Gatamat och lokala stånd i Ho Chi Minh City (Saigon)
Jag har försökt att inkludera så många foton som möjligt av dessa maträtter, eftersom mina beskrivningar kanske inte räcker till, men ett foto brukar göra det. Dessa är alla mina bilder, utom bun moc (tack Tom!).
Banh Beo
Banh beo från Nam Giao i Saigon
En del av köket från centrala Vietnam, banh beo (bokstavligen ”vattenfingertårta”) är små runda skivor av rismjöl, formade så att de ser ut som liljeblommor, som man finner på egendomarna kring den gamla kejsarstaden Hue. De är toppade med knapriga fläskskal och rostat räkpulver och serveras med fisksås och är en mycket givande maträtt att dela med sig av, eftersom de vanligtvis kommer i flera omgångar om 8 eller 10.
Var: Nam Giao
136 Le Thanh Ton Street, i en gränd bakom Ben Thanh-marknaden. District 1
+84 (8) 3825 0261
Banh Da Xuc Hen
Banh Da Xuc Hen i all sin läckra prakt.
Jag har en lista över mat som låter som andra maträtter på det lokala språket. Till exempel är ordet för vatten på Bahasa Indonesia eller Bahasa Malaysia ”luft” – och självklart är luft på engelska inte mat. På vietnamesiska är ordet för babymusslor ”hen” – ganska förvirrande i början, eftersom jag beställde det i väntan på en skål med ris och kyckling och inte ens tänkte på att hen uppenbarligen inte skulle vara en riktig hen. Min hjärna räknade inte.
Banh da xuc hen är ett härligt och tillfredsställande mellanmål. En stor rispappersknäck med inslag av sesam och kokosnöt kommer på en tallrik. Det ser naket ut, men sedan lyfter man upp rispappret och kikar under och finner en hög med pyttesmå musslor stekta i citrongräs, rau ram (vietnamesisk koriander), chili, lök och vitlök. Det är en enkel maträtt när det gäller ingredienser, men smaken är helt annorlunda än allt annat jag har provat. Om du vill ha en tyngre version av den här tallriken kan du välja com hen, ris toppat med samma typ av musslor och serverat med en liten skål musselbuljong vid sidan om.
Var: Hong Hanh
17A Nguyen Thi Minh Khao Street, District 1
+84 (8) 3827 4252
Banh Canh Cua
Krabbig.
Banh canh-nudlar är Vietnams version av udon, en tjockare nudel som kan göras med antingen tapioka mjöl, rismjöl eller en kombination av de två. Cua i den här soppan är krabba, och resultatet är en trögflytande krabbsoppa med tjocka nudlar – inte för dem som drar sig för kladdig mat. Den är förtjockad med tapiokamjöl (och därmed glutenfri) och är en tillfredsställande måltid för dem som gillar att deras matkonsistens är äventyrlig, och med chili, grön lök och färsk lime på toppen är det en mycket välsmakande skål.
Var: Kim Long
80/68 Tran Quang Dieu Street, District 3
+84 (8) 3843 6498
Banh Cuon
Banh cuon på Saigons gator
Torvade mungbönekakor, finns på Banh Cuon Tay Ho
Banh cuon är en underbar frukostmåltid som täcker alla behov och som är fylld med svamp och fläskkött, ofta kryddad med vitpeppar. Jag skulle ta detta till frukost framför ägg och bacon vilken dag som helst, till västerländska vänners bestörtning. Men varför inte? Du har dina kolhydrater, ditt kött, dina grönsaker, och den toppas med lätt ångade böngroddar, hackad basilika och friterade schalottenlökar. Den är mättande men inte tung, pepprig men inte för kryddig. Rätten kan bokstavligen översättas till ”rulltårta” och har sitt ursprung i norr, men är vanlig i hela Saigon. Varje tugga kan doppas i en söt fisksås med så mycket chili som du vill lägga till. När du är på väg till restaurangen nedan, prova även de friterade bönkakorna (foto nedan). Bonuspoäng för den sötaste chiliflaskan i hela Saigon.
Sötaste chiliflaskan i hela Saigon
Var: Banh Cuon Tay Ho 1
127 Dinh Tien Hoang Street, District 1
Banh Khot & Banh Xeo
Banh khot, utan örterna som du sveper in dessa minipannkakor i för att sedan stoppa i din dreglande mun.
Banh xeo, krispiga och läckra.
Jag skrev om banh khot (miniknölar av stekta rispapper) med recept här, men grupperar dem med banh xeo (större svischande rispapper) eftersom restaurangen serverar båda. Det finns många rekommendationer i staden för banh xeo, mest känd är Banh Xeo 46A, som ligger på ”Bourdain trail” (han besökte stället under sitt Saigon-avsnitt). Personligen tycker jag om båda, särskilt när de är insvepta i en filt av senapsblad och örter.
Med tanke på att det är en personlig preferens skickar jag dig till en restaurang som gör båda bra. Banh xeo är inte oljig, banh khot kommer med en mängd olika toppings som erbjuds, och den har ett filtrerat vattensystem för de färska örterna och grönsakerna så de med extremt känsliga magar behöver inte vara rädda.
Var: Banh Khot Co Ba Vung Tau
102 Cao Thang, District 3
2016 uppdatering: Detta ställe är stängt men deras andra ställe, på 40B Trần Cao Vân nära sköldpaddsdammen, är fortfarande öppet.
Banh Tam Bi
Banh tam bi i sin kladdiga glans.
Jag upptäckte banh tam bi först nyligen, mot slutet av mitt senaste besök i staden. På väg till Co-op supermarket för att handla några matvaror passerade jag en härlig nytillkommen restaurang med träbord och stolar och en rolig logotyp. När jag tittade på menyn såg jag den välbekanta hu tieu (se nedan), men visste inte vad banh tam bi var. Så naturligtvis sköt jag upp min matresa för en måltid, lite orolig eftersom banh tam översatts till ”silkesmasknudlar” och jag undrade vad jag skulle få till lunch. Det visade sig att det är tapioka-nudlar som bara ser ut som silkesmaskar och är täckta med en tjock kokosnötssås, inlagda grönsaker, en fläskköttbulle, lite fläskkorv med mera.
Jag fortsatte med att sms:a ett gäng matintresserade vänner: ”JAG HAR HITTAT EN NY MAT – KOM MÖTTA MIG NU DET ÄR LÄCKERT”. Föga förvånande återvände jag dit ganska många gånger innan jag lämnade staden. Jag har hittat få ställen i Saigon som serverar denna Mekongrätt från Bac Lieu, men Quan Sadec är fortfarande den bästa jag har provat i staden. De som har problem med kladdig mat kanske vill hoppa över den; den är gelatinös och fantastisk, men inte för dem som är känsliga för konsistenser i mat.
