Lo mejor de la comida callejera de Saigón: Actualización 2020

Comida callejera y puestos locales en la ciudad de Ho Chi Minh (Saigón)

He tratado de incluir tantas fotos de estos alimentos como sea posible, ya que mis descripciones podrían no hacer el truco pero una foto por lo general lo hace. Estas son todas mis fotos, excepto la del bun moc (¡gracias Tom!).

Banh Beo

Banh beo de Nam Giao en Saigón

Parte de la cocina del centro de Vietnam, los banh beo (literalmente «pastel de helecho de agua») son pequeños discos redondos de harina de arroz, formados para parecerse a las flores de lirio que se encuentran en las fincas que rodean la antigua ciudad imperial de Hue. Cubiertos con crujientes cortezas de cerdo y polvo de gambas tostadas y servidos con salsa de pescado, son un plato muy gratificante para compartir ya que suelen venir en múltiplos de 8 o 10.

Dónde: Nam Giao
136 calle Le Thanh Ton, en un callejón detrás del mercado Ben Thanh. Distrito 1
+84 (8) 3825 0261

Banh Da Xuc Hen

Banh Da Xuc Hen en toda su deliciosa gloria.

Tengo una lista de alimentos que suenan como otros alimentos en el idioma local. Por ejemplo, la palabra para agua en bahasa indonesio o bahasa malayo es «aire», y obviamente el aire en inglés no es un alimento. En vietnamita, la palabra para almejas pequeñas es «hen» – bastante confuso al principio, ya que lo pedí esperando un bol de arroz y pollo, sin pensar que obviamente hen no sería una gallina real. Mi cerebro no calculó.

El panh da xuc hen es un bocado encantador y satisfactorio. Un gran papel de arroz crujiente con toques de sésamo y coco llega en un plato. Parece sencillo, pero cuando se levanta la galleta de arroz y se mira debajo, se encuentra un montón de diminutas almejas fritas en hierba limón, rau ram (cilantro vietnamita), chile, cebolla y ajo. Es un plato sencillo en cuanto a ingredientes, pero el sabor es profundamente diferente a todo lo que he probado. Si quiere una versión más pesada de este plato, opte por el com hen, arroz cubierto con el mismo tipo de almejas y servido con un pequeño cuenco de caldo de almejas al lado.

Dónde: Hong Hanh
17A Nguyen Thi Minh Khao Street, Distrito 1
+84 (8) 3827 4252

Banh Canh Cua

Crabtástico.

Los fideos banh canh son la versión vietnamita del udon, un fideo más grueso que puede hacerse con harina de tapioca, harina de arroz o una combinación de ambas. El cua de esta sopa es de cangrejo, y el resultado es una sopa de cangrejo viscosa con fideos gruesos, no apta para los que se encogen con las comidas pegajosas. Espesada con harina de tapioca (y, por tanto, sin gluten), es una comida satisfactoria para los que les gusta que las consistencias de sus alimentos sean aventureras, y con chiles, cebollas verdes y lima fresca por encima, un cuenco muy sabroso.

Dónde: Kim Long
80/68 Calle Tran Quang Dieu, Distrito 3
+84 (8) 3843 6498

Banh Cuon

Banh cuon en las calles de Saigón

Pasteles de judías mungo fritas, disponibles en Banh Cuon Tay Ho

Crepes de arroz cocido al vapor rellenos de setas de oreja de madera y carne de cerdo molida a menudo sazonada con pimienta blanca, los banh cuon son un maravilloso desayuno que cubre todas las bases. Para consternación de los amigos occidentales, yo desayunaría esto antes que huevos y bacon. Pero, ¿por qué no? Tiene hidratos de carbono, carne y verduras, y viene coronado con brotes de soja ligeramente cocidos al vapor, albahaca picada y ramilletes de chalotas fritas. Llena pero no pesa, es picante pero no demasiado. El plato se traduce literalmente como «pastel enrollado», y se originó en el norte, pero es frecuente en todo Saigón. Cada bocado se puede mojar en una salsa de pescado dulce con tanta guindilla como se quiera añadir. Cuando vaya al restaurante de abajo, pruebe también las tortas de judías fritas (foto de abajo). Puntos de bonificación para el soporte de chile más lindo de todo Saigón.

La botella de chile más linda de todo Saigón

Dónde: Banh Cuon Tay Ho 1
127 Calle Dinh Tien Hoang, Distrito 1

Banh Khot &Banh Xeo

Banh khot, sin las hierbas con las que envuelves estas mini tortitas y luego te las metes en la boca babeante.

Banh xeo, crujiente y delicioso.

Escribí sobre los banh khot (mini nudos de tortas de arroz frito) con una receta aquí, pero los estoy agrupando con los banh xeo (crepes de arroz chisporroteante más grandes) ya que el restaurante sirve ambos. Hay muchas recomendaciones de banh xeo en la ciudad, la más famosa es Banh Xeo 46A, que está en la «ruta de Bourdain» (visitó el lugar durante su episodio de Saigón). A mí, personalmente, me gustan los dos, sobre todo cuando están envueltos en un manto de hojas de mostaza y hierbas.

Dado que es una preferencia personal, te envío a un restaurante que hace bien las dos cosas. El banh xeo no es aceitoso, el banh khot viene con una variedad de coberturas en oferta, y tiene un sistema de agua filtrada para las hierbas y verduras frescas, por lo que aquellos con estómagos extremadamente delicados no deben temer.

Donde: Banh Khot Co Ba Vung Tau
102 Cao Thang, Distrito 3

Actualización de 2016: Este local está cerrado, pero su otro local, en el 40B Trần Cao Vân, cerca del Estanque de las Tortugas, sigue abierto.

Banh Tam Bi

Banh tam bi en su gloria pegajosa.

Sólo descubrí el banh tam bi recientemente, hacia el final de mi última visita a la ciudad. De camino al supermercado Co-op para hacer algunas compras, pasé por delante de un precioso restaurante de aspecto nuevo, con mesas y sillas de madera y un divertido logotipo. Mirando el menú vi el conocido hu tieu (ver abajo), pero no sabía qué era el banh tam bi. Así que, por supuesto, retrasé mi viaje al supermercado para comer, un poco preocupada porque banh tam se traducía como «fideos de gusano de seda» y me preguntaba qué iba a pedir para comer. Resulta que son fideos de tapioca que simplemente se parecen a los gusanos de seda, y están cubiertos con una salsa de coco espesa, verduras en escabeche, una albóndiga de cerdo, un poco de salchicha de cerdo, y más.

Procedí a enviar un mensaje de texto a un montón de amigos inclinados a la comida «ENCONTRÉ UNA NUEVA COMIDA VEN A CONOCERME AHORA ES DELICIOSO». Como era de esperar, volví bastantes veces antes de dejar la ciudad. He encontrado pocos lugares en Saigón que sirvan este plato del Mekong de Bac Lieu, pero Quan Sadec sigue siendo el mejor que he probado en la ciudad. Aquellos que tengan problemas con las comidas empalagosas quizá quieran saltárselo; es gelatinoso y fabuloso, pero no para aquellos que sean sensibles a las consistencias en la comida.

Dónde: Quan Sadec
154 Nguyen Dinh Chieu Street, District 1

Bot Chien

El bot chien es un plato grasiento que consiste en pasteles de harina de arroz cortados en trozos y fritos en una gran sartén plana con huevos batidos y cebollas verdes. Para quienes estén familiarizados con la comida de Singapur, recuerda al chai tow kueh, pero con arroz en lugar de rábano. Se sirve crujiente, con un brebaje de vinagre de arroz dulce y salsa de soja, y un poco de papaya joven en escabeche para refrescar el plato. Aunque está disponible en todo Saigón, normalmente en la calle, el restaurante de abajo tiene mesas largas en el interior y camareras con pijamas diurnos vietnamitas de colores brillantes por excelencia. Nadie hablaba inglés en mis visitas, pero con señalar el bot chien debería bastar.

