Vigtig pleje af den elektriske blå daggekko

I 1952 beskrev Arthur Loverage en ny gecko fra en sjældent udforsket skov i Tanzania som værende “forbløffende turkisblå”. Kendt som Lygodactylus williamsi hørte man ikke meget mere om denne dværg-dagsgekko før 2002, hvor de første billeder af den elektrisk blå dagsgekko vakte offentlig interesse.

Hunnerne er levende blå med undersiden fra hals til hale som en lysende orange. Hunnerne har farver i nuancer af oliven, grøn og kobber med blå overtoner. Deres mave er en cremefarvet til en meget bleg orange farve. Hannerne har en fast til stribet sort strube, der kan puste sig op under fremvisning. Hunnens hals er aldrig helt ensfarvet sort.

Fra klækningsstørrelse til kønsmodning ligner både hanner og hunner unge fugle de voksne hunner, blot mindre. Ved kønsmodning forbliver hunnerne den samme farve. Hannerne udvikler sig på en af to måder. De hanner, der holdes solo, og hanner, der er dominerende personligheder, udvikler strålende blå farver. Hanner, der ikke er dominerende, vil ikke udvikle blå farver. I stedet ser disse underdanige hanner ud ligesom hunnerne og kan kun identificeres ved at lokalisere lårporerne.
Det er let at se, hvorfor denne glødende gekko blev kaldt “elektrificerende”. I 2005, da de første elektrisk blå daggeckoer blev importeret over hele verden, var krybdyrentusiasterne helt oppe at køre. Det var et kapløb om at erhverve disse fantastiske firben.

Udfordringer i forbindelse med pasning i fangenskab

Mange elektrisk-blå daggeckoer trives ikke i fangenskab, fordi kun få dyrepassere har styr på deres pasningsbehov. For at få succes skal dyrepasseren tage hensyn til følgende nøglepunkter: størrelse, sikkerhed, kontrol af vivarium og ernæring.
Den største udfordring er, at denne gekko er meget mindre end de fleste krybdyr, der holdes af den gennemsnitlige hobbymand. Voksne hanner er i gennemsnit 5 cm lange fra næsen til enden af halen. Hunnerne er lidt mindre og er i gennemsnit 2 1/2 til 2 3/4 tommer. Det betyder, at de er mere sarte, og det kan være en udfordring at finde foder i passende størrelse. De fleste holdere, herunder jeg selv, er udfordret af at opretholde en sund bestand af “mini”-insekter. Denne art ligger over gennemsnittet på aktivitetsskalaen, men den har en begrænset kropsmasse til at lagre reserver. Den vil have brug for konstant opmærksomhed for at holde den sikker, hydreret og velernæret.

Tænk småt

Små anlæg er bedst for disse dværgstore gekkoer, men det kan være en udfordring at finde et passende terrarie. Søg efter terrarier, der er designet specielt til krybdyr. De bør have vigtige funktioner som f.eks. døre, der kan åbnes på forsiden, luftventilation på forsiden og skærmtoppe. De skal være høje og have plads nok til møbler. Terrarier på mindre end 8 gallon eller med mål på ca. 12 tommer i længden, 12 tommer i bredden og 12 tommer i højden er passende for en enkelt voksen. Tilføj højde til par, og giv dem et rum, der er 12 tommer langt, 12 tommer bredt og 18 tommer højt. Grupper på tre til otte dyr har brug for mere end et anlæg på 10 liter, og det er et must at tilføje højde. Et ideelt anlæg til et enkelt par eller en lille gruppe voksne måler 12 tommer i længden, 12 tommer i bredden og 18 tommer i højden.

Terrariums kan skjule alvorlige farer for dværggekkoer. Opdrættere rapporterer om mystiske “forsvindinger”, blot for at finde dem døde bag simulerede stenbaggrunde eller fast i en usædvanlig spalte. Overvej at fjerne baggrundene eller forsegle dem med passende silikone. Kig efter andre små rum, der kan fange små gekkoer, og forsegl også disse.
Selv om du skal være forsigtig med steder, der kan fange din gekko, bør du stadig indrette anlægget med rigeligt tilbehør. Fyld det med levende planter, f.eks. sansevieria, bromeliader og sukkulenter. Den ruhed, som kork og bark har, gør det til et yndet møblement sammen med naturlige pinde og grene. Flere grene i lodrette og halvhorisontale positioner giver masser af steder til aktivitet.