Var: Quan Sadec
154 Nguyen Dinh Chieu Street, District 1
Bot Chien
Bot chien är en fet favorit som består av rismjölskakor som hackas i grova fyrkanter och sedan steks i en stor platt stekpanna med vispat ägg och grön lök. För den som är bekant med mat från Singapore påminner den om chai tow kueh, men med ris i stället för rädisor. Den serveras när den är krispig, med en söt risvinäger- och sojasåsblandning och lite strimlad inlagd ung papaya för att kyla ner rätten. Den finns i hela Saigon, vanligtvis på gatan, men restaurangen nedan har långbordsplatser inomhus och servitriser i ljusa vietnamesiska pyjamas för dagen. Ingen talade engelska vid mina besök, men att peka på bot chien borde räcka.
Var: Bot Chien Dat Thanh
277 Vo Van Tan Street, District 3
Bun Bo Hue
Bun bo hue, kryddig och citrus.
Bun bu Hue buljong
Jag önskar att denna underbara soppa från centrala Vietnams stad Hue var lika populär som pho utanför landet. De två är mycket olika soppor. Bun bo Hue görs med citrongräs och chili, dess buljong är både citrusig och stark, laddad med tjocka köttstycken. Paprikapulver eller anattoolja ger buljongen dess eldiga orange färg, och fermenterad räkpasta ger ett komplicerat smaklager som min västerländska gom inte kände till innan jag provade soppan. Dessa ingredienser har funnits i andra rätter som jag har smakat, men av någon anledning lyckas den här soppan från Vietnams tidigare kejserliga huvudstad föra samman dem på ett magiskt sätt.
För ett recept går Wandering Chopsticks in på soppan mer i detalj.
Var: Bun Bo Hue Dong Ba
110A Nguyen Du, District 1
+84 (8) 3912 5742
Bun Cha Ha Noi
Bun cha Ha Noi, sett genom någons telefon.
Som många av de måltider i Hanoi som togs med till Saigon är det som normalt är en frukost eller tidig lunchmat i norr en hel dag i Saigon. Även om vissa bun cha-ställen endast har öppet tidigt, är de flesta fulla runt lunch- och middagstid också, där hungriga matgäster staplar skålar med färska örter och rökt fläskkött. Den här rätten, som är en favorit bland mina vänner, består av kryddade fläskbitar och tunna skivor av fläskbuk, båda grillade tills de är krispiga och serveras i en skål med söt fisksås, skivor av ung papaya och morot samt vitlök. Vid sidan av serveras en skål med vanliga risnudlar (den ”bulle” som ingår i namnet) och en stor korg med färska örter som perilla, mynta och stinkande fiskört. När du äter hamnar lite av allt i din serveringsskål: en handfull nudlar, några bitar fläskkött, skedar av den söta fisksåsen och örterna. Om du gillar perilla lika mycket som jag gör måste du be om en extra portion. Jag har provat en hel del ställen runt om i staden men det här på Mac Dinh Chi förblir min favorit. Det är livligast vid lunchtid och stänger klockan 20.00.
Var: Quan Anh Hong
34A Mac Dinh Chi, District 1
Bun Mam
Bun mam, fermenterad fisksoppa i en sötsyrlig buljong.
När jag beskriver bun mam för vänner – en nudelsoppa med en fermenterad fiskbuljong och skaldjur och fläskbuk och så mycket mer – ser jag hur deras miner faller. För många är orden ”fermenterad fiskbuljong” inte vad de vill höra. Men soppan är faktiskt skevt söt tack, och med tjocka risnudlar och bitar av utsökt fisk och kött får man inte missa den.
Detta bun mam-stånd ligger också nära Ben Thanh-marknaden, men det är ofta fullt av lokalbefolkning. Turister går förbi med en bekymrad och nyfiken blick, men stannar sällan till. Jag brukar ta med folk hit om det är deras första besök i Saigon och övertyga dem om att orden ”fermenterad” och ”fisk” inte behöver vara något dåligt när de grupperas tillsammans. Ägaren, en skrovlig men älskvärd kille, stoppade till slut en reporter som intervjuade mig för att fråga vad jag gjorde för att försörja mig, förbryllad över hur jag hela tiden rockade upp med nya människor. När han fick veta att jag var ”matjournalist” strålade han och började låta mig flagga turister för att övertyga dem om att äta där när jag var i området. Jag gav honom hela artikeln, som innehöll ett stort foto utanför hans stall och titeln ”Girl Eats World” innan jag lämnade staden. Det är dyrare än den vanliga gatumaten – 65 000 dong – men lokalbefolkningen betalar samma pris. Portionerna är generösa och ingredienserna av mycket god kvalitet, så jag har inga problem med att betala lite mer.
Var: Bun Mam Dac San
22 Phan Boi Chau, District 1
Bun Moc
Bun moc, photo courtesy of Vietnam Coracle
Bun moc har varit min go-to-soppa när jag inte hade någon aning om vad jag annars skulle äta, när mina smaklökar var överväldigade av de många olika måltiderna under dagen och jag bara ville ha en enkel skål med smakrik fläsk- och svampbuljong. Bortsett från buljongen ligger det roliga med soppan i dess tillbehör – skivor av cha lua (en köttfärslimpa av fläsk som är täckt med ett yttre lager av kanel), skivor av tunt fläskkött och köttbullar gjorda av fläsk. Trots att det är en fläskfestival är den faktiskt ganska lätt, och de tunna risnudlarna komplimenterar köttet väl. Soppan toppas med friterad schalottenlök och färsk koriander. De flesta turister har inte hört talas om bun moc, men det är en trevlig motvikt till de starka smakerna i fläsk- och risrätterna nedan. De få barn jag tagit med mig verkar också älska den, så det kan vara en bra förrätt om du reser med en familj.
Var: Bun Moc Than Mai
14 Truong Dinh, District 1
Bun Rieu Cua
Skål med bun rieu på gatan.
Bun rieu cua på Saigons gator
Jag skrev utförligt om bun rieu, inklusive lite historia, i ett inlägg om hur jag var tvungen att kämpa för en skål i Mekong. Det räcker med att säga att denna stickande krabb- och tomatsoppa är otrolig, och versionen på bilderna ovan (adressen nedan) är inte så starkt fiskig som några av de andra i staden. Om du vill doppa din fot i bun rieu börja med den vackra damen ovan, och prova sedan runt om i staden. Hon brukar undvika att ge utlänningar den blodkubb som är vanlig i bun rieu, så om inälvsmat är din grej, insistera på att få ditt. Hon ger dig extra med ett strålande leende leende.
