A cien millas más allá de la Isla del Príncipe Eduardo, las Îles de la Madeleine, de color verde esmeralda y bordeadas de playas y acantilados, podrían pasar por el tipo de atolón tropical que suele encontrarse en el Pacífico Sur. Y, al igual que esas islas de la infancia, las siete Magdalenas habitadas están pobladas en su mayoría por descendientes de náufragos. Llegar hasta allí es como viajar en una máquina del tiempo náutica: un transbordador de cinco horas desde Souris (Isla del Príncipe Eduardo), en cuya cubierta hay un salvavidas cuidadosamente atado con la inscripción «Îles de la Madeleine», como si hubiera sido dirigido por Wes Anderson; en el bar, un cantante canta éxitos de Johnny Cash en francés.
Hay algo claramente europeo y a la vez desorientador en las Maggies, seis de las cuales están unidas por una carretera pavimentada de dos carriles. Las casas pintadas de colores brillantes salpican las colinas, más parecidas a las del condado de Cork que a las de Cape Cod, mientras que las focas se dejan caer en la playa para tomar el sol durante todo el día y los practicantes de kitesurf se deslizan por las calas poco profundas. Algunas de las dunas costeras alcanzan proporciones épicas, como imponentes castillos derribados en la arena.
Foto de Gabriela Herman
Foto de Gabriela Herman
Cómo llegar: Desde junio hasta principios de septiembre, los vuelos sin escalas parten de Montreal hacia las Islas de la Magdalena. Si no, un transbordador para coches sale diariamente de Souris, en la Isla del Príncipe Eduardo.
Dónde comer: Cerca del ferry en Cap-aux-Meules, Quai 360 ofrece menús de mercado de temporada. La Table des Roy, una institución con un menú de degustación de primera categoría, destaca el marisco local.
Dónde alojarse: El sitio web de las islas ofrece una lista de alquileres de casas. Si no, hay un antiguo convento de piedra, Le Domaine du Vieux Couvent, que se ha convertido en una acogedora posada boutique.
Y otra cosa… A mediados del siglo XV, los pescadores vascos, bretones y normandos se encontraron con los mi’kmaq nativos de las islas. Con el tiempo, la población creció, gracias en parte a los más de 400 naufragios.
Pero muchos de los mejores recuerdos de aquí tienen que ver inevitablemente con la comida: cola de langosta frita en un palo; buccinos asados expertamente en mantequilla y cebollino; ceviche de vieiras dulce y cremoso; y ostras crujientes y minerales en la media concha en todas partes. Lo cual no es de extrañar si se tiene en cuenta que la cultura dominante es la acadia, la misma diáspora francesa que colonizó Nueva Orleans. En cada recodo de la carretera hay alguien que convierte la generosidad de las islas en algo comestible: El arenque ahumado procede del Fumoir d’Antan local. Le Verger Poméloi produce excelentes sidras secas y aguardientes. À l’Abri de la Tempête elabora cervezas artesanales aromatizadas con arándanos y una variedad de flores locales.
Por supuesto, hay una trampa: El otoño llega pronto al Golfo de San Lorenzo. A mediados de septiembre, las tiendas han sustituido las toallas de playa y los juguetes para niños por equipos de hockey sobre hielo y quitanieves.