Donde: Bot Chien Dat Thanh
277 Vo Van Tan Street, District 3

Bun Bo Hue

Bun bo hue, picante y cítrico.

Caldo de Bun bu Hue

Ojalá esta maravillosa sopa de la ciudad de Hue, en el centro de Vietnam, fuera tan popular como el pho fuera del país. Las dos son sopas muy diferentes. El Bun bo Hue se elabora con hierba de limón y chile, y su caldo es a la vez cítrico y fuerte, cargado de gruesos cortes de carne. El pimentón o el aceite de anato confieren al caldo un color naranja intenso, y la pasta de gambas fermentadas aporta una complicada capa de sabor, que mi paladar occidental no conocía antes de probar la sopa. Estos ingredientes han estado en otros platos que he probado, pero por alguna razón, esta sopa de la antigua capital imperial de Vietnam se las arregla para reunirlos de manera mágica.

Para una receta, Wandering Chopsticks entra en la sopa con más detalle.

Donde: Bun Bo Hue Dong Ba
110A Nguyen Du, Distrito 1
+84 (8) 3912 5742

Bun Cha Ha Noi

Bun cha Ha Noi, visto a través del teléfono de alguien.

Como ocurre con muchas de las comidas de Hanói que se llevaron a Saigón, lo que normalmente es un desayuno o una comida temprana en el norte es una delicia para todo el día en Saigón. Aunque algunos locales de bun cha sólo abren temprano, la mayoría están llenos a la hora de la comida y la cena, y los hambrientos comensales apilan cuencos con hierbas frescas y carne de cerdo ahumada. Este plato, muy apreciado por mis amigos, se compone de hamburguesas de cerdo sazonadas y finas lonchas de panceta de cerdo, ambas asadas hasta que están crujientes y servidas en un cuenco con salsa de pescado dulce, rodajas de papaya y zanahoria jóvenes y ajo. Al lado, un cuenco de fideos de arroz (la parte «bun» del nombre) y una gran cesta de hierbas frescas como la perilla, la menta y la hierba del pescado apestoso. Para comer, se pone un poco de todo en el cuenco: un puñado de fideos, algunos trozos de cerdo, cucharadas de salsa de pescado dulce y hierbas. Si te gusta la perilla tanto como a mí, tendrás que pedir segundos. He probado bastantes sitios en la ciudad, pero éste, en Mac Dinh Chi, sigue siendo mi favorito. Está más concurrido a la hora de comer y cierra a las 8 de la tarde.

Donde: Quan Anh Hong
34A Mac Dinh Chi, Distrito 1

Bun Mam

Bun mam, sopa de pescado fermentado en un caldo agridulce.

Cuando describo el bun mam a mis amigos -una sopa de fideos con un caldo de pescado fermentado y marisco y panceta de cerdo y mucho más- veo cómo se les cae la cara. Para muchos, las palabras «caldo de pescado fermentado» no es lo que quieren oír. Pero la sopa es en realidad un dulce agradecimiento, y con los gruesos fideos de arroz y los trozos de delicioso pescado y carne, no hay que perdérsela.

Este puesto de bun mam también está cerca del mercado de Ben Thanh, pero suele estar lleno de lugareños. Los turistas pasan con una mirada de preocupación y curiosidad, pero rara vez se detienen en él. Suelo traer a la gente aquí si es su primera visita a Saigón, convenciéndoles de que las palabras «fermentado» y «pescado» no tienen por qué ser algo malo cuando se agrupan. El dueño, un tipo rudo pero adorable, acabó deteniendo a un reportero que me estaba entrevistando para preguntarme a qué me dedicaba, desconcertado por cómo seguía dándole vueltas a la gente nueva. Cuando le dije que era un «periodista gastronómico», se sonrió y empezó a pedirme que convenciera a los turistas de que comieran allí cuando estuviera en la zona. Le llevé el artículo completo, que incluía una gran foto fuera de su puesto y el título «La chica se come el mundo» antes de irme de la ciudad. Es más caro que la comida callejera habitual -65.000 dong-, pero los locales pagan el mismo precio. Las raciones son generosas y los ingredientes de muy buena calidad, así que no tengo problema en pagar un poco más.

Donde: Bun Mam Dac San
22 Phan Boi Chau, Distrito 1

Bun Moc

Bun moc, foto cortesía de Vietnam Coracle

Bun moc ha sido mi sopa de cabecera cuando no tenía idea de qué más comer, cuando mis papilas gustativas estaban abrumadas por la variedad de otras comidas a lo largo del día y sólo quería un plato sencillo, con sabroso caldo de cerdo y setas. Aparte del caldo, la gracia de la sopa reside en sus complementos: rodajas de cha lua (un pastel de carne de cerdo recubierto de una capa exterior de canela), rodajas de carne de cerdo fina y albóndigas de cerdo. A pesar de ser un festival de cerdo, en realidad es bastante ligero, y los finos fideos de arroz complementan bien la carne. La sopa se cubre con chalotas fritas y cilantro fresco. La mayoría de los turistas no han oído hablar del bun moc, pero es un buen contrapunto a los fuertes sabores de los platos de cerdo y arroz que aparecen a continuación. A los pocos niños que he llevado parece que también les encanta, así que puede ser un buen plato de entrada si se viaja en familia.

Dónde: Bun Moc Than Mai
14 Truong Dinh, Distrito 1

Bun Rieu Cua

Tazón de bun rieu en la calle.

Bun rieu cua en las calles de Saigón

Escribí extensamente sobre el bun rieu, incluyendo algo de historia, en un post sobre cómo tuve que luchar por un bol en el Mekong. Baste decir que esta sopa picante de cangrejo y tomate es increíble, y la versión en las fotos de arriba (dirección de abajo) no es tan fuertemente pescado como algunos de los otros en la ciudad. Si quieres sumergirte en el bun rieu empieza por la encantadora señora de arriba, y luego pruébalo por la ciudad. Suele evitar dar a los extranjeros el cubo de sangre que predomina en el bun rieu, así que si los despojos son lo tuyo, insiste en los tuyos. Ella proporcionará extra con una sonrisa radiante.

Donde: Esquina de la calle Pasteur & calle Ly Tu Trong, Distrito 1. Si ella no está allí, por favor, intente la esquina de Nguyen Du & calle Pasteur como ella tiende a ser en uno de esos dos puntos.
La señora de arriba es la persona que usted está buscando 🙂
Sólo abierto entre 10am – 3pm

Bun Thit Nuong Cha Gio

Bun thit nuong cha gio, un tazón de ganar.

Asando el thit nuong, cerdo marinado.

Cha gio, rollitos de primavera fritos. Están hechos con papel de arroz y no tienen gluten. Y están ridículamente buenos.