Var: Hörnet av Pasteur Street & Ly Tu Trong street, District 1. Om hon inte är där kan du prova hörnet av Nguyen Du & Pasteur street eftersom hon brukar vara på något av dessa två ställen.
Damen ovan är personen du letar efter 🙂
Endast öppet mellan klockan 10.00 – 15.00
Bun Thit Nuong Cha Gio
Bun thit nuong cha gio, en skål med win.
Grillning av thit nuong, marinerat fläskkött.
Cha gio, stekta vårrullar. De görs med rispapper och är glutenfria. Och löjligt goda.
Ah, bun thit nuong, hur jag älskar dig. Den här rätten, som av vännerna förkortas BTN, finns över hela staden och kombinerar alla tillfredsställande texturer som du kan önska dig till lunch i en enda stor skål med mat. Risvermicellinudlar, grillat fläsk utan ben, en krispig vårrulle av fläsk (ofta med taro), vilket är cha gio-delen av namnet, samt färsk sallad och örter. Du toppar det med skedar av söt fisksås och chili och låter den söta och skarpa vätskan sippra in i varje bit av din mat. Det finns en myriad av BTN-ställen som jag besöker och tycker om, men det nedan är min favorit eftersom vårrullarna fortfarande är de mest tillfredsställande. Istället för att rulla dem i grumligt rispapper använder den här försäljaren ett stort banh trang rispapper som mjuknat, ungefär som vi använder för färska goi cuon (sommarrullar) när vi gör dem i Kanada. Resultatet blir ett tunt och krispigt yttre lager och en extraordinär vårrulle. Jag har beställt extra varje gång jag besöker Chi Thong.
Var: Chi Thong
195 Co Giang, District 1
Canh Chua
Som jag har nämnt när jag kom till Vietnam 2012 för första gången, och i mina senaste inlägg, var canh chua anledningen till mitt första besök. Denna sötsyrliga soppa med risgrynsört och ananas, fisk och tomater, finns längs gatan i Mekong, men sällan som gatumat i distrikt 1. Den här restaurangen, som också serverar några goda kycklingrätter och stekt fisk, bjuder på en välfylld skål – fotot är ovan. Beställ med en bit vitt ris för att göra det till en hel måltid.
Var: Quan Com So 7
3 Nguyen Van Trang, District 1,
+84 8 3835 8175
Canh Kho Qua
Svinkött inuti bittermelon (serveras i soppa)
Com Tam-butik som serverar en fantastisk soppa av bittermelon.
Inte alla tycker om bittra smaker, men för dem som gör det: bitter melon är för dig. För den här rätten, canh kho qua nhoi thit, kokas den bittra melonen tillräckligt länge så att bitterheten krullar sig precis i slutet av tungan, efter att de andra smakerna sjunkit in. Det är en lätt men tröstande måltid som serveras i soppform, med melonen fylld med malet fläskkött, skogshornssvamp och ibland glasnudlar. Den binds sedan ihop och kokas i en klar buljong, toppad med koriander vid servering. Om du inte kan ta dig till Saigon men det här låter som om det är något för dig, finns ett recept här. För dem som är på väg till restaurangen nedan kan du beställa med några fläskkotletter till bordet, eller med bara en sida ris.
Var: Com Tam Tu Quy
Cho Tan Dinh (Tan Din Market), nära hörnet av Hai Ba Trung street och Nguyen Huu Cau street, District 3
Gul skylt med samma namn, plus servitörer som alla bär gula skjortor
Från 17.00 till sent
Che Chuoi
Che chuoi i Saigon
Che chuoi är en söt efterrätt med bananer och tapioka, som svävar i ett hav av kokosnötskräm och som toppas med sesam och krossade jordnötter. Det är en che-dessert i en lång rad av che-alternativ; se Wikipedia-sidan för en början på de andra. Jag har upptäckt att många vänner inte gillade che-godiset med mungbönor eller svarta bönor, men alla gick för che chuoi som om det var på väg att gå ur tiden. Ståndet nedan drivs faktiskt av en herre – ibland med hjälp av hans son – och hans skålar med desserter, så du kan välja och vraka mellan olika alternativ, bland annat taro med kokosmjölk (che khoi mon).
Var: 241 Vo Van Tan Street, District 3
Ligger direkt på gatan, direkt framför Thien Ban Pagoda
Com Suon
Streetside com suon grillning.
Denna måltid med ris och grillad fläskkotlett, som är mycket populär i Saigon, är en lunch eller middag (ibland även frukost) och fyller dig snabbt och billigt. Du får också en sked grönlök som stekts i fläskfett ovanpå själva kotletten samt några krispiga bitar av fläsksvål. Serveras med en liten hög med inlagda grönsaker och vanligtvis en liten skål med lätt buljong vid sidan om. För den som är ännu hungrigare kan man prova com suon op la (grillad fläskkotlett över ris med ett stekt ägg). Du kommer att vara mätt långt in på middagen.
Var: Com suon joint direkt på andra sidan gatan från ingången till vattendockföreställningen på Nguyen Thi Minh Khi, inte långt från parkens ingång. I huvudsak: mellan Truong Dinh och Huyen Trang Cong Chua.
Det ligger på motsatt sida av vägen som parken, och du hittar det baserat på din näsa, och grillen med fläskkött vid sidan av vägen.
Så gott.
Com Tam
Ca kho to, bräserad katfisk i lergryta, från stadens bästa com tam-hak.
Com tam, bokstavligen ”brutet ris”, började som en maträtt som serverades med sänkta priser, eftersom riset inte uppfyllde normerna för export och därför kunde fås till reducerat pris. Det är en gatukost som är en stapelvara i Saigon, som finns på nästan varje hörn i en eller annan form. Det brutna riset hålls vid sidan om, med en glashylla som innehåller lunchshowens stjärnor: en panoply av otroligt tillagade rätter, en del bräserade, en del kokta, en del stuvade, som är tänkta att ätas tillsammans med riset. Vissa av restaurangerna ger dig också en banan som dessert.
En favorit med com tam är ca kho to, bilden ovan, en riklig bräserad maträtt med havskatt. För dem som inte gillar fisk brukar det också erbjudas stekt kyckling, fläskbuk med bräserat ägg och fisk tillagad i ananas och grönsaker. Det bästa rådet jag kan ge är att gå i grupp och beställa för att dela.