Miljø

Denne gekkos usædvanligt lille størrelse gør det vigtigt at kontrollere fugtighed og hydrering. Den klarer sig bedst i stabile temperaturer, der svarer til dens hjemland. Det betyder en luftfugtighed på mellem 60 og 80 procent, hvor vivariummets bund har en højere luftfugtighed end toppen. Dette kan kontrolleres ved at tåge vivariumsubstratet, planterne og siderne to til tre gange om dagen. Om aftenen, når lyset er slukket, er det i orden, at luftfugtigheden når op på næsten 100 %. Brug et hydrometer til at overvåge fugtighedsniveauet, og juster derefter efter behov. Husk, at en lav luftfugtighed dehydrerer denne lille gekko og i sidste ende vil forårsage deres død.

Dagstemperaturen bør ligge mellem 75 og 80 grader Fahrenheit, og nattemperaturen mellem 74 og 79 grader. Solpladsen kan være varm, mellem 89 og 94 grader, så længe gekkoerne kan trække sig tilbage til køligere områder i vivariet, når de er blevet varmet op. Substratet kan være en kombination af organisk jord, tørvemos og sand, mere end 3 til 4 tommer dybt. Tilsæt levende planter, der er velegnede til fugtige jorde. Hold substratet fugtigt ved at tilsætte vand, og giv planterne vand flere gange om ugen. Planter og substrat hjælper med at holde luftfugtigheden høj.

Belysning

Ud over at hjælpe med at få deres farver frem, mens de er i vivariet, er belysning afgørende for gekkoens sundhed. Vilde elektrisk-blå daggeckoer søger morgensolen for at varme sig op. Ved middagstid gemmer de sig i løvværket for at holde sig kølige. I fangenskab bør pærer ikke opvarme hele det indre af vivariet, da det er nødvendigt med en temperaturgradient. Tilbyd en 5,0 ultraviolet pære, et halogen solarium og et lysstofrør med farve/daglys-klassificering.

Kompakt lysstofrørbelysning kan hurtigt opvarme et lille vivarium. UV-kompaktlys med høj klasse kræver en sikker afstand mellem gekkoen og pæren for at undgå sår på hornhinden, hvilket gør det vanskeligt at placere dem over et lille rum. Vælg i stedet lineære lysstofrør. De er et bedre valg til små kabinetter og giver flere valgmuligheder for UV-, dagslys- og farvekvaliteter uden at skabe meget varme. Lysstofrør i T8-størrelse er der masser af på markedet, men lineære T5-pærer anbefales med hensyn til lysstyrke og farve. For at opfylde belysningsbehovene skal du vælge en kombination af to lysstofrør, et til UV- og et til dagslysintensitet og farvebehov. De pærer, som jeg har brugt, omfatter bl.a: Zilla T5 Desert Series UV 5.0 fluorescerende pærer; Zoo Med Nature Sun, CRI 98, 6500 Kelvin dagslys (ingen UV); og Verilux Full-Spectrum Fluorescent, 94,5 CRI, 6280 Kelvin, UV 5.14. Halogenspots er gode sollys til små terrarier. For at få en præcis temperaturkontrol kan du sætte en lysdæmper til halogenarmaturet.

Vand & Ernæring

Denne dværggekko kræver en kost af høj kvalitet og rent vand for at opretholde sit livlige aktivitetsniveau. Fugtigheden i terrariet er kun en del af hydreringen: den anden del er indtaget vand. Begge dele er afgørende. Hydrering kommer fra opslæbede vanddråber. Sprøjt vivariet to til fire gange dagligt for at tilføre vand. Nogle dyrepassere har observeret, at de drikker fra vandskåle. Skåle udgør en druknetrussel, så lavvandede låg er et mere sikkert alternativ. Sæt et par rene småsten eller en lille sten i vandet for at holde alle de små insekter og gecko-udklækninger fra at downe. Bromeliader tilbageholder vand, som gekkoer kan suge op fra bladakslerne.

Elektriske blå daggeckoer er nektarspisende insektædere. De spiser de mindste insekter som f.eks. frugtfluer, ugegamle fårekyllinger, krøllevingede stuefluer, små voksmøl, bønnebiller, springhaler og skovlus. Undgå at fodre med insekter, der er længere end 1/4 tomme.