Ah, bun thit nuong, cómo te quiero. Abreviado como BTN por los amigos, este plato se encuentra en toda la ciudad y combina todas las texturas satisfactorias que se pueden desear para el almuerzo en un tazón de comida. Fideos de arroz vermicelli, cerdo deshuesado a la parrilla, un rollito de primavera de cerdo crujiente (a menudo con taro), que es la parte cha gio del nombre, y lechuga y hierbas frescas. Se cubre con cucharadas de salsa de pescado dulce y chile, dejando que el líquido dulce y picante se impregne en cada trozo de comida. Hay un sinfín de locales de BTN que frecuento y disfruto, pero el de abajo es mi favorito porque los rollitos de primavera siguen siendo los más satisfactorios. En lugar de enrollarlos en papel de arroz turbio, este vendedor utiliza un gran papel de arroz banh trang que ha sido ablandado, muy parecido al que utilizamos para los goi cuon (rollitos de verano) frescos cuando los hacemos en Canadá. El resultado es una capa exterior fina y crujiente y un rollo de primavera extraordinario. He pedido más cada vez que frecuento Chi Thong.

Donde: Chi Thong
195 Co Giang, Distrito 1

Canh Chua

Como he comentado cuando vine a Vietnam en 2012 por primera vez, y en mis últimos posts, el canh chua fue el motivo de mi primera visita. Esta sopa agridulce con hierba de arrozales y piña, pescado y tomates, se puede encontrar a lo largo de la calle en el Mekong, pero rara vez como comida de la calle en el Distrito 1. Este restaurante, que también sirve algunos buenos platos de pollo y pescado frito, ofrece un cuenco colmado -la foto está arriba-. Pídalo con una guarnición de arroz blanco para convertirlo en una comida completa.

Dónde: Quan Com So 7
3 Nguyen Van Trang, Distrito 1,
+84 8 3835 8175

Canh Kho Qua

Cerdo relleno de melón amargo (servido en sopa)

Un local de Com Tam que sirve la gran sopa de melón amargo.

No todo el mundo disfruta de los sabores amargos, pero para los que sí: el melón amargo es para ti. Para este plato, canh kho qua nhoi thit, el melón amargo se hierve el tiempo suficiente para que el amargor se enrosque justo al final de la lengua, después de que los otros sabores se hundan. Es una comida ligera pero reconfortante, que se sirve en forma de sopa, con el melón relleno de carne de cerdo molida, setas de oreja de madera y, ocasionalmente, fideos de cristal. A continuación, se ata y se cuece en un caldo claro, cubierto con cilantro para servirlo. Si no puede ir a Saigón pero le parece que esto es de su agrado, la receta está aquí. Para aquellos que se dirigen al restaurante de abajo, se puede pedir con algunas chuletas de cerdo para la mesa, o con sólo un lado de arroz.

Donde: Com Tam Tu Quy
Cho Tan Dinh (Mercado Tan Din), cerca de la esquina de la calle Hai Ba Trung y la calle Nguyen Huu Cau, Distrito 3
Señal amarilla del mismo nombre, además de camareros todos con camisetas amarillas
5pm hasta tarde

Che Chuoi

Che chuoi en Saigón

Che chuoi es un postre dulce de plátano y tapioca, que flota en un mar de crema de coco y está coronado con sésamo y cacahuetes triturados. Es uno de los postres che de una larga lista de opciones che; véase la página de Wikipedia para conocer los demás. He comprobado que a muchos amigos no les gustaban las delicias de frijol mungo o de frijol negro, pero todos se decantaron por el che chuoi como si estuviera pasado de moda. El puesto de abajo lo lleva un solo señor -a veces ayudado por su hijo- y sus tazones de postres, por lo que se pueden elegir diferentes opciones, incluido el taro con leche de coco (che khoi mon).

Dónde: Calle Vo Van Tan 241, Distrito 3
Situado justo en la calle, directamente frente a la pagoda Thien Ban

Com Suon

Asado com suon a la parrilla.

Un almuerzo o cena muy popular en Saigón (a veces también el desayuno), esta comida de arroz y chuletas de cerdo a la parrilla te llenará de forma rápida y barata. También tendrá una cucharada de cebollas verdes fritas en grasa de cerdo sobre la propia chuleta, así como algunos trozos crujientes de corteza de cerdo. Se sirve con un montoncito de verduras en escabeche y, normalmente, con un pequeño cuenco de caldo ligero al lado. Para los más hambrientos, pruebe el com suon op la (chuleta de cerdo a la parrilla sobre arroz con un huevo frito). Estarás lleno hasta bien entrada la hora de la cena.

Dónde: El local de com suon justo enfrente de la entrada del espectáculo de marionetas acuáticas en Nguyen Thi Minh Khi, no muy lejos de la entrada del parque. Esencialmente: entre Truong Dinh y Huyen Trang Cong Chua.
Está en el lado opuesto de la carretera como el parque, y usted lo encontrará en base a su nariz, y la parrilla de cerdo en el lado de la carretera.
Así que bueno.

Com Tam

Ca kho to, bagre a la cazuela de barro estofado, del mejor local de com tam de la ciudad.

Com tam, literalmente «arroz partido», comenzó siendo un plato que se servía a precios reducidos, ya que el arroz no cumplía con las normas para la exportación y, por lo tanto, estaba disponible a un precio reducido. Es un alimento callejero básico en Saigón, que se encuentra en casi todas las esquinas de una forma u otra. El arroz partido se guarda a un lado, con un estante de cristal que contiene las estrellas del espectáculo del almuerzo: una panoplia de increíbles platos cocinados, algunos estofados, otros hervidos, otros guisados, que están pensados para ser comidos con el arroz. En algunos restaurantes también te dan un plátano como postre.

Un favorito de los com tam es el ca kho to, foto de arriba, un rico plato de bagre estofado. Para los que no les guste el pescado, también se suele ofrecer pollo frito, panceta de cerdo con huevos estofados y pescado cocinado con piña y verduras. El mejor consejo que puedo dar es que vayan en grupo y pidan para compartir.

El restaurante que aparece a continuación es propiedad de Hai, de Eating Saigon (blog más abajo), y ofrece una excursión fuera del Distrito 1 y una comida estupenda. Para aquellos que quieran estar más cerca de «casa» puede dirigirse a la esquina de Mac Dinh Chi y Nguyen Thi Minh Khai para un lugar com tam (justo después del KFC) que abre de 10am-2pm.

Donde: Dong Hoa Xuan
49 No Trang Long, Binh Thanh District
+84 (8) 3510 1771

Cuon Diep

Cuon diep en Tib Express, Distrito 3

Son unas delicias sencillas pero sorprendentemente satisfactorias que consisten en hojas de mostaza que se enrollan alrededor de fideos vermicelli y setas y tofu picados. Servidos con una salsa dulce de cacahuetes, satisfacen tanto los deseos crujientes como los sanos a la vez. A menudo me dirijo a Tib Chay para tomar una dosis.

Donde: Tib Chay
11 Tran Nhat Duat, Distrito 1
+84 8 3843 6460

Hu Tieu

Hu tieu nam vang, kho. Versión seca del Hu tieu de Phnom Penh.

Las sopas Hu tieu son una bestia complicada. Empezaré con un párrafo del blog Loving Pho, que escribió sobre la sopa:

Los tres tipos más reconocidos son Hu Tieu Nam Vang (estilo hu tieu de Phnom Penh,) Hu Tieu My Tho (por la capital de la provincia de Tiền Giang, situada en la región del delta del Mekong, al sur de Vietnam,) y Hu Tieu estilo chino. Los chinos tuvieron mucho que ver con que el hu tieu estuviera en Vietnam en primer lugar. Los chinos-camboyanos trajeron el plato de Camboya (de ahí el estilo de Phnom Penh,) y los vietnamitas lo tomaron prestado e hicieron sus propias versiones vietnamitas.

Sin embargo, lo complicado no termina ahí, porque hu tieu también significa sólo el fideo y no necesariamente en forma de sopa. Lo sé. Veamos la estupenda receta de Andrea Nguyen de hu tieu Nam Vang para saber más.