Restaurangen nedan ägs av Hai från Eating Saigon (blogg nedan), och ger en utflykt ut ur distrikt 1 och fantastisk mat. För den som vill stanna närmare ”hemmet” kan du bege dig till hörnet av Mac Dinh Chi och Nguyen Thi Minh Khai för att hitta ett com tam-stället (strax förbi KFC) som har öppet från 10.00 till 14.00.
Var: Dong Hoa Xuan
49 No Trang Long, Binh Thanh District
+84 (8) 3510 1771
Cuon Diep
Cuon diep på Tib Express, District 3
Dessa är en enkel men förvånansvärt mättande godbit som består av senapsblad som rullas runt vermicellinudlar och hackad svamp och tofu. De serveras med en söt jordnötssås och tillfredsställer både den krispiga och den hälsosamma önskan på en och samma gång. Jag åkte ofta till Tib Chay för att få en fix.
Var: Tib Chay
11 Tran Nhat Duat, District 1
+84 8 3843 6460
Hu Tieu
Hu tieu nam vang, kho. Torr version av Hu tieu från Phnom Penh.
Hu tieu-soppor är ett komplicerat djur. Jag börjar med ett stycke från bloggen Loving Pho, som skrev om soppan:
De tre mest kända typerna är Hu Tieu Nam Vang (hu tieu Phnom Penh-stil,) Hu Tieu My Tho (efter huvudstaden i Tiền Giang-provinsen, som ligger i Mekongdeltaregionen i södra Vietnam,) och Hu Tieu kinesisk stil. Kineserna hade mycket att göra med att hu tieu överhuvudtaget fanns i Vietnam. Kinesisk-kambodjanska tog med sig rätten från Kambodja (därav Phnom Penh-stilen,) och vietnameserna lånade den och gjorde sina egna Viet-versioner.
Det komplicerade slutar dock inte där, för hu tieu betyder också bara nudeln och inte nödvändigtvis i soppform. Jag vet. Låt oss vända oss till Andrea Nguyens fantastiska recept på hu tieu Nam Vang för mer information.
Nudlarna i en skål med hu tieu kan vara tuggiga klara tapioka-nudlar, ogenomskinliga vita risnudlar som du använder till pho-nudelsoppa, eller tunna kinesiska äggnudlar (mi). Toppingen täcker ett brett område och kan bestå av benfritt fläskkött, fläskribbor, slaktbiprodukter från fläsk, räkor, bläckfisk, wontondumplings, friterad vitlök, friterad schalottenlök och/eller schalottenlök. Som vanligt kan man välja och vraka vad man vill. Hu tieu är den extrema upplevelsen av vietnamesisk mat som man kan få på alla sätt och vis. Jag har sett en ”torr” version också men har aldrig provat den.
Vad jag i grund och botten vill säga är att om du på dina vandringar i staden ser en form av hu tieu bör du bara prova den eftersom den sällan är densamma två gånger. Även om Andreas recept är den ”våta” versionen med buljong i soppan föredrar jag den kho eller torr, där nudlarna är separata som på bilden ovan. Detta beror på att jag gillar att bara tillsätta några skedar av buljongen, så att nudlarna förblir spänstiga. Och efterrätten efter måltiden? Mer buljong. Restaurangen nedan är central, men den här kategorin soppa finns också överallt på gatorna, och den kinesiska soppan finns oftast i vackert utsmyckade trävagnar med kinesiska bokstäver.
Det är viktigt att notera att vissa former av hu tieu-soppor faktiskt inte använder hu tieu-nudlar – mi (äggnudlar, som är vetebaserade) är osäkra för celiakier.
Jag har en hu tieu-dame i varje distrikt. Det borde du också göra.
Var: Quan Mi Cat
62 Truong Dinh District 1
Pho Bo
PHO! Jag kunde inte lämna den här rätten utanför listan, även om det, som jag snabbt upptäckte när jag besökte landet för första gången, finns så mycket mer att äta i Vietnam än den här populära soppan. Det förtjänar att upprepas att det finns två primära typer av beef phos man kan få i Saigon, den sydliga stilen (sötare, mindre kryddor i buljongen, ibland läggs bläckfisk till buljongen också), eller Hanoi-stilen. Hanoi är den plats där soppan har sitt ursprung och även om jag älskar maträtter från Saigon föredrar jag den nordliga buljongen. Den är mer välsmakande, med en berusande eftersmak av kanel, stjärnanis och rostad ingefära. Den smakar tätare för mig, tjockare av kryddorna, och oavsett om jag äter den med rått eller kokt nötkött är det en tillfredsställande måltid. Jag tror att min preferens också beror på nyhet; många av de soppor jag har provat i Montreal eller New York kom från sydvietnameser som flydde under diasporan, och därmed tog med sig ett mer sydligt recept. Jag blev förvånad över att finna de nordliga sopporna mycket mindre söta än vad jag mindes från Montreal.
När jag först tillbringade vintern i Vietnam ägnade jag vissa dagar i veckan åt en särskild maträtt. Onsdagar var banh xeo-dagar, tisdagar handlade om oc, sniglar, och torsdagar var öronmärkta för pho. Jag har alltså ätit många pho runt om i staden, men tre olika alternativ sticker ut. Det första rekommenderades av Tom från Vietnam Coracle (hans blogg finns i bloggdelen nedan) och förblir min favorit, så nära som jag har hittat den fantastiska phos jag provade i Hanoi. Det andra ägs av Prison Granny från min artikel Why I Love Saigon, och är en del av anledningen till att jag bestämde mig för att ta en lägenhet i närheten; det var helt enkelt så bra. Den tredje är en pho i kinesisk stil, lite sötare, men för köttälskare är det ett bra alternativ. Det närliggande området – särskilt sidogångarna utanför Vo Van Tan-gatan – är kul att utforska.
Var: Pho Phuong (foto nedan)
25 Hoang Sa Street, District 1, precis vid kanalens kant
+84 (8) 3910 2422
Den bästa pho bo i Saigon
Var: Pho Thanh Binh (foto nedan)
18bis Nguyen Thi Minh Khai Street, District 1
Prison pho, aka Pho Thanh Binh
Var: Pho Le (inget foto)
303-305 Vo Van Tan Street
+84 (8) 3834 4486
Pho Ga
Staging station for my favourite pho ga in town.
