Hvis du har brugt noget tid på at grave dig igennem bjergene af skønhedsblogs derude, er du sikkert stødt på udtrykket aktivstof. (Som f.eks. hvordan du kan tilføje aktive stoffer til din kur, eller hvordan du vælger aktive stoffer, der kan afhjælpe problemer med akne, hydrering eller lysning). Men hvad er egentlig aktive stoffer?
Det korte svar: Et aktivstof er den ingrediens i et produkt, der tager fat på det hudproblem, som det er beregnet til at løse. Det er ikke altid klart, om de virker for dig – indtil du prøver dem. Men der er meget mere i aktivstoffer end bare det. Så her er, hvad dermatologer ønsker, at du skal vide om at arbejde med aktive stoffer, og hvordan du finder et produkt, der sandsynligvis vil hjælpe dig.
Generelt er et aktivt stof noget, der indeholder en aktiv ingrediens.
“Når jeg ser på bagsiden af en flaske, og der står den aktive ingrediens, betyder det for mig det kemikalie eller molekyle i produktet, der gør det, som produktet siger, at det skal gøre,” siger John G. Zampella, læge, assisterende professor på Ronald O. Perelman-afdelingen for dermatologi på NYU Langone Health, siger til SELF. Hvis du f.eks. får et rensemiddel, der hævdes at behandle akne, er det den aktive ingrediens, der rent faktisk behandler aknen, muligvis noget som salicylsyre, forklarer han. Så et “aktivt” hudplejeprodukt er simpelthen alt, der har en aktiv ingrediens (og det er ikke alle produkter, der har det).
Men det er ikke bare ingredienser, vi tror, de gør noget – vi har en ret god idé om, at de vil være effektive. “En aktiv ingrediens er blevet bevist i et laboratorium ved forskning, at den ændrer huden på en eller anden måde; det er en ingrediens, der har data bag sig,” siger Emily Newsom, M.D., der er en certificeret dermatolog ved Ronald Reagan UCLA Medical Center, til SELF. Og påstande om disse produkters effektivitet er reguleret af FDA for at afspejle dette niveau af sikkerhed.
Det betyder dog ikke, at et produkt er ubrugeligt, bare fordi det ikke har en aktiv ingrediens. De inaktive ingredienser, dvs. alle de ingredienser, der ikke betragtes som aktive stoffer af FDA og reguleres som sådan, er også vigtige. I mange tilfælde er produktet simpelthen ikke designet til at behandle en bestemt tilstand, selv om det gør et godt stykke arbejde med at rense eller fugte din hud. De inaktive ingredienser er også ofte vigtige for at hjælpe med at levere den aktive ingrediens til din hud (den mest almindelige inaktive ingrediens er trods alt vand). Visse inaktive ingredienser kan også være irriterende for personer med følsom hud eller allergier (f.eks. et botanisk ekstrakt), siger Dr. Zampella – så du bør ikke ignorere dem på etiketten.
Der er et par hovedkategorier af produkter, der indeholder aktive stoffer.
Dette er de mest almindelige typer af aktuelle aktive stoffer, som du vil støde på, og som behandler specifikke hudproblemer:
- Tegn på aldring: SPF-forbedrende ingredienser (f.eks. zinkoxid, titandioxid, avobenzon, oxybenzon), A-vitamin/retinoider, C-vitamin, E-vitamin.
- Tørhed: hyaluronsyre, E-vitamin.
- Pigmenteringsproblemer: kojinsyre, AHA’er, BHA, hydroquinon, vitamin C.
- Akne: A-vitamin/retinoider, salicylsyre, benzoylperoxid, azelainsyre.
- Rosacea: forskellige antibiotika, azelainsyre, svovl.
- Psoriasis: steroider, A-vitamin/retinoider, D-vitamin, salicylsyre, urinstof, mælkesyre, anthralin, tacrolimus, pimecrolimus.
- Eksem: steroider, tacrolimus, pimecrolimus.
Du kan finde aktive ingredienser i både receptpligtige og håndkøbsløse produkter.
Nogle hudprodukter, der indeholder aktive stoffer, betragtes som lægemidler eller medicin og kræver en recept. Et produkt, der hævdes faktisk at ændre hudens struktur (som nogle antiaging-produkter) eller behandle symptomerne på en tilstand (som eksem, psoriasis eller rosacea), betragtes normalt som et lægemiddel af FDA, hvilket betyder, at det kommer med et specifikt sæt lovgivningsmæssige retningslinjer og en godkendelsesproces, der omfatter kliniske forsøg, før det kan sælges.
Nogle ingredienser, som f.eks. salicylsyre, behandles næsten altid som lægemidler, hvilket betyder, at de skal fremstilles efter en specifik formel og kaldes på produktets etiket på en meget specifik måde, herunder koncentrationen og ingrediensens formål. Men ofte er det den måde, et produkt markedsføres på – herunder den tilsigtede anvendelse, hvad forbrugeren opfatter, at det gør, og hvad emballagen hævder, at det vil gøre – der afgør, hvilken kategori FDA placerer det i.
Så et produkt kan sige, at det kan “reducere udseendet af” hudproblemer som f.eks. rynker eller rødme eller på anden måde gøre dem “mindre synlige” – uden specifikt at sige, at det behandler den underliggende tilstand, der er forbundet med disse problemer. I disse tilfælde behandler FDA dem som kosmetik snarere end som lægemidler. Kosmetiske ingredienser bliver ikke testet af FDA, før de sælges, så ansvaret for, at de er sikre og effektive, ligger hos producenten. Specifikt defineres kosmetik som produkter “til at rense, forskønne, fremme tiltrækningskraft eller ændre udseendet”, og de må ikke vildlede forbrugerne med deres påstande, ellers kan FDA skride ind.