Los fideos de un cuenco de hu tieu pueden ser fideos de tapioca claros y masticables, fideos de arroz blanco opacos como los que se usan para la sopa de fideos pho, o finos fideos de huevo chinos (mi). Los ingredientes son muy variados y pueden incluir carne de cerdo deshuesada, costillas de cerdo, despojos de cerdo, gambas, calamares, albóndigas de wonton, ajo frito, chalote frito y/o cebolleta. Como siempre, se puede elegir lo que se quiera. Hu tieu es la experiencia extrema de la comida vietnamita. También he visto una versión ‘seca’ pero nunca la he probado.

Básicamente lo que estoy diciendo es que, en tus paseos por la ciudad, si ves una forma de hu tieu deberías probarla porque rara vez es igual dos veces. Aunque la receta de Andrea es la versión «húmeda» del caldo en la sopa, yo la prefiero kho o seca, donde los fideos están separados como en la foto de arriba. Esto se debe a que me gusta añadir sólo unas pocas cucharadas del caldo, para que los fideos sigan siendo elásticos. Además, ¿el postre después de la comida? Más caldo. El restaurante de abajo es céntrico, pero esta categoría de sopa también está por todas las calles, con la sopa de estilo chino que se encuentra más a menudo en carros de madera bellamente ornamentados con letras chinas.

Es importante tener en cuenta que algunas formas de sopas hu tieu en realidad no utilizan fideos hu tieu – mi (fideos de huevo, que son a base de trigo) no son seguros para los celíacos.

Tengo una señora hu tieu en cada Distrito. Tú también deberías.

Donde: Quan Mi Cat
62 Truong Dinh Distrito 1

Pho Bo

¡PHO! No podía dejar este plato fuera de la lista, aunque como descubrí rápidamente cuando lo visité por primera vez, hay mucho más en la comida de Vietnam que esta popular sopa. Merece la pena repetir que hay dos tipos principales de beef phos que se pueden conseguir en Saigón, el estilo sureño (más dulce, menos especias en el caldo, a veces también se añade sepia al caldo), o el estilo Hanoi. En Hanói es donde se originó la sopa y, aunque me encantan los platos de Saigón, prefiero el caldo del norte. Es más sabroso, con un regusto embriagador a canela, anís estrellado y jengibre tostado. Me parece más denso, más espeso con las especias, e independientemente de si lo como con carne cruda o cocida, es una comida satisfactoria. Creo que mi preferencia también se debe a la novedad; muchas de las sopas que he probado en Montreal o Nueva York eran de vietnamitas del sur que huyeron durante la diáspora, y por tanto trajeron consigo una receta más sureña. Me sorprendió encontrar las sopas de estilo norteño mucho menos dulces de lo que recordaba de Montreal.

Cuando pasé por primera vez el invierno en Vietnam, dedicaba días específicos de la semana a un plato concreto. Los miércoles eran días de banh xeo, los martes de oc, caracoles, y los jueves de pho. He comido muchos pho en la ciudad, pero destacan tres opciones diferentes. La primera fue recomendada por Tom de Vietnam Coracle (su blog está en la sección de blogs más abajo), y sigue siendo mi favorita, lo más parecido al gran pho que probé en Hanoi. El segundo es propiedad de Prison Granny, de mi artículo Why I Love Saigon, y es parte de la razón por la que decidí tomar un apartamento cerca; era así de bueno. El tercero es un pho de estilo chino, un poco más dulce, pero para los amantes de la carne es una opción sólida. La zona cercana -especialmente los callejones laterales de la calle Vo Van Tan- es divertida de explorar.

Donde: Pho Phuong (foto de abajo)
25 Hoang Sa Street, Distrito 1, justo al borde del canal
+84 (8) 3910 2422

El mejor pho bo de Saigón

Dónde: Pho Thanh Binh (sin foto)
18bis de la calle Nguyen Thi Minh Khai, Distrito 1

El pho de la cárcel, también conocido como Pho Thanh Binh

Dónde: Pho Le (sin foto)
303-305 Vo Van Tan Street
+84 (8) 3834 4486

Pho Ga

Estación de mi pho ga favorito en la ciudad.

No sé vosotros, pero cuando estoy enfermo, lo único que quiero es sopa de pollo con fideos. Lamentablemente, esta opción suele estar fuera de la mesa (literalmente) en Norteamérica; como celíaco, no puedo comer los fideos. Pero Vietnam es un lugar perfecto para los celíacos enfermos, porque su sopa de pollo está hecha con fideos de arroz gruesos. Este local de pho ga (ga es pollo) también sirve pho bo (bo significa ternera), pero yo no iría allí por la sopa de ternera. En su lugar, opta por su sabroso y rico caldo de pollo y su pechuga de pollo cortada en rodajas finas. Para los que quieran algo diferente, opten por el mien ga (los mien son fideos de judías mungo), ambos acompañados de su característica salsa picante, ajo encurtido y cesta de hierbas. Hay que tener en cuenta que este lugar es frecuentado por los taxistas a cualquier hora de la noche, ya que está abierto las 24 horas del día. Era una visita frecuente durante los ataques de gripe, o incluso cuando estaba lleno pero pasaba por allí; una olfateada de su caldo de pollo y haces un giro y te sientas a por un bol.

Dónde: Pho So 1 Ha Noi
Calle Nguyen Thi Minh Khai 25, Distrito 1
Abierto las 24 horas.

Banh Mi

No puedo comerlo, ya que es de trigo, así que me disculpo por no poder opinar sobre el mejor. Sin embargo. Amigos voraces recomiendan los dos siguientes lugares:

Donde:

Banh Mi Huynh Hoa
26 Lê Thị Riêng, Bến Thành, Distrito 1

y

Banh Mi 37 Nguyen Trai (alias Bánh Mì Thịt Nướng, Hẻm 39)

También vea este encantador artículo de 2020 de Austin Bush, sobre la cocción de banh mi en Saigón.

Una comida un poco más elegante

Bloom Saigon (antes May Restaurant) está escondido al final de un pequeño callejón cerca de la orilla del canal, no muy lejos de mi lugar Pho recomendado en Hoang Sa. Está ubicado en una preciosa casa de estilo colonial, y funciona de forma eficiente con una comida deliciosa. Recomendaría probar la ternera envuelta en hojas de mostaza, el tofu con hierba de limón y la sopa agria, entre otros platos. Es un cambio agradable de los restaurantes más caóticos cerca del corazón del Distrito 1, y un lugar encantador opción para una fecha o aniversario.

Donde: Bloom Saigon
3/5 Hoang Sa Street, Distrito 1
+84 8 3910 1277
www.bloom-saigon.com

Para los vegetarianos que deseen un restaurante más agradable, pruebe el restaurante Hum, situado cerca del Museo de los Restos de la Guerra en el Distrito 3.

Donde: Hum Vegetarian
32 Vo Van Tan Street, District 3
+84 (8) 3930 3819
Hum

Comida no vietnamita e internacional en Saigón

Costillas a la barbacoa y cerdo ahumado: Mi amigo Mark abrió su nuevo restaurante ,Quan Ut Ut, sin publicidad y sólo con referencias de boca en boca. Está lleno casi todas las noches y con razón: la comida es excepcional, la relación calidad-precio es tremenda y se basa en el concepto de barbacoa americana pero con ingredientes locales. Tanto si pides al estilo familiar como si lo haces por tu cuenta, debes asegurarte de probar las costillas ahumadas o la paleta de cerdo, el quimbombó a la parrilla y, si no eres celíaco como yo, la hamburguesa de bacon, que un amigo describió como «una hamburguesa hecha literalmente de bacon». Ut es en realidad la onomatopeya del sonido que hace un cerdo, el vietnamita para «oink».