Fodrér gekkoer med tarmfyldte insekter fire til syv dage om ugen. Sørg for, at du fodrer nok til at tilfredsstille hver enkelt gekko, men ikke så mange insekter, at der er nogen tilbage i anlægget efter et par timer. Insekter, der er fyldt med tarm, mister hurtigt deres næringsværdi. Hyppig fodring mindsker risikoen for for mange insekter på et tidspunkt.

Kultivere foderinsekter på en beriget kost. Som basis kan du starte med et kommercielt foder til kribensis og derefter tilsætte afskårne grøntsager og frugter for at øge næringsindholdet. Fodr insekterne støt og roligt op til det tidspunkt, hvor de fodres til gekkoerne. Det er utilstrækkeligt at give foder til foderinsekterne timer før de fodres til gekkoerne. Jeg har konstant foder til rådighed for insekterne, især små insekter.

Indholdelseshensyn

Denne gekko er endemisk for Tanzanias Kimboza- og Ruvu-skov og findes i et isoleret område, der er mindre end 5 kvadratkilometer, og som ligger i et beskyttet skovreservat. Den foretrækker at leve på Pandanus-træet, som har tætte stilke og rødder over jorden. Når krybskytterne kom, var gekkoerne derfor lette at finde, når krybskytterne kom. Tusindvis blev ulovligt fjernet og eksporteret.
I 2008 var geckoen i en kritisk situation i naturen. Menneskelig indtrængen og tyveri af naturressourcerne i reservaterne bidrog til dens uddøen.
For at føje skade til hele dette scenarie er der meget få opdrættere, der producerer geckoer, der er opdrættet i fangenskab, for at bremse importvanviddet. Hobbyisterne er så ivrige efter at få fat i disse elektrificerende gekkoer, og krybskytterne fortsætter med at fjerne dem fra det beskyttede reservat, idet de med vilje forveksler dem med forkert mærkning for at komme uden om toldmyndighederne. I en uddannelsesmanual for toldere står der, at Lygodactylus williamsi ofte bevidst fejlmærkes som L. capensis, L. laterimaculatus, L. picturatus og nogle få andre.
Beskyttere håber at opnå større beskyttelse, før denne art er helt forsvundet i naturen. For at overleve på lang sigt er det nødvendigt at oplyse hobbyfolk om dens uddøen og den ulovlige handel. Mit håb er, at denne artikel vil inspirere andre til at opdrætte disse smukke gekkoer i fangenskab og dermed hjælpe de vilde bestande til at blomstre.

Nektar er også en del af denne gekkos kost og gives som frugtbabymad og/eller en kommerciel nektardiet. Giv nektarsubstitutter på dage, hvor der ikke tilbydes insekter. Jeg har fundet ud af, at for at holde mine hunner sunde og klar til at lægge æg, fodrer jeg frugtbabymadblanding dagligt, hvis det overhovedet er muligt, og fårekyllinger hver anden dag. Nyankomne og udklækkede unger klarede sig dårligt, når de ikke blev fodret dagligt. Kom et par dråber pr. gecko på et flaskelåg og server. Nektaren forbliver velsmagende i mere end et døgn, hvis den ikke serveres for meget, og dens fugt fordamper efter et par timer og efterlader en sød klæbrig rest, som gekkoen slikker på. Overdreven frugtnektar vil dog mugne og rådne.

Overdreven tilførsel er et problem med små krybdyr. Vælg kosttilskud til specifikke behov. Calcium bør være supplementets primære bestanddel med en balance af vitaminer og mineraler. Kommercielle kosttilskud til krybdyr har en lang række valgmuligheder, f.eks. Repashy-linjen, Rep-Cal med D3 og Herptivite.

Støv insekter ved at ryste en kvart teskefuld eller mere af Repashys Calcium Plus på insekter og læg de støvede insekter i sammen med gekkoerne. En anden plan med tilskud til kribestøv er en del RepCal med D3-vitamin og en del Herptivite. Frugtbabyfoder kan blandes med Zoo Med’s Day Gecko Food eller Repashy’s Day Gecko Meal Replacement (Repashy’s kan også bruges alene eller sammen med frugtbabyfoder).
For at undgå oversupplering skal du ikke tilføje mere til det, der allerede er et afbalanceret tilskudssystem. Giv geckoer mad, ikke vitaminer. Vitaminer og kosttilskud bør bruges sparsomt inden for en afbalanceret kost.

