Hundert Meilen hinter Prince Edward Island könnten die smaragdgrünen, von Strand und Klippen umgebenen Îles de la Madeleine als eine Art tropisches Atoll durchgehen, das man normalerweise im Südpazifik findet. Und wie diese Inseln des Fernwehs aus Kindertagen sind auch die sieben bewohnten Magdalens, wie sie im Englischen heißen, größtenteils von den Nachkommen der Überlebenden von Schiffbrüchen bewohnt. Die Fahrt dorthin kann sich wie eine Fahrt mit einer nautischen Zeitmaschine anfühlen: eine fünfstündige Fähre von Souris, PEI, auf deren Deck ein ordentlich verschnürter Rettungsring mit der Schablone „Îles de la Madeleine“ liegt, als hätte Wes Anderson Regie geführt; in der Bar singt ein Sänger Johnny Cash-Hits auf Französisch.
Die Maggies, von denen sechs durch eine zweispurige, gepflasterte Straße verbunden sind, haben etwas eindeutig Europäisches und dennoch Orientierungsloses an sich. Bunt gestrichene Häuser säumen die Hügel, die eher an die Grafschaft Cork als an Cape Cod erinnern, während Sattelrobben am Strand ein Sonnenbad nehmen und Kiteboarder über seichte Buchten sausen. Einige der Küstendünen erreichen epische Ausmaße, wie turmhohe Burgen, die in den Sand gestampft wurden.
Foto von Gabriela Herman
Foto von Gabriela Herman
Anreisen: Von Juni bis Anfang September gibt es Nonstop-Flüge von Montreal zu den Magdaleneninseln. Ansonsten fährt täglich eine Autofähre von Souris auf PEI ab.
Wo man essen kann: In der Nähe der Fähre in Cap-aux-Meules bietet das Quai 360 saisonale, marktbasierte Menüs an. La Table des Roy ist eine Institution mit einem erstklassigen Degustationsmenü, bei dem vor allem lokale Meeresfrüchte im Mittelpunkt stehen.
Wo man übernachten kann: Auf der Website der Inseln finden Sie eine Liste mit Mietunterkünften. Ansonsten gibt es ein altes Steinkloster, Le Domaine du Vieux Couvent, das in ein gemütliches Boutique-Gasthaus umgebaut wurde.
Und noch etwas… Mitte des 15. Jahrhunderts trafen baskische, bretonische und normannische Fischer auf die auf den Inseln lebenden Mi’kmaq. Im Laufe der Zeit wuchs die Bevölkerung, auch dank der mehr als 400 Schiffswracks.
Aber viele der schönsten Erinnerungen von hier haben unweigerlich mit dem Essen zu tun: Hummerschwänze, am Spieß gebraten; Wellhornschnecken, fachmännisch in Butter und Schnittlauch gebraten; süße und cremige Jakobsmuschel-Ceviche; und überall knusprige, mineralische Austern auf der halben Schale. Das ist nicht verwunderlich, wenn man bedenkt, dass die vorherrschende Kultur die akadische ist, dieselbe französische Diaspora, die New Orleans besiedelte. Hinter jeder Biegung der Straße findet sich jemand, der die Früchte der Inseln in etwas Essbares verwandelt: Geräucherter Hering kommt aus dem örtlichen Fumoir d’Antan. Le Verger Poméloi stellt hervorragende trockene Apfelweine und Brände her. À l’Abri de la Tempête stellt handwerklich gebraute Biere her, die mit Preiselbeeren und einer Reihe lokaler Blumen aromatisiert sind.
Natürlich gibt es einen Haken: Im Sankt-Lorenz-Golf fällt der Herbst früh. Mitte September haben die Geschäfte Strandtücher und Kindersandspielzeug durch Eishockeyausrüstung und Schneefräsen ersetzt.