Donde: Quan Ut Ut
3 lugares diferentes a través de su página de Facebook – Distrito 1, Distrito 2 y Distrito 7.

Pizza: No puedo dar fe de su exquisitez, ya que no hacen una versión sin gluten, pero los amigos deliran por una pizzería japonesa llamada 4 Ps, y un reportaje del New York Times los ha hecho aún más populares. Para los que se pierden este grupo de comida, muy recomendado por vietnamitas y expatriados por igual. El propietario eligió el nombre -diminutivo de Plataforma de Pizzas Personales para la Paz- para reflejar lo que él denomina «repartir asombro y felicidad». Me encanta. Ojalá pudiera comerla.

Dónde: Pizza 4Ps
8/15 Le Thanh Ton Street, District 1
+84 120 789 4444 (¡saben llamar primero – están bastante ocupados!)

Pasta sin gluten: Si eres celíaco como yo, hay una opción de pasta sin gluten, siempre que te hayas cansado de los fideos de arroz. No puedo hablar de su comida en general, pero utilizan pasta de maíz para sus platos, y había medias raciones disponibles. Me llenó y acabé con una salsa de carne cocinada a fuego lento, que estaba deliciosa.

Donde: Ciao Bella
11 Dong Du, Distrito 1
+84 (8) 3822 3329

Sushi:

$$ – Mis amigos John y Brooke descubrieron por primera vez este diminuto restaurante, situado ligeramente alejado de la carretera, con puertas correderas cubiertas por una ligera cortina desde el interior. Al entrar, puedes elegir entre sentarte en la barra de sushi (recomendado, por supuesto) o en el comedor más grande. Aunque es más caro que otras opciones como el Sushi Bar, la calidad del pescado refleja el precio, y las comidas están meticulosamente preparadas.

Como no puedo comer salsa de soja japonesa, ya que contiene trigo, pedí su bol de donburi de salmón, salmón fresco crudo colocado en abanico sobre el arroz de sushi y coronado con una hoja de shiso rellena de huevas de salmón. Las huevas me aportaron la sal que le faltaba a la salsa de soja, y fue una comida cara (según los precios de la comida callejera, es decir, unos 17 dólares) pero deliciosa. Prefiero comer sushi con menos frecuencia pero disfrutar de un pescado de calidad, por lo que recomiendo este local frente a otros de la ciudad. Su set de almuerzo incluye un postre y pequeños platos de acompañamiento.

Donde: La Phong Sushi House
Almuerzo 11:30am-2pm
Cena: 17:30-10:30
9 Tran Cao Van Street, District 1
+84 (8)48 3824 7882

$$- Otro lugar favorito es Hanayuki, que se abastece de salmón de Noruega. Siempre ha sido fresco, delicioso y un lugar informal y acogedor para el almuerzo – cuando tienen sus mejores comidas de valor.

Donde: Hanayuki
21C Ton Duc Thang Street
Ben Nghe, Ho Chi Minh City 70000
+84 28 3824 2754

$$$$ – Sushi Rei importa su pescado del mercado pesquero de Tsukiji, en Japón, y aunque los precios reflejan su abastecimiento (el Omakase cuesta 3.000.000 Dong, aproximadamente 129 $USD), este lugar sigue siendo una experiencia de sushi fiable y deliciosa en Vietnam.

Donde: Sushi Rei
10E1 Nguyen Thi Minh Khai Street,
Da Kao, District 1, HCMC

Indiana: Dato curioso: los antibióticos me hacen desear la comida india. No tengo ni idea de por qué, pero cuando estuve enferma casi al final de mi estancia en Saigón, todo lo que quería comer era paneer y dosa y korma de cordero espeso y cremoso. Hay muchas opciones deliciosas de comida india en la ciudad, pero dos centrales son Ganesh y BaBa’s Kitchen. Ganesh está cerca de la Ópera, lejos de la zona de mochileros, mientras que BaBa’s está en el centro de los mochileros. Así que, si quieres evitar la «carretera khao san de Saigón», opta por Ganesh. Sin embargo, ambos son estupendos y tienen unos propietarios encantadores y unos camareros y camareras muy serviciales. Prefiero el palak paneer de Ganesh al de BaBas, pero los platos dopiaza y vindaloo de BaBa eran superiores. Solución: probar los dos. ¡Y reporten por favor!

Donde:

BaBa’s Kitchen
164 Bui Vien Street, District 1
+84 (8) 3838 6661
www.babaskitchen.in

Ganesh
38 Hai Ba Trung Street, District 1
+84 974 453 087
Ganesh

Salad: Au Parc, concretamente la ensalada Nicoise hecha con pescado ahumado y huevos de codorniz. Para los que tengan niños, también es una gran opción para el brunch del fin de semana ya que tienen una zona de guardería gratuita más niñera en su planta superior.

Dónde: Au Parc Cafe
23 Han Thuyen Street, District 1
+84 (8) 3829 2772
www.auparcsaigon.com

French Fries: Los dos locales de L’Usine hacen estas patatas fritas, pero sólo pude comerlas en el local de Dong Khoi ya que el chef tuvo la amabilidad de freírlas en aceite nuevo para que no se contaminaran con los productos empanados que también fríen.

Dónde: L’Usine Dong Khoi
151 Dong Khoi Street, District 1
(en el piso de arriba después de entrar en un callejón bordeado de galerías de arte)
www.lusinespace.com

Bebidas y Smoothies en Saigón

Selección de lugares para bebidas de diferentes tipos, elegantes e informales.

Smoothies: Muchos fanáticos de los batidos en Saigón, y están disponibles en casi todas partes. Pero para un lugar maravilloso para ver el mundo pasar, propiedad de una señora encantadora con una gran sonrisa, dirígete a Juicy.

La dueña de Juicy Smoothies

Un batido de mango Juicy sin azúcar y con crema batida añadida.

Dónde: Juicy Smoothie Bar
Al lado del callejón 18A Nguyen Thi Minh Khai (Entre Mac Dinh Chi y Dinh Tien Hoang)

Café tranquilo: L’Usine también tiene un café delicioso, pero me dirigí a Morning News cuando quería leer o escribir tranquilamente. (Después de todo, sus tarjetas de visita dicen «refugio de escritores, rincón de los amantes de los libros»). Situado en un pequeño callejón fuera de la calle principal más concurrida, se sube varios pisos y se entra en una sala llena de madera y arte. Más información sobre la cafetería de Nomadic Notes en su resumen de cafés de HCMC aquí. Mi favorito, el ca phe básico

Donde: The Morning Cafe
2ª planta, 36 Le Loi Street, Distrito 1
+84 93 838 33 30

Café vietnamita: No faltan los cafés vietnamitas que salpican las calles de Saigón; camina más de 5 minutos y seguro que encuentras uno, lleno de hombres (en su mayoría) tomando café al lado de la carretera, fumando y mirando la calle. También son bastante divertidos de frecuentar, pero para un lugar más relajado donde probar el café vietnamita, opte por una taza en el café Cuc Gach. (Nota: se trata de un local diferente a su restaurante principal).

Donde: Cuc Gach Cafe
79 Calle Phan Ke Binh, Distrito 1
+84 (8) 3911 0120

Café de huevo: Escribí un post entero sobre el café de huevo (Ca phe trung), incluyendo cómo se originó en Hanói y una receta para probarlo en casa. Dada la explosión de su popularidad entre los turistas, los cafés emprendedores de Ciudad Ho Chi Minh han empezado a vender también café de huevo. Aunque no es una bebida habitual en Vietnam, es básicamente un postre en una taza, y decadentemente delicioso.