Afdrift: Forberedelse

Manglen på elektrisk-blå daggeckoer, der er opdrættet i fangenskab, vidner om, at opdræt er mere udfordrende end først antaget. Selv erfarne gekkoholdere har svært ved at bevare en sund gruppe dværggekkoer og endnu mindre at reproducere en anden generation i fangenskab.
Som de fleste alle daggekkoer reagerer disse gekkoer på “forårs”-signaler, da lyset forbliver tændt længere og temperaturen stiger en smule. De bremser opdrættet, når fotoperioden aftager.

Succesfuld opdræt er afhængig af stærke, robuste og sunde avlere. Vælg førsteklasses, kønsmodne og fuldt akklimatiserede eksemplarer. Følg mønsteret for karantæne, akklimatisering og konditionering for udpegede opdrættere. Vildtfangede, nyligt importerede eksemplarer kommer fyldt med mider, parasitter og potentielle sygdomme. Sæt alle nyerhvervede gekkoer i karantæne i op til to måneder for at vænne sig til fangenskab. Ansæt en krybdyrdyrlæge til at identificere angreb eller sygdomme og følg de foreskrevne behandlinger.

Vildfangede gekkoer har brug for særlig opmærksomhed for at hjælpe med vægtøgning og bekæmpe dehydrering. Rengør deres indhegning ofte (udskift substratet, hvis du bruger det), tåge ofte og giv dem små måltider en eller to gange om dagen. En vildfanget gekko, der ikke begynder at spise omgående, kan meget hurtigt tabe sig og få kalkmangel. Når de først taber sig, svigter de hurtigt og dør.

Denne art bliver kønsmoden seks til otte måneder efter udklækning. Jo mere tid de har til at blive modne, jo sundere er de til reproduktion. Begynd at yngle, når gekkoerne er omkring et år gamle eller nær den fulde voksenstørrelse på 21/2 til 3 tommer i samlet længde.
Da alle unge dyr har den grønne og olivenfarvede farve som voksne hunner, er kønsidentifikation mere pålidelig, når de er ældre. En han udvikler blå farver ved kønsmodning, hvis den holdes alene, eller hvis der ikke er dominerende hanner i samme anlæg. Femorale porer over ventilationsområdet er de definitive hannemærkninger. Hunnerne har ingen femoralporer. Hemipenale buler bliver fremtrædende, når en han bliver moden.
En anden mulighed for at bestemme en ungfiskes køn er at observere dens underside. Hanner har sorte halse og en lysende orange mave. Unge hunner har mindre tydelige halsfarver og lyse til cremefarvede maver.

Fysisk konditionering

Egudviklingen stiller store fysiske krav til den lille hunkøns krop. Ikke alene skal hun opretholde sig selv, mens hun er gravid, hun skal også give hvert æg nok næring til at opretholde det under udrugningen og de første dage som udklækket.
Under akklimatiseringen skal du fodre hunnerne med en række meget næringsrige insekter, rigeligt med calcium og daglig frugtnektar. Tilbyd hende alt, hvad hun kan spise, i en måned, før hun kommer ind i en ynglegruppe. Sæt en skål med kalcium (kalciumcarbonat, kalcium med D3 eller malet kuttlebone) ind sammen med hver hun, så hun kan bruge det efter behov. Det er ikke alle gekkoer, der egner sig til avl. Bypasser en gecko med lav vægt, med fysiske problemer eller uafklarede afføringskontroller. Avl ikke en gecko, der er for ung eller ikke trives.

En han og en hun er en passende gruppe til avl, og det samme gælder en koloni bestående af en han og to eller flere hunner. Sæt kun én han i hvert anlæg. Hannerne er aggressive og vil skade eller dræbe hinanden alvorligt.
For at opnå størst mulig succes skal du placere hunnerne først i anlægget og derefter hannen. Hver ynglegruppe har brug for at løse problemer, så observer hele tiden deres aktiviteter. Hold øje med enhver gekko, der ikke formår at integrere sig i gruppen. Hvis den udvalgte han ikke viser blå farver, er han ikke klar til at yngle.

Eggelægning

En sund, kønsmodne hun lægger typisk to æg hver fjerde uge i ynglesæsonen. Denne gekko er en ægklækker. Hunnen presser sine æg på genstande som f.eks. planter, krukker og glas og limer dem fast, inden skallen hærder. Når først æggene er på plads, kan de ikke fjernes, og de skal udruges på stedet. Forsøg på at flytte dem kan knække skallerne.