Jag vet inte hur det är med dig, men när jag är sjuk vill jag bara ha kycklingnudelsoppa. Tyvärr är detta alternativ ofta avstängt (bokstavligen) i Nordamerika; som celiakiker kan jag inte äta nudlarna. Men Vietnam är en perfekt plats för sjuka celiakier, eftersom deras kycklingsoppa görs med tjocka risnudlar. Det här pho ga-stället (ga betyder kyckling) serverar även pho bo (bo betyder nötkött), men jag skulle inte gå dit för nötköttssoppan. Välj istället deras smakrika, rika kycklingbuljong och tunt skivat kycklingbröst. För den som vill ha en annan rätt kan välja mien ga (mien är nudlar av mungbönor), som båda serveras med deras karakteristiska kryddiga sås, inlagd vitlök och en korg med örter. Observera att detta är ett ställe som taxichaufförer besöker under alla timmar på natten – det är öppet 24 timmar om dygnet. Det var ett frekvent besök under anfall av influensa, eller till och med när det var fullt men man gick förbi; en doft av deras kycklingbuljong och man gör en helomvändning och sätter sig ner för en skål.
Var: Pho So 1 Ha Noi
25 Nguyen Thi Minh Khai Street, District 1
Öppet dygnet runt.
Banh Mi
Jag kan inte äta den eftersom det är vete, så jag ber om ursäkt för att jag inte kan uttala mig om den bästa. Men! Voracious vänner rekommenderar följande två ställen:
Var:
Banh Mi Huynh Hoa
26 Lê Thị Riêng, Bến Thành, District 1
och
Banh Mi 37 Nguyen Trai (aka Bánh Mì Thịt Nướng, Hẻm 39)
Se även denna fina artikel från 2020 från Austin Bush om att baka banh mi i Saigon.
En lite finare måltid
Bloom Saigon (tidigare May Restaurant) ligger gömd i slutet av en liten gränd nära kanalens kant, inte långt från mitt rekommenderade Pho-ställe på Hoang Sa. Det ligger i ett vackert gammalt hus i kolonialstil och drivs effektivt med utsökt mat. Skulle rekommendera att prova bland annat nötköttet inlindat i senapsblad, tofu med citrongräs och den sura soppan. Det är en trevlig omväxling från de mer kaotiska restaurangerna nära hjärtat av distrikt 1, och ett härligt val av plats för en dejt eller ett jubileum.
Var: Bloom Saigon
3/5 Hoang Sa Street, District 1
+84 8 3910 1277
www.bloom-saigon.com
För vegetarianer som vill ha en lite trevligare restaurang kan du prova Hum Restaurant, som ligger i närheten av War Remnants Museum i District 3.
Söker du vegansk mat i Saigon? Happy Cow har ett bra ställe för dig, liksom Messy Veggies.
Var: Hum Vegetarian
32 Vo Van Tan Street, District 3
+84 (8) 3930 3819
Hum
Non-vietnamesisk och internationell mat i Saigon
BBQ Ribs och rökt fläskkött: Min vän Mark öppnade sin nya restaurang, Quan Ut Ut, utan någon reklam och endast genom muntliga rekommendationer. Den är fullpackad nästan varje kväll och med goda skäl: maten är exceptionell, man får enormt mycket valuta för pengarna och den är uppbyggd kring det amerikanska BBQ-konceptet men görs med lokala råvaror. Oavsett om du beställer familjeformat eller får din egen, måste du se till att prova de rökta revbenen eller fläskskuldern, den grillade okra och om du inte är celiakisk som jag, bacon-bacon-burgaren, som en vän beskrev som ”en burgare som bokstavligen är gjord av bacon”. Ut är faktiskt onomatopoeia för det ljud som en gris gör, vietnamesiskt för ”oink”.
Var: Quan Ut Ut Ut
3 olika platser via deras Facebook-sida – District 1, District 2 och District 7.
Pizza: Jag kan inte intyga att den är utsökt eftersom de inte har någon glutenfri version, men vänner är förtjusta i ett japanskt pizzeria som heter 4 Ps, och en artikel i New York Times har gjort dem ännu mer populära. För dem som saknar denna matgrupp, rekommenderas varmt av både vietnameser och utlänningar. Ägaren valde namnet – en förkortning för Platform of Personal Pizza for Peace – för att återspegla vad han kallar ”att leverera wow och lycka”. Älskar det. Önskar att jag kunde äta den.
Var: Pizza 4Ps
8/15 Le Thanh Ton Street, District 1
+84 120 789 4444 (klokt att ringa först – de är ganska upptagna!)
Glutenfri pasta: Om du är celiakisk som jag finns det ett glutenfritt alternativ för pasta, förutsatt att du har tröttnat på risnudlar. Jag kan inte uttala mig om deras mat generellt men de använder majspasta till sina rätter och halva portioner fanns tillgängliga. Det var mättande och jag slutade med en långsamt kokad köttsås som var utsökt.
Var: Ciao Bella
11 Dong Du, District 1
+84 (8) 3822 3329
Sushi:
$$$ – Mina vänner John och Brooke upptäckte först den här lilla restaurangen, som ligger lite avsides från vägen, med skjutdörrar täckta av en ljus gardin från insidan. När man går in kan man välja att sitta vid sushibaren (rekommenderas förstås) eller i den större matsalen. Även om den är dyrare än andra alternativ som Sushi Bar, återspeglar fiskens kvalitet prispunkten, och rätterna är noggrant tillagade.
Då jag inte kan äta japansk sojasås eftersom den innehåller vete, tog jag mig för att beställa deras lax donburi bowl, färsk rå lax fläskad över sushiris och toppad med ett shisoblad fyllt med laxrom. Rommen gav mig det salt som saknades i sojasåsen och gav mig en dyr (enligt gatukostpriserna, det vill säga ca 17 dollar) men utsökt måltid. Jag äter hellre sushi mer sällan men njuter av kvalitetsfisk, så jag rekommenderar detta jämfört med några andra ställen i stan. Deras lunchset innehåller en efterrätt och små tillbehör.
Var: La Phong Sushi House
Lunch 11:30-14:00
Middag: 17.30-22.30
9 Tran Cao Van Street, District 1
+84 (8)48 3824 7882
$$$- En annan favorit är Hanayuki, vars lax kommer från Norge. Det har alltid varit färskt, gott och ett mysigt och avslappnat ställe för lunch – när de har sina mest prisvärda måltider.
Var: Hanayuki
21C Ton Duc Thang Street
Ben Nghe, Ho Chi Minh City 70000
+84 28 3824 2754
$$$$ – Sushi Rei importerar sin fisk från Tsukiji fiskemarknad i Japan, och även om priserna återspeglar deras inköp (Omakase kostar 3 000 000 Dong, ca 129 USD), är detta ställe fortfarande en pålitlig och läcker sushi-upplevelse i Vietnam.