El café de huevo del Café Giang, de Hanói

Dónde: Nấp Sài Gòn
3/5 Nguyen Van Thu, Distrito 1 (amplio local, extensa carta, incluido el café de huevo).

Té de crisantemo: Mis amigos vietnamitas creen que el té de crisantemo es un refrescante en los días de calor, y también tiene propiedades medicinales. Así que no es de extrañar que esta pequeña tetería situada en la intersección de dos arterias principales esté siempre llena de gente. Las motocicletas se detienen para tomar un vaso antes de devolverlo y marcharse; otros recogen litros del dulce (en serio: DULCE) té para sus familias en casa. Puede que el sabor no sea para todo el mundo, pero merece la pena probarlo al menos una vez. Es un paseo fácil desde el restaurante Banh Cuon Tay Ho de arriba – piense que es su postre.

Té de crisantemo.

Tomando té de crisantemo en el lado de la carretera en el viaje a casa.

Donde: Nuoc Sam Co Ba
Dien Bien Phu, cerca de la esquina de la calle Dinh Tien Hoang

Lugar de la bebida más extraña: No me lo creí al principio, pero la dirección de Animus es en realidad la del consulado sudafricano, y están pegados el uno al otro. ¿La puerta del «Cigar Lounge» del fondo? En realidad es la puerta del consulado. No es de extrañar que sirvan vino sudafricano (prueba el pinotage) y que tengan una hora feliz de dos por uno de 6 a 8 de la tarde durante los últimos meses. Decoración opulenta, cómodos asientos de cuero o mesas y sillas de madera en el bar, y un gerente y personal muy agradables.

Dónde: Animus Bar and Lounge
19 Phung Khac Khoan Street, Distrito 1
+84 (8) 730 50066
www.animus.com.vn

Techo más elegante: Recomendado en muchas guías, Shri no está en absoluto fuera de la ruta, pero sigue siendo mi bar preferido en la azotea para tomar una copa al atardecer. Suelo tomar una sopa de la calle en las inmediaciones y luego cojo el ascensor hasta la última planta del edificio, donde se puede elegir entre asientos interiores y exteriores. Buena selección de vinos y buenas vistas, pero es caro. Otras opciones son el Chill Sky Bar (mucho más elegante, sin zapatillas ni chanclas) o el Cobalt Bar, en el nuevo Hotel Pullman.

Dónde: Shri Bar
27 Nguyen Thi Minh Khai Street, District , Top Floor
+84 (8) 3827 9631

Bares de calle: Según Saigoneer, COVID-19 ha provocado una explosión de bares de cócteles en la calle, lo que ellos llaman «un caldo de cultivo inspirador para los emprendedores de cócteles de la ciudad.» Se han instalado en las aceras y en los callejones, pero no sirven mezclas dudosas, sino que han elaborado cócteles centrados en la mixología que atraen tanto a los locales como a los expatriados. Consulte el artículo de Saigoneer sobre los bares de cócteles callejeros para obtener algunas sugerencias.

Jazz: Sesiones semanales de jazz en Le Fenetre Soleil, y aunque las bebidas son más caras que las de los bares vecinos, no se suele pagar entrada por el local ni por la música. Un lugar encantador con una terraza trasera y una decoración muy original. Definitivamente se inclina hacia los expatriados, no los locales.

Donde: Le Fenetre Soleil
44 Ly Tu Trong Street, Distrito 1
+84 (8) 3824 5994

Techo menos elegante: Con vistas a la catedral de Notre-Dame, una entrada de callejón estrecha y sin iluminación, un baño con un profundo y permanente olor a naftalina y una desvencijada escalera hasta la azotea, Casbah no es para los que buscan una experiencia opulenta en una azotea. Sin embargo, suele estar lleno de lugareños, el vino tiene un precio razonable y la ubicación es céntrica. Definitivamente, no se siente en la humeante sección interior, sino que haga un gesto al personal para que siga subiendo las escaleras, pase el bar y llegue a la azotea, donde puede elegir entre cubículos con cojines que rodean una mesa y sentarse con las piernas cruzadas, una larga barra, o sofás y sillas al otro lado de la azotea.

Dónde: Casbah Shisha Bar
59 Nguyen Du Street, Distrito 1
(Entrada al callejón entre la pequeña tienda de conveniencia. Si vas caminando desde Dong Khoi y llegas al lugar que vende patas de pollo a la parrilla, te has pasado.)

Alternativa relajada: Música en vivo, arte, asientos al aire libre, comida informal, generalmente a la parrilla, y opciones de patinaje, Saigon Outcast se convirtió en una actividad favorita de los domingos por la tarde para muchos de mis amigos. No está convenientemente situado, ya que se encuentra en el Distrito 2, pero si buscas una forma relajada de pasar un domingo y tomar unas cervezas al mismo tiempo, es una buena apuesta.

Dónde: Saigon Outcast
188/1 Nguyen Van Huong Street, Thao Dien, District 2
+84 12 2428 3198
www.saigonoutcast.com

Comida vietnamita sin gluten

Con la excepción de los sándwiches banh mi, la mayor parte de esta lista de comida es sin gluten y me la comí toda.

Hay un riesgo en el uso de una tarjeta de traducción que los puestos o restaurantes simplemente decir «no podemos servir aquí» en lugar de arriesgarse a lo que para alimentar a usted y conseguir que se enferma. He descubierto que investigar lo que es seguro y lo que no lo es es lo que más ayuda a poder tomar esa decisión por uno mismo. Dirígete a la Guía esencial sin gluten de Vietnam, porque allí enumero los alimentos seguros, los que no lo son (y sus nombres vietnamitas) y más orientaciones.

Después vuelve aquí y utiliza el mapa para atiborrarte de comida callejera en Saigón.

Mapa de comidas y bebidas estupendas en Ciudad de Ho Chi Minh

Información básica para navegar por Ciudad de Ho Chi Minh / Saigón

Un buen post de resumen de Caminos y Reinos: 22 cosas que hay que saber antes de ir a HCMC

Visas

Existen varias opciones para los visados. La más popular es el plan de visado a la llegada (VOA), por el que se paga una carta que invita al país desde una agencia online, y luego se recibe el visado a la llegada a Saigón o Hanói. Esto no está disponible para las entradas por tierra. Tenga en cuenta que, si lo hace, tendrá que llevar una foto de tamaño carné, así como la tasa de sellado de su visado, que difiere según el número de entradas que tenga / el tiempo que vaya a permanecer.

• Sistema muy nuevo introducido por Vietnam, probablemente para poder competir con las agencias de visados electrónicos online. El sitio oficial del gobierno le permite solicitar un visado y luego recogerlo en su embajada más cercana. Como esto es nuevo, no lo he probado, pero es un sitio oficial del gobierno.

• Las agencias de visados electrónicos ofrecen la solicitud en línea del VOA, luego te lo envían por correo electrónico en formato PDF y puedes imprimirlo y llevarlo contigo para los funcionarios de la aerolínea y para utilizarlo para tu visado real a la llegada a Saigón. A veces ha sido necesario explicar a las aerolíneas que sí, que se trataba de una invitación de visado y que no iba a ser rechazada. Las aerolíneas suelen buscar el visado real en el pasaporte. He estado usando Evisa, pero como no son una agencia oficial, yo haría una investigación en internet para ver qué es lo mejor para tu nacionalidad.