Sæt flere æglægningssteder op for hunnerne, så de ikke vælger vivariumsiderne. Favoritlægesteder omfatter bambus, papirservietterør, korkrør, planter eller cylindriske genstande. Hvis en hun finder en tilvejebragt genstand egnet, vil hun klæbe sine æg på eller i genstanden, som kan fjernes og anbringes i en kuvøse sammen med æggene.

Du må ikke opdrætte en hun året rundt, da det for tidligt reducerer hendes evne til at formere sig i mere end et år eller to. Maksimer hunnens produktion ved at give hende en tre til fem måneders vinterpause hvert år. Dette kan gøres ved at reducere lyscyklussen til mindre end 10 timer om dagen og/eller ved at fjerne hannen. Hunnerne har så mulighed for at komme sig til hægterne til den næste ynglesæson.

Udklækning

Holdningsfolk bemærker, at der klækkes flere hanner i fangenskab end hunner, men dette kan ændres ved at justere inkubationstemperaturerne. Æg, der primært inkuberes ved over 80 grader Fahrenheit, giver flere hanner, og æg, der inkuberes ved under 75 grader, giver flere hunner.
Eggene klækkes typisk på 50 til 80 dage, når de inkuberes ved 72 til 81 grader, men nogle æg kan tage mere end tre måneder, når de inkuberes ved en gennemsnitstemperatur dag og nat på omkring 75 grader (som i naturen). Vinter- og nattemperaturer kan være lavere, op til midt i 60’erne, og over 75 om sommeren og på meget solrige dage. I fangenskab foreslår jeg, at 75 er middeltemperaturen, især når man ruger for hunner. Højere temperaturer reducerer inkubationstiden, men øger dødeligheden blandt nyfødte. Tålmodighed er nødvendig for at få et sundt afkom.

Der er yderligere to faktorer, der påvirker inkubationen: luftfugtighed og luftstrøm. Hold luftfugtigheden på 60 procent med lidt variation. Positiv luftstrøm over æggene er med til at forhindre neonatdød på grund af varme “spikes” og langsom temperaturopbygning eller “kogning” i et lukket inkubationssystem. Luftstrømmen øger fugttabet, så kontrollér om muligt fugtighedsniveauet flere gange om dagen. Når in-situ-æg udklækkes i et vivarium med voksne, kan der ske kannibalisering af ungerne. Det er bedst at fjerne ungerne hurtigt.

Pleje af unger

Unge unger er utroligt små og måler en fjerdedel til en halv tomme i længden. Disse dimensioner giver problemer med pasning. Indhegningerne skal være sikre, og indretningen skal være sikker. Fødevarer skal være bittesmå, f.eks. pinhead-griller, frugtfluer og skovlus.
Påpasselig. Ungerne kan slippe ud af tilsyneladende meget sikre terrarier og undslippe gennem lameller og huller ud over åbninger omkring døre, områder som låse, indgange til ledninger og tilbehør og indbyggede toppe. Indvendige strukturelle afstivere i et netkabinet er potentielle knækpunkter, og det samme gælder for skærme, der kan åbnes i toppen. Dekorative baggrunde kan være farlige områder for unger, så det kan være bedst at fjerne dem.
Det lille Zoo Med Reptibreeze-terrarie og andre terrarier af lignende konstruktion med døre, der kan lukkes på forsiden, er sikre for små unger. En anden mulighed er at bygge et specialfremstillet kabinet. Ungerne kan opdrættes sammen, men man skal være opmærksom på aggressioner fra ældre, større unger. Når et vivarium er godt beplantet og har masser af plads, opfører ungerne sig bedre.

Håb om en bæredygtig fremtid

Håbet er, at hobbyfolk bliver opmærksomme på disse gekkoers skrøbelige situation i naturen og støtter et stop for ulovlig import. Ved at give afkald på vildtfangede eksemplarer, fremme salg i fangenskab og fokusere på at opbygge en stærk bestand, der er opdrættet i fangenskab, vil hobbyfolk blive betragtet som løsningen og ikke som en del af problemet. REPTILES

Leann Christenson er medforfatter til bogen Day Geckos in Captivity sammen med sin mand, Greg. Leann fokuserer på de mere vanskelige arter af daggeckoer. Når hun ikke arbejder med daggeckoer, skriver hun om sine eventyr med sin sulcata-skildpadde på frankietortoisetails.com. Tak til Maureen Winter, Ivan Alfonso, DVM, Julie Bergman, Abby Malvestuto og Chad Suttmiller, hvis samlede viden er med i denne artikel.