Det er her, det bliver virkelig forvirrende: Om et produkt angiver det aktive stof som en aktiv ingrediens på etiketten eller ej, afhænger af, om det betragtes som et kosmetikum eller et lægemiddel eller ej. Et kosmetisk hudplejeprodukt kan indeholde den samme aktive ingrediens som et produkt, der betragtes som et lægemiddel, men det vil ikke angive den pågældende aktive ingrediens som en aktiv ingrediens på etiketten, men snarere som en ingrediens – også selv om der reklameres for den på forsiden af emballagen. Dette skyldes ordlyden af anprisningerne omkring ingrediensen.
For eksempel kan en ansigtsvask, der indeholder salicylsyre, betragtes som et lægemiddel og anføres som aktiv ingrediens, hvis den hævder, at den faktisk behandler eller håndterer akne. Hvis det er et kosmetikprodukt, kan det måske blot angive salicylsyre blandt de mange ingredienser.
Du kan finde den samme aktive ingrediens i et apoteksprodukt, et luksusprodukt og et receptpligtigt produkt.
Og det er vigtigt, at de dyre eller receptpligtige produkter måske eller måske ikke er bedre end et apoteksprodukt med den samme aktive ingrediens. Receptpligtig medicin og luksusprodukter til hudpleje kan koste hundredvis af dollars, men “den samme aktive ingrediens kan være i et produkt, der koster 10 dollars”, siger Dr. Newsom. “Bare fordi en berømthed bruger det, og det koster meget mere, betyder det ikke, at det virker bedre.”
For eksempel kan du få en recept på azelainsyre, der fås i 15 procent (Finacea) og 20 procent (Azelex) koncentrationer, som kan koste et sted i størrelsesordenen 300 til 400 dollars, hvis din forsikring ikke dækker det. Eller du kan købe en 10-procents version online, som ikke hævder at “behandle” noget som helst (og som ikke angiver azelainsyre som en aktiv ingrediens i en faktaboks, men som er opført på den lange liste over ingredienser) for en brøkdel af prisen.
I nogle tilfælde betyder forskellene i koncentrationen eller produktets overordnede formel noget; i andre tilfælde betyder det måske kun en lille smule eller slet ikke noget. For eksempel er “de 10 procent ikke blevet testet i et klinisk forsøg”, siger Dr. Zampella. “Men den aktive ingrediens, som vi ved, er reguleret af FDA. Vil det stadig have en vis effekt? Jeg tror, at svaret er ja.” (Som en påmindelse skal du dog vide, at aktive ingredienser ikke er de eneste ingredienser i et produkt, og at de inaktive ingredienser kan være afgørende for at levere den aktive ingrediens til din hud. Så det er altid værd at tale dine valg igennem med din hudlæge.)
Når det kommer til benzoylperoxid, som et andet eksempel, tyder forskning på, at en koncentration på 2,5 procent grundlæggende er lige så effektiv til behandling af acne som en version på 10 procent, siger Dr. Zampella. “Afhængigt af, hvad du behandler, er koncentrationen måske ikke så vigtig.” Men måske er det for din individuelle hudtype og situation kun de 10 procent, der gør det rigtige for dig. Og hvis vi taler om topiske steroider, som bruges til behandling af psoriasis og eksem, gør dosis helt klart en forskel, siger Dr. Zampella.
Koncentrationen er dog ikke det eneste, man skal tænke på. Nogle gange kan en ingrediens være blevet godkendt til behandling af et problem i en oral form, men den sælges i håndkøb i en lokal form, siger Dr. Newsom. Dette er tilfældet med en nyere ingrediens kaldet tranaxemisk syre (TXA), som har vist sig at hjælpe mod melasma, når den tages oralt, men der er ikke solid dokumentation for, at den er effektiv lokalt.
Den store pointe her er, at selv om et produkt indeholder en aktiv ingrediens, betyder det ikke nødvendigvis, at det har en koncentration eller formel, der bringer det på samme effektivitetsniveau som en receptpligtig løsning – så det virker måske eller måske ikke så effektivt (og vi ved måske simpelthen ikke, om det vil virke). Tal med din hudlæge om dine specifikke hudproblemer og det aktive stof, du er nysgerrig på, og de kan hjælpe med at afgøre, om et receptpligtigt lægemiddel er nødvendigt, eller om en OTC-anbefaling er tilstrækkelig.
Du kan altid bede din hudlæge om hjælp til at forstå en ingrediensliste.
Rygsiden af et hudplejeprodukt er som regel en labyrint af lange ord, og det eneste, du ønsker, er, at det skal virke. Men det er værd at have styr på, hvad de vigtigste ingredienser gør, og hvad produktet måske kan opnå for din hud, før du køber, så du ikke spilder din indsats og dine penge. Ifølge vores eksperter er det især vigtigt at være opmærksom på:
- Den aktive ingrediens
- Koncentrationen af den aktive ingrediens
- Inaktive ingredienser, som du måske er allergisk eller følsom over for
- Den måde, som påstandene er formuleret på emballagen
I sidste ende skal du absolut føle dig i stand til at analysere de ingredienser, som du putter på din hud. Og hvis du har spørgsmål undervejs, er din hudlæge naturligvis den bedste kilde, du har til at finde ud af det.
Relateret:
- Så ofte bør du faktisk eksfoliere dit ansigt
- 11 tips til hvordan du kan behandle eksem om vinteren
- Sådan slipper du af med prikker på næse, hage og pande