En lyxig äventyrssemester på en plats du aldrig hade förväntat dig

En månad tidigare, när jag planerade att köra från Tel Aviv till Eilat vid Röda havet, rekommenderade en vän att jag skulle stanna i Mitzpe Ramon. ”Det är Israels Moab”, sa han och syftade på staden i Utah som länge varit en favoritbas för friluftsentusiaster, inklusive mig själv. Och precis som Moab är Mitzpe Ramon – den enda staden i Israels största nationalpark, Ramon Nature Reserve – en lekplats för spänningssökare. ”Det är rena äventyret där”, säger min vän, ”man kan åka mountainbike, vandra, campa och köra offroad i vackra, avlägsna områden.” Det fångade min uppmärksamhet, men sedan gjorde han affären helt klar när han berättade om Beresheet, ett ultramodernt resorthotell som ligger på kraterns läpp och som verkar ha uppstått helt och hållet ur öknen.

Efter att ha checkat in på hotellet vandrade jag runt på området under en fullmåne och en plötsligt molnfri himmel. Rum och stugor, alla formade av sten, ligger utspridda som satelliter runt huvudbyggnaden som inrymmer restaurang och spa. Jag spanade in två pooler, varav en inomhus, och ett turkiskt hamam på spaet. Låt det regna, tänkte jag när jag satt i restaurangen med en god Cabernet Sauvignon från Israels Galiléen.

I lobbyn tidigt nästa dag träffade jag Adam Sela, ägare till researrangören Challenging Experience, som jag hade bokat en tvådagarsutflykt med en månad tidigare. Adam är född i Kenya men har bott i Israel de senaste 35 åren och varit guide i Makhtesh Ramon, som ofta kallas Ramonkratern, sedan 1990. Han tittade ut genom fönstret på molnen som hotade med mer regn och ryckte på axlarna. ”Planer är grunden för kommande förändringar”, sade han, Yoda-liknande. Vi hade planerat en heldag med cykling på gamla kamelkaravanvägar och rappelling nedför en del av de 1 000 fot höga klipporna. Men det blev inte så. ”Med all lera vi har i marken kommer vi att fastna om vi går för långt utanför vägen, och wadis är översvämmade”, förklarade Adam och syftade på de raviner på kraterbotten som förvandlas till brusande översvämningar när det regnar.

Istället bestämde vi oss för en halvdags jeeptur och klättrade in i Adams gamla Land Rover och åkte ner i kratern på en tvåfilig väg. För fem decennier sedan hade jag mullrat söderut på samma väg från Jerusalem till den då lilla strandstaden Eilat, i en gammal tub av en buss mitt i sommaren, med öppna fönster mot pulserande moln av värme och sand. Men jag var ung och reste med en studentgrupp, och vi accepterade alla resan som en del av äventyret. Det fanns inget hotell i Beresheet på den tiden, men vi stannade för att laga en punktering och köpa cola i en ung stad som kunde ha varit Mitzpe Ramon.

Ramonkratern är en geologisk missuppfattning: ”Tekniskt sett är det inte en krater utan en erosionskirkel”, säger Adam. ”Den korrekta termen är makhtesh.” Endast sju andra sådana formationer finns i världen, fem i Negevöknen och två i Sinaiöknen, precis på andra sidan gränsen i Egypten. ”Den här, Makhtesh Ramon, är den största.” Vi hade stannat till på en kulle för att njuta av utsikten – en vidsträckt yta av koppar- och järnfärgade åsar. För att förklara makhteshs ursprung använde Adam bilfönstret som en whiteboard och ritade ett berg med en tuschpenna och visade mig att de yttre lagren bestod av hård kalksten, medan toppen och de nedre lagren bestod av mjuk sandsten. Sedan raderade han bergstoppen med fingret och ritade i stället en skål. Vind och vatten har skurit bort den mjuka sandstenen i miljontals år. Det märkliga oktoberregnet kvällen innan (”Förutom i januari och februari är det nästan alltid torrt”, sa Adam) gav oss chansen att se hur dramatiskt regnets kraft kan skulptera och omskulptera detta landskap.

När vi nådde Wadi Paran, Mellanösterns största avrinningsområde, såg vi hur det forsande vattnet flödade över motorvägen, vilket inte gav oss något annat val än att vända om. På vägen tillbaka styrde vi av motorvägen och kom in på en jeepbana. Branta, steniga stigningar ledde ner till makhteshs södra kant och 360-graders utsikt över butter med kalkstenslager som ser ut som bandgodis och blomkålsliknande klippformationer som påminner om Death Valleys Zabriskie Point.

