producerer 5.000 flasker Barbera, Chardonnay, Petit Verdot og Viognier om året.

Kort før solnedgang stoppede jeg ved Mitzpe Ramon Visitors’ Center, der ligger på det højeste punkt af kraterets vægge. Skygger fra skyerne skyllede hen over det barske landskab, og det sene dagslys forstørrede hver eneste kontur af klipperne. Regnen har måske forpurret mine planer om et adrenalinfyldt eventyr, men den gav mig tid til at lære om livet, fortid og nutid, i denne lille israelske by og til at opleve Negev-ørkenens rå skønhed i slowmotion.

Vejr derhen: Rejsearrangøren Challenging Experience, der drives af Adam Sela, leder jeep-ture i og omkring Ramon-krateret samt mere aktive udflugter, herunder mountainbiking, rappelling, trekking, canyoneering og camping (adamsela.com). Husk på, at somrene i dette område, Negev-højlandet (i en højde af 3.000 fod over havets overflade), kan være varme – op til 90 grader om dagen og kølige om natten. Forår og efterår, hvor temperaturen om dagen ligger på 70-80 grader, er ideelt. Vinteren byder på regn (dog normalt ikke meget), køligere temperaturer (40-60 grader) og vilde blomster.