Var: Sushi Rei
10E1 Nguyen Thi Minh Khai Street,
Da Kao, District 1, HCMC
Indian: Kul faktum: Antibiotika får mig att bli sugen på indisk mat. Jag har ingen aning om varför det är så, men när jag var sjuk mot slutet av min vistelse i Saigon var allt jag ville äta paneer och dosa och tjock krämig fårkorma. Det finns många läckra alternativ för indiskt i staden, men två centrala är Ganesh och BaBa’s Kitchen. Ganesh ligger nära operahuset, bort från backpackerområdet, medan BaBa’s ligger mitt i backpackercentret. Så om du vill undvika Saigons ”khao san road”, välj Ganesh. Båda är dock bra och har trevliga ägare och hjälpsamma servitörer och servitriser. Jag föredrar Ganeshs palak paneer framför BaBas, men BaBas dopiaza- och vindaloo-rätter var överlägsna. Lösning: prova dem båda. Och rapportera gärna tillbaka!
Var:
BaBas Kitchen
164 Bui Vien Street, District 1
+84 (8) 3838 6661
www.babaskitchen.in
Ganesh
38 Hai Ba Trung Street, District 1
+84 974 453 087
Ganesh
Sallad: Au Parc, särskilt Nicoise-salladen med rökt fisk och vaktelägg. För dem med barn, också ett bra alternativ för helgbrunch eftersom de har en gratis barnomsorgsplats plus barnflicka på deras övre våning.
Var: Au Parc Cafe
23 Han Thuyen Street, District 1
+84 (8) 3829 2772
www.auparcsaigon.com
Pommes frites: Jag kunde bara äta dem på Dong Khoi, eftersom kocken var vänlig nog att steka dem i ny olja för att de inte skulle kontamineras av de panerade produkter som de också steker.
Om: Var: L’Usine’s två ställen gör dessa pommes frites, men jag kunde bara äta dem på Dong Khoi eftersom kocken var vänlig nog att steka dem i ny olja för att undvika att de kontamineras av de panerade produkter som de också steker: L’Usine Dong Khoi
151 Dong Khoi Street, District 1
(på övervåningen efter att ha gått in i en konstgalleri-kantad gränd)
www.lusinespace.com
Drycker och smoothies i Saigon
Utbud av ställen där man kan köpa drycker av olika slag, både lyxiga och avslappnade.
Smoothies: Många är smoothie-fans i Saigon, och de finns tillgängliga så gott som överallt. Men om du vill ha ett underbart ställe att titta på, ägt av en underbar dam med ett fantastiskt leende, ska du bege dig till Juicy.
Ägaren till Juicy Smoothies
En Juicy mango-smoothie utan socker och med tillsatt vispgrädde.
Var: I Saigon finns det en stor mängd smoothies som är tillgängliga på alla ställen: Juicy Smoothie Bar
Närmast gränden 18A Nguyen Thi Minh Khai (mellan Mac Dinh Chi och Dinh Tien Hoang)
Quiet Coffee: L’Usine har också gott kaffe, men jag gick till Morning News när jag ville läsa eller skriva i lugn och ro. (På deras visitkort står det trots allt ”writers hideout, book lovers corner”!) Det ligger i en liten gränd utanför den livligare huvudgatan och du går upp flera våningar och sedan in i ett trä- och konstfyllt rum. Mer om kaféet från Nomadic Notes i hans caféer i HCMC roundup här. Min favorit, den enkla ca phe
Var: The Morning Cafe
2nd Floor, 36 Le Loi Street, District 1
+84 93 838 33 30
Vietnamesiskt kaffe: Gå runt i mer än fem minuter och du kommer garanterat att hitta ett, fyllt av (mestadels) män som dricker kaffe vid sidan av vägen, röker och tittar ut på gatan. Dessa är också ganska roliga att frekventera, men om du vill prova vietnamesiskt kaffe på ett mer avkopplande ställe kan du välja en kopp på Cuc Gach-caféet. (Observera: detta är en annan plats än deras huvudrestaurang).
Var: Cuc Gach Cafe
79 Phan Ke Binh Street, District 1
+84 (8) 3911 0120
Eggkaffe: Jag har skrivit ett helt inlägg om äggkaffe (Ca phe trung), inklusive hur det uppstod i Hanoi och ett recept för att prova det hemma. Med tanke på den explosionsartade ökningen av dess popularitet bland turister har företagsamma kaféer i Ho Chi Minh City börjat sälja äggkaffe också. Även om detta inte är en vanlig dryck hemma i Vietnam är det i princip dessert i en kopp, och dekadent gott.
Cafe Giangs äggkaffe, från Hanoi
Var: Nấp Sài Gòn
3/5 Nguyen Van Thu, District 1 (rymligt läge, omfattande meny, inklusive äggkaffe).
Krysantemumte: Mina vietnamesiska vänner tror att krysantemumte är ett svalkande medel under varma dagar och har dessutom medicinska egenskaper. Så det är ingen överraskning att denna lilla teservering i korsningen av två huvudartärer alltid är fullsatt. Motorcyklar stannar till för att ta ett glas innan de lämnar tillbaka det och kör iväg. Andra hämtar liter av det söta (allvarligt talat: SÖTA) teet till sina familjer hemma. Smaken kanske inte är för alla, men det är värt att prova åtminstone en gång. Det är en lätt promenad från Banh Cuon Tay Ho-restaurangen ovan – tänk på det som din efterrätt.
Krysantemumte.
Dricker krysantemumte vid sidan av vägen på pendeltåget hem.
Var: Nuoc Sam Co Ba
Dien Bien Phu, nära hörnet av Dinh Tien Hoang Street
Skrymmande dryckesplats: Jag trodde inte på det först, men adressen till Animus är faktiskt adressen till det sydafrikanska konsulatet, och de ligger i anslutning till varandra. Dörren till ”Cigar Lounge” på baksidan? Det är faktiskt en dörr till konsulatet. Föga förvånande serverar de sydafrikanskt vin (prova pinotage) och har haft en happy hour två för en från 18.00-20.00 de senaste månaderna. Överdådig inredning, bekväma skinnsäten eller barbord och stolar i trä och en mycket trevlig föreståndare och personal.