När Adam hade släppt av mig vid hotellet gick jag in till stadens centrum för att äta lunch (fem minuters promenad från hotellet) och köpte en utsökt falafelrulle på ett av kaféerna. Sedan vandrade jag över till ett litet industriområde som byggdes för flera decennier sedan för att ge arbete åt nordafrikanska och, senare, ryska invandrare. I dag rymmer den konstnärsateljéer och verkstäder för de kreativa New-Age-typer som har flyttat till Mitzpe Ramon under de senaste 15 åren. Jag passerade en dansstudio, affärer med hantverksmässigt tillverkade möbler, en butik med lösöre och ett bageri. HadaSaar Natural Living, en ekologisk restaurang och livsmedelsbutik, säljer en rad produkter som tillverkats i Negevöknen, från viner och bondostar till smycken och konstverk. ”Mitzpe Ramon är så avlägset som man kan komma i Israel”, säger ägaren Saar Badesh, som ursprungligen kommer från Libyen. ”Det finns saker man offrar när man bor här, men det är också det som är nöjet. Det skapar en stark gemenskap.”

En sak som Mitzpe Ramon-gemenskapen inte har behövt offra är tillgången till anständigt vin. Resterna av Avdat, en stad som byggdes för 2 300 år sedan längs en gammal kryddväg mellan Petra och Gaza, ligger på en bergstopp 15 mil från staden. Staden ockuperades av romarna, varifrån ordet ”Ramon” i ”Makhtesh Ramon” härstammar, och började göra vin omkring 500 e.Kr. I dag finns det flera små vingårdar i Negevöknen, bland annat Carmey Avdat Winery, som ligger nedanför Avdat. Det öppnade 1998, men dess terrasserade vingårdar producerade också druvor för cirka 1 500 år sedan. ”Experter sa att det inte skulle fungera att odla druvor i öknen, men de gamla terrasserna berättade något annat för mig”, säger vinodlaren Eyal Izrael. Vingården producerar 5 000 flaskor per år av Barbera, Chardonnay, Petit Verdot och Viognier.

Vid solnedgången stannade jag till vid Mitzpe Ramon Visitors’ Center, på den högsta punkten av kraterns väggar. Molnskuggor skuttar över det karga landskapet och det sena dagsljuset förstorade varje kontur på klipporna. Regnet må ha motarbetat mina planer på ett adrenalinstinnt äventyr, men det gav mig tid att lära mig om livet, förr och nu, i denna lilla israeliska stad och att uppleva Negevöknen i sin råa skönhet i slowmotion.

Att ta sig dit: Mitzpe Ramon ligger på två till två och en halv timmes bilresa från Tel Aviv och cirka två timmar från Jerusalem. Joe Yudin på den Tel Aviv-baserade byrån Touring Israel hjälpte till med researrangemang och bokningar (touringisrael.com).

Vistas där: Beresheet Resort anses vara ett av de finaste hotellen i Israel och har 111 rymliga rum, varav några har en pool. Boka ett av rummen nära klippan för den bästa utsikten (dubbelrum från cirka 350 dollar per natt, isrotel.com). Isrotel Ramon Inn ligger några kvarter från kratern och är Beresheets billigare systerboende, och även om det inte är lika lyxigt är det mycket bekvämt (dubbelrum från cirka 175 dollar per natt, isrotel.com).

Äta där: Frukost och middag i Beresheets matsal är skäl nog att bo på hotellet. I staden finns HadaSaar Natural Life, ett lokalt älskat vegetariskt ställe med utsökt hummus och falafel (6 Har Boker, 972-8-940-8473). På kvällen kan du stanna till på HabereH Pub för god öl och hamburgare, dans och en välkomnande atmosfär (10 Har Boker, 972-52-697-5971).

Att resa dit: Researrangören Challenging Experience, som drivs av Adam Sela, leder jeepturer i och runt Ramonkratern samt mer aktiva utflykter, bland annat mountainbike, rappelling, trekking, canyoneering och camping (adamsela.com). Tänk på att somrarna i detta område, Negevs högland (på en höjd av 3 000 fot över havet), kan vara varma – över 90 grader på dagen och svala på natten. Våren och hösten, när dagtidstemperaturen ligger på 70-80 grader, är idealiska. Vintern bjuder på regn (men vanligtvis inte mycket), svalare temperaturer (40-60 grader) och vilda blommor.