Taxis

Los taxis tienen una mala reputación en la ciudad, pero en mis dos inviernos viviendo en Saigón, sólo he tenido una experiencia negativa. Y apenas fue negativa: sólo un taxista que insistió en cobrar más porque éramos cuatro personas en el taxi. Por el contrario, a veces nos amontonamos en un coche payaso de 7 personas en un taxi furgoneta, sin que ninguno de los conductores nos cobrara cargos extra. Está claro que se trata de una manzana podrida, y no de los taxistas en general. Sí, de vez en cuando un conductor ha dicho que conoce el camino y se ha perdido, o mi pronunciación del nombre de la calle ha enviado a otro en la dirección equivocada antes de que me diera cuenta de a dónde me dirigía. Pero, en general, si te ciñes a los consejos que te damos a continuación, no deberías tener problemas.

• Usa los taxis VinaSun si puedes. Taxi blanco con letras verdes. De todas las experiencias, VinaSun demostró una y otra vez ser la mejor. La otra compañía que recomendaría es Mai Linh, todos los taxis verdes, pero mis viajes con VinaSun fueron siempre mejores.

• Cuando sales del aeropuerto, en realidad puedes elegir la compañía que quieras. Parece una locura pero es cierto. Después de salir de la terminal internacional y girar a la izquierda hacia la parada de taxis, hay un montón de despachadores al otro lado de la misma calle, justo frente a la parada de taxis. Aunque es probable que haya taxis grises esperando (de una compañía diferente), puede simplemente cruzar la calle o hacer señas al despachador, y solicitar un taxi VinaSun al despachador de VinaSun. A diferencia de Bangkok, donde normalmente tienes que preguntar si te llevarán a donde quieres ir (y a menudo te dicen que no), a mí nunca me han negado un viaje. Tampoco he tenido que decirle nunca a un taxista que ponga en marcha su taxímetro, es automático.

• Suelo redondear las tarifas, pero sólo por 5.000 – 8.000 Dongs más o menos. No hay un 20% de propina ni nada parecido, pero se agradece el redondeo (aunque no es obligatorio). Sin embargo, doy propina justo antes o después del Tet (el año nuevo lunar), ya que es una época del año muy cara para la mayoría de los vietnamitas, ya que están pagando deudas y comprando cosas para la casa, etc.

• Cuando estés esperando un taxi del que se está bajando alguien, no te enfades si el pasajero anterior cierra la puerta a pesar de que estás esperando delante de él. Los taxis VinaSun tienen que tener la puerta cerrada de un pasajero anterior para «restablecer» su registro de tarifas y el sistema, por lo que no es que el conductor está a punto de correr sin ti, o que el pasajero anterior está tratando de negar la entrada.

• Los conductores de taxi son por lo general poco dispuestos y, a veces incapaz de hacer el cambio de un billete más grande (500.000 Dong). He visto a más de un conductor sacar una segunda pila de billetes de sus bolsillos cuando se le presionó para que diera cambio, pero otro corrió a una tienda para obtener cambio ya que honestamente no tenía ninguno. Intenté llevar billetes más pequeños (de 50.000 o 20.000) cuando cogía un taxi.

• Pedir la intersección de dos calles fue la forma más fácil de llegar a donde necesitaba ir, o elegir puntos de referencia más grandes como iglesias u hoteles o rascacielos famosos (por ejemplo, la torre Bitxeco) que están cerca.

Bus

Los autobuses Phuong Trang de color naranja brillante de Futa Buslines (enlace a la página web sólo en vietnamita) son fiables y salen de la zona central de De Tham, en el distrito 1. Los billetes se pueden reservar en la oficina de De Tham, cerca de Pham Ngu Lao (272 De Tham; el enlace es al mapa de Google. El teléfono es +84 838 309 309), y hay pequeñas tarjetas de horarios que se pueden llevar encima para cada destino, también en sus oficinas.

Hospitales

Habiendo estado en unos cuantos, recomiendo el Family Medical Practice en el Diamond Plaza si te alojas en el Distrito 1. Es caro -60 dólares por una consulta- pero las pruebas son rápidas y sus equipos son modernos. Si necesitas un especialista, también puedes pedir cita aquí, como un médico de enfermedades tropicales o, para los que tienen hijos, un pediatra. Su recepcionista es extremadamente servicial, así que siempre puedes pasar a preguntar en lugar de llamar si estás en la zona. Como he dicho en mi «¿Por qué me encanta Saigón» post, la Clínica Quiropráctica Americana es un muy buen valor para las personas que necesitan ver a un especialista para la espalda, el cuello u otro dolor en las articulaciones.

Tarjetas SIM

He encontrado la mejor SIM de pago para las fotos desbloqueado en la necesidad de un plan de datos para ser el Mobifone SIM. Puedes ir a cualquier tienda de la esquina y pedir una SIM, o a muchas de las tiendas de iPhone/Android/Todo que han aparecido por la ciudad.

Cuando consigas la tarjeta SIM, compra también 100.000 Dong de crédito. Para activar el plan (esto funcionó hasta junio de 2014, pero por supuesto podría cambiar): Envía un mensaje de texto con las palabras DK MIU al número 999. Cuando te llegue un mensaje de texto, responde sólo con la letra Y.

PRESTO. Ahora estás inscrito en el plan de datos DK MIU, que ofrece un uso ilimitado de datos (velocidades más rápidas hasta 5GB, luego te pasan al plan lento) durante el mes.

Si te aseguras de mantener al menos 70.000 Dongs (el coste del plan en junio de 2014) en tu teléfono, podrás auto-renovar una vez terminado el mes. Ten en cuenta que también recibirás algunos mensajes de rebajas del 50%, ya que Mobifone tiene días en los que el crédito está rebajado a la mitad, lo que significa que recibes el doble de lo que pagas en crédito telefónico. Estos se almacenarán como créditos «extra» en tu teléfono, bajo los epígrafes KM2 y KM3 cuando compruebes tu crédito. Así que simplemente compraría el plan de datos y luego, en un día de 50%, añadiría otros 100.000, lo que mantendría mi plan en acción durante los próximos meses. Los mensajes de texto no están incluidos en el plan, pero son bastante baratos.

Divisa

El Dong. Actualmente a una tasa de 22, 306 Dong a 1 USD a partir de julio de 2016.

Bono añadido: chistes de mal gusto. No importaba el tiempo que permaneciera en el país, las bromas («puñado de Dong» o «enséñame tu Dong» o cualquier uso de «SÍ, lo hiciste» después de una afirmación en Dong) no pasaban de moda. Incluso le hice a mi casera una flor de Dong con el dinero de mi alquiler, pero se quedó muy poco impresionada con mis habilidades de decoración en Dong.

Lo mejor es guardar el cambio / las denominaciones más pequeñas cuando puedas, ya que muchas tiendas pequeñas o puestos callejeros serán reticentes a romper un billete de 500.000 – y por supuesto los bancos dan billetes de 500.000 en su mayoría.

Masaje de pies

Considero esto un «básico» porque para mí vivir en Asia incluye aprovechar los masajes de pies relajantes y a precios razonables que hay en la región. Intento ir una vez a la semana o una vez cada pocas semanas, sobre todo porque me gustan los largos paseos por Saigón.

Este lugar está en una calle muy transitada, detrás del gran edificio del Citibank, y suele estar lleno de hombres de negocios japoneses en su descanso para comer. Las sillas están dispuestas una al lado de la otra en tres plantas diferentes, y el tratamiento de 70 minutos (220.000 Dong en el momento de escribir esto) incluye el masaje de pies (45 minutos) más un combo de 25 minutos de cabeza-hombros-espalda. Por supuesto, se remata con estiramientos y crujidos propios del yoga. Suele estar muy concurrido durante las horas de la comida por las razones anteriores, así que lo mejor es dirigirse allí a última hora de la tarde.