Var: Animus Bar and Lounge
19 Phung Khac Khoan Street, District 1
+84 (8) 730 50066
www.animus.com.vn
Finare takterrass: Shri rekommenderas i många guideböcker och ligger inte alls utanför stigen, men det är fortfarande min favoritbar på taket för en drink i solnedgången. Jag brukar ta lite gatusoppa i närheten och tar sedan hissen upp till byggnadens översta våning, där man kan välja mellan inomhus- och utomhusplatser. Bra vinutbud och fantastisk utsikt, men dyrt. Andra alternativ är Chill Sky Bar (mycket mer elegant – inga löparskor eller flip-flops) eller Cobalt Bar på toppen av det nyare Pullman Hotel.
Var: Shri Bar
27 Nguyen Thi Minh Khai Street, District , Top Floor
+84 (8) 3827 9631
Stråkbarer: COVID-19 har enligt Saigoneer lett till en explosion av cocktailbarer på gatan, som de kallar ”en inspirerande grogrund för stadens cocktailentreprenörer”. De har etablerat sig på trottoarer och i gränder, men serverar inte tvivelaktiga blandningar – de har satt ihop mixologifokuserade cocktails som tilltalar både lokalbefolkningen och utlänningar. Se Saigoneers artikel om cocktailbarer på gatan för några förslag.
Jazz: Veckans jazzsessioner på Le Fenetre Soleil, och även om dryckerna är dyrare än på grannbarerna, betalar du vanligtvis inte för lokalen eller musiken. Härligt upplägg med bakre terrass och funkig inredning. Definitivt inriktad på expats, inte lokalbefolkningen.
Var: Le Fenetre Soleil
44 Ly Tu Trong Street, District 1
+84 (8) 3824 5994
Mindre elegant takterrass: Med utsikt över Notre-Dame-katedralen, en smal och obelyst entré i en gränd, ett badrum med en djupt permanent doft av malkulor och en skranglig trappa upp till taket är Casbah inget för dem som söker en opulenter takupplevelse. Men det brukar vara fullt av lokalbefolkning, vinet är rimligt prissatt och läget är centralt. Sitt absolut inte i den rökiga inomhusdelen, utan rör hellre till personalen att fortsätta gå uppför trappan, förbi baren och upp på taket, där du kan välja mellan kubbhål med kuddar som omger ett bord och där du kan sitta med korslagda ben, en lång bar eller soffor och stolar på andra sidan av taket.
Var: Casbah Shisha Bar
59 Nguyen Du Street, District 1
(Ingång till gränden mellan den lilla närbutiken. Om du går från Dong Khoi och stöter på stället som säljer grillade kycklingfötter har du gått för långt.)
Relaxerat alternativ: Levande musik, konst, uteserveringar, avslappnad mat, oftast på grillen, och alternativ för skateboarding: Saigon Outcast blev en favoritaktivitet på söndagseftermiddagen för många av mina vänner. Det är inte bekvämt beläget eftersom det ligger ute i distrikt 2, men om du letar efter ett avslappnat sätt att tillbringa en söndag och dricka öl på samma gång är det ett bra alternativ.
Var: Saigon Outcast
188/1 Nguyen Van Huong Street, Thao Dien, District 2
+84 12 2428 3198
www.saigonoutcast.com
Glutenfri vietnamesisk mat
Med undantag för banh mi-smörgåsar är det mesta av den här listan med mat glutenfri och jag åt allt.
Det finns en risk med att använda ett översättningskort att stånden eller restaurangerna helt enkelt säger ”nej vi kan inte servera dig här” i stället för att riskera vad du ska äta och att du blir sjuk. Jag har funnit att det hjälper mest att forska om vad som är säkert och inte säkert för att kunna fatta det beslutet själv. Gå över till Essential Gluten Free Guide to Vietnam, för där listar jag säkra livsmedel, osäkra livsmedel (och deras vietnamesiska namn) och mer vägledning.
Sedan kommer du tillbaka hit och använder kartan för att proppa dig med gatumat i Saigon.
Karta över bra mat och dryck i Ho Chi Minh City
Grundläggande information för att navigera i Ho Chi Minh City / Saigon
Ett bra översiktsinlägg från Roads and Kingdoms: 22 saker att veta innan du åker till HCMC
Visor
Det finns flera alternativ för visum. Mest populärt är systemet med visum vid ankomst (VOA), där du betalar för ett brev som bjuder in dig till landet från en byrå på nätet, och sedan får du ditt visum vid ankomsten i Saigon eller Hanoi. Detta är inte tillgängligt för inresor på land. Observera att om du gör detta måste du ta med dig ett passfoto i passstorlek samt stämplingsavgiften för ditt visum, som skiljer sig åt beroende på hur många inresor du har/ hur länge du stannar.
- Enormt nytt system som Vietnam har infört, troligen för att de ska kunna konkurrera med e-visumbyråerna på nätet. På regeringens officiella webbplats kan du ansöka om visum och sedan hämta det på närmaste ambassad. Eftersom detta är nytt har jag inte testat det, men det är en officiell statlig webbplats.
- E-visumbyråer kommer att erbjuda online-ansökan av VOA, sedan mejla det till dig som en PDF och du kan skriva ut och ta med dig för flygbolagsrepresentanter och för att använda för ditt egentliga visum vid ankomsten i Saigon. Ibland krävdes det en rejäl förklaring till flygbolagen att ja, det var en inbjudan till visum och nej, det skulle inte leda till att jag blev avvisad. Flygbolagen brukar i stället leta efter den faktiska viseringen i ditt pass. Jag har använt Evisa, men eftersom de inte är en officiell byrå skulle jag göra lite internetforskning för att se vad som är bäst för din nationalitet.
Taxibilar
Taxibilar får ett dåligt rykte i staden, men under mina två vintrar som jag har bott i Saigon har jag bara haft en enda negativ upplevelse. Och den var knappt negativ – bara en taxichaufför som insisterade på extra avgifter eftersom vi var fyra personer i taxin. Däremot staplade vi ibland en clownbil med sju personer i en skåpbilstaxi, utan att någon av förarna tog ut någon extra avgift. Detta var uppenbarligen bara ett dåligt äpple och inte ett tecken på taxichaufförer i allmänhet. Ja, jag har ibland haft en förare som sagt att han vet vägen och gått vilse, eller så har mitt uttal av gatunamnet skickat en annan i fel riktning innan jag insåg vart jag var på väg. Men i allmänhet bör du klara dig bra om du håller dig till tipsen nedan.
- Använd VinaSuns taxibilar om du kan. Vit hytt med gröna bokstäver. Av alla upplevelser visade sig VinaSun gång på gång vara den bästa. Det andra företaget jag skulle rekommendera är Mai Linh, alla gröna taxibilar, men mina turer med VinaSun var alltid bättre.
- När du lämnar flygplatsen kan du faktiskt välja vilket företag du vill. Det verkar galet men det är sant. När du lämnar den internationella terminalen och svänger till vänster mot taxistationen finns det ett gäng dispatchers på andra sidan samma gata, precis mittemot taxistationen. Även om det sannolikt kommer att finnas grå taxibilar som väntar (av ett annat företag) kan du bara gå över gatan eller vinka till dispatcherna och beställa en VinaSun-taxi från VinaSun-dispatcherna. De ringer en åt dig och du kan bara vänta några minuter tills den anländer.
- Till skillnad från i Bangkok, där du oftast måste fråga om de tar dig dit du vill åka (och de ofta säger nej), har jag aldrig blivit nekad skjuts. Jag har heller aldrig behövt säga till en taxichaufför att han eller hon ska sätta igång sin taxameter – det sker automatiskt.
- Jag avrundar vanligtvis biljettpriserna, men bara med 5 000 – 8 000 dong eller så. Ingen 20-procentig dricks eller något sådant, men att runda uppåt är uppskattat (även om det inte krävs). Jag ger dock dricks strax före eller strax efter Tet (månens nyår) eftersom det är en dyr tid på året för de flesta vietnameser då de betalar av på skulder och köper saker till huset etc.
- När du väntar på en taxi som någon ska kliva ut ur, ska du inte bli irriterad över att den föregående passageraren stänger dörren trots att du väntar framför honom eller henne. VinaSuns taxibilar måste ha dörren stängd från en tidigare biljett för att ”nollställa” sin biljettregistrering och sitt system, så det är inte så att föraren är på väg att sticka iväg utan dig eller att den tidigare passageraren försöker neka dig inträde.
- Taxichaufförer är vanligtvis ovilliga och ibland oförmögna att växla in en större räkning (500 000 dong). Jag har sett mer än en chaufför fiska fram en andra hög med sedlar i sina fickor när han pressades att ge växel, men en annan springa iväg till en affär för att skaffa växel eftersom han ärligt talat inte hade någon. Jag försökte att bara ta med mig mindre sedlar (50 000 eller 20 000) när jag tog en taxi.
- Att fråga efter korsningar mellan två gator var det enklaste sättet att ta sig dit jag behövde, eller att välja större landmärken som kyrkor eller hotell eller berömda skyskrapor (t.ex. Bitxeco tower) som ligger i närheten.
Bussar
Futa Buslines orangefärgade Phuong Trang-bussar (länk till vietnamesisk webbplats) är pålitliga och avgår från det centrala De Tham-området i distrikt 1. Biljetter kan bokas på kontoret på De Tham nära Pham Ngu Lao (272 De Tham; länk till Google map, telefon +84 838 309 309 309), och det finns små tidtabellskort som du kan ha med dig för varje destination, också på deras kontor.
Sjukhus
Har varit på några av dem och rekommenderar Family Medical Practice i Diamond Plaza om du bor i distrikt 1. Det är dyrt – 60 dollar för en konsultation – men provsvaren är snabba och deras utrustning är modern. Om du behöver en specialist kan du boka tid även här, till exempel en läkare för tropiska sjukdomar eller, för dem som har barn, en barnläkare. Deras receptionist är oerhört hjälpsam, så du kan alltid bara titta in och ställa frågor i stället för att ringa om du är i området. Som jag har sagt i mitt inlägg ”Why I Love Saigon” är American Chiropractor Clinic ett mycket bra värde för personer som behöver träffa en specialist för rygg-, nack- eller andra ledsmärtor.
SIM-kort
Jag har funnit att det bästa pay-as-you-go-SIM-kortet för olåsta foton i behov av en dataplan är Mobifone SIM-kortet. Du kan gå till vilken hörnbutik som helst och be om ett SIM-kort, eller till många av de iPhone/Android/Everything-butiker som har dykt upp runt om i staden.
När du skaffar SIM-kortet ska du också köpa en kredit på 100 000 dong. För att aktivera planen (detta fungerade fram till juni 2014, men kan naturligtvis ändras): SMS:a orden DK MIU till nummer 999. När du får ett sms tillbaka svarar du bara med bokstaven Y.
PRESTO. Du har nu tecknat dig för dataplanen DK MIU, som erbjuder obegränsad användning av data (snabbare hastigheter upp till 5 GB, därefter hamnar du i den långsamma planen) för månaden.
Om du ser till att ha minst 70 000 dong (kostnaden för planen från och med juni 2014) på din telefon, kommer du att kunna förlänga automatiskt när månaden är slut. Observera att du också kommer att få några meddelanden om 50 % rea, eftersom Mobifone har dagar då krediten är halverad, vilket innebär att du får dubbelt så mycket telefonkredit som du betalar för. Dessa kommer att lagras som ”bonuskrediter” i din telefon, under rubrikerna KM2 och KM3 när du kontrollerar din kredit. Så jag skulle bara köpa dataplanet och sedan, på en dag med 50 %, lägga till ytterligare 100 000, vilket skulle hålla min plan i gång under de kommande månaderna. SMS ingår inte i planen, men är ganska billigt.
Mynt
Dong. För närvarande en kurs på 22, 306 Dong för 1 USD från och med juli 2016.
Tillagd bonus: grova skämt. Oavsett hur länge jag stannade i landet blev skämten (”fistful of Dong” eller ”show me your Dong” eller varje användning av ”YEAH YOU DID” efter ett Dong-uttalande) inte gamla. Jag gjorde till och med en Dong-blomma åt min hyresvärdinna med mina hyrespengar, men hon var ytterst ointresserad av min Dong Decorating Skillz.
Bäst att behålla växel / mindre valörer när du kan, eftersom många mindre affärer eller gatustånd kommer att vara tveksamma till att bryta en 500 000-sedel – och bankerna ger förstås 500 000-sedlar för det mesta.
Fotmassage
Jag betraktar detta som en ”basvara” eftersom det för mig att leva i Asien innefattar att utnyttja de rimligt prissatta och avkopplande fotmassagerna runt om i regionen. Jag försöker gå dit en gång i veckan eller en gång varannan vecka, särskilt eftersom jag tycker om långa promenader i Saigon.
Detta ställe ligger på en livlig gata bakom den stora Citibank-byggnaden och är ofta fullt av japanska affärsmän på lunchrast. Stolarna står sida vid sida på tre olika våningar, och den 70 minuter långa behandlingen (220 000 dong i skrivande stund) inkluderar fotmassage (45