Masaje profesional de pies
44 Ton That Thiep Street, District 1

Una nota sobre COVID-19 y Vietnam

COVID-19 y Vietnam

Tom de Vietnam Coracle tiene una serie completa de tres partes sobre estar en Vietnam durante COVID-19, cómo el país ha manejado la pandemia, y sus pensamientos personales. Las partes se dividen en pre-COVID, bloqueo y post-COVID.

Confío en los relatos de Tom sobre la comida y los viajes, pero también valoro su perspectiva durante este tiempo surrealista. Vietnam fue capaz de contener y erradicar el COVID-19 a partir del verano de 2020, y la visión en primera persona de Tom es una perspectiva poco común para los que ya no estamos en Vietnam.

Para leer su trabajo sobre el tema, empieza aquí. En palabras de Tom:

En Vietnam, el periodo de tiempo que estamos viviendo actualmente, durante el cual el mundo lucha por contener el Covid-19, se conoce como mùa dịch: ‘temporada de pandemia’. Como la mayoría de la gente, mi vida, mi trabajo, mi familia y mis amigos se han visto afectados por el mùa dịch. Y, como la mayoría de la gente, la ‘temporada de pandemia’ me ha hecho reflexionar sobre muchas cosas diferentes. Esta página es un intento de organizar mis pensamientos, experiencias y emociones durante la mùa dịch en un relato personal que abarca gran parte de los últimos seis meses. Para mí, la «temporada pandémica» en Vietnam puede dividirse en tres fases: «Pre-Covid», «Lock-Down» y «Post-Virus». He decidido escribir sobre esto ahora porque, en Vietnam, parece que ya estamos en la fase «Post-Virus». Casi todo ha vuelto a ser como antes del virus: las únicas excepciones son los vuelos internacionales y el turismo. Vietnam, un país de casi 100 millones de habitantes que comparte frontera con China (donde se produjo el primer brote), es actualmente un líder mundial en la contención del virus y la atención a los infectados. En el momento de escribir este artículo (9 de julio de 2020), sólo se habían registrado 369 casos, 347 de los cuales se habían recuperado, cero muertes y ninguna transmisión en la comunidad durante casi tres meses. A finales de enero, cuando el virus irrumpió en Vietnam, pocos observadores habrían predicho un récord como éste. Ni que decir tiene que me siento muy afortunado de haber pasado la «temporada de pandemia» aquí.

Los mejores libros y blogs sobre Vietnam y su comida

Libros

• Comiendo Vietnam: Dispatches from a Blue Plastic Table, de Graham Holliday. Graham pasó años comiendo en Vietnam y su amor por el país se hace patente en este gran libro que construyó sobre su cultura gastronómica callejera y cuya lectura «relata su odisea en esta extraña y tentadora tierra impregnada de olores y sabores sublimes»
• Into the Vietnamese Kitchen, de Andrea Nguyen. Para los que puedan comer pan (es decir, no celíacos como yo), Andrea también tiene un libro de cocina sobre el banh mi que acaba de publicarse.
• Pleasures of the Vietnamese Table: Recipes and Reminiscences from Vietnams’ Best Market Kitchens, Street Cafes, and Home Cooks, por Mai Pham (También titulado: New Flavours of the Vietnamese Table in the UK)
• Vegetarian Viet Nam, por Cameron Stauch (Uno de los pocos libros de cocina vegetariana vietnamita que existen, escrito por el antiguo chef del Gobernador General de Canadá. Muy completo, con hermosas fotografías).
• The Food of Vietnam, por Luke Nguyen.
• Vietnam: A History, por Stanley Karnow. (Largo, pero merece la pena)
• Catfish and Mandala: Un viaje en dos ruedas a través del paisaje y la memoria de Vietnam, por Andrew X. Pham (versión Kindle aquí).
• Vietnam: A Traveler’s Literary Companion, de John Balaban y Nguyen Qui Duc.
• The Quiet American, de Graham Greene.
• Fire in the Lake, de Frances Fitzgerald.
• The Battle of Dien Bien Phu, de Jules Roy
• Y, que no he leído pero parece interesante dado el conflicto actual en la región: Asia’s Cauldron: The South China Sea and the End of a Stable Pacific, de Robert Kaplan.

Blogs sobre Saigón y la comida en Vietnam

• Historic Vietnam – del amigo Tim Doling, una de las personas que más sabe sobre Saigón, Vietnam y su historia arquitectónica. Su blog es una maravillosa exploración de los edificios antiguos y su fondo, así como personas interesantes de la historia de Vietnam.
• Vietnam Coracle – Tom ha estado viviendo en Saigón durante muchos años y habla muy bien vietnamita. Cree en compartir contenidos útiles y de largo alcance sin hacer que la gente pague por ellos, y es un escritor realmente divertido. En su página web hay paseos por los callejones, posts sobre comida y detalles sobre viajes en moto fuera de la ciudad, junto con muchas otras actualizaciones de su tiempo en el país. Ver su gran post sobre las mejores calles de comida callejera en Saigón aquí.
• A Global Kitchen – mi amigo Cam es una de las personas más curiosas que he conocido, siempre sumergiéndose en la cultura de la comida y compartiéndola con los demás. Su blog alberga algunas de las historias de sus viajes, así como una gran página sobre clases de cocina alrededor del sudeste asiático.
• De Swerve of Shore – fotografía de Vietnam con viajes laterales en otros lugares del sudeste asiático.
• Eating Saigon – Joe y Hai exploran y reseñan la comida callejera de la ciudad.
• Viet World Kitchen – Los libros de Andrea Nguyen aparecen en la lista anterior, pero su blog es también una fuente de recetas, información sobre ingredientes y hierbas, y comentarios sobre la comida y las tradiciones vietnamitas.
• The Ravenous Couple – Esta encantadora pareja no se encuentra en Vietnam por el momento, pero tiene un montón de recetas de muchos de los platos que he publicado aquí, junto con historias de cómo esos platos ocuparon un lugar destacado en sus respectivas familias.
• Eating Asia’s Saigon posts – comida y fotografía de los alrededores de la ciudad, a lo largo de unos años de visitas y de antiguos residentes Dave & Robyn.
• Sticky Rice – cuando la gente dice que va a Hanoi, les envío al blog de Mark. Dirige excursiones gastronómicas con su compañera Tu y el contenido del blog lo pone de manifiesto: está repleto de alimentos para probar en la ciudad.
• Hanoi Cooking Centre – otro recurso para Saigón. El nuevo libro de Tracey «Real Vietnamese Cooking» saldrá a la venta en septiembre en Norteamérica, pero todavía se pueden tomar clases de cocina en su centro de cocina hoy en día.
• Saigoneer – Noticias, fotos y eventos alrededor de la ciudad. Muy útil para los que están de visita. Ver su calendario de eventos para un gran punto de partida!
• Oi Vietnam – Oi también cubre los eventos alrededor de la ciudad, críticas de restaurantes, y tiene características de los lugares internacionales, así.
• Travelfish Vietnam Blog – actualizado con frecuencia, una rama del sitio general de Travelfish, mi ir a las noticias y actualizaciones para los viajes en el sudeste de Asia. También acaban de publicar una guía gastronómica de la ciudad aquí.
• Guía de Rusty Compass Saigon – La página de Mark sobre la ciudad, actualizada a menudo, con pequeñas reseñas de restaurantes y lugares de interés de la ciudad.
• Y para los que buscan una guía gastronómica de Hanoi, Will Fly For Food les tiene cubiertos aquí.

¡Feliz comida!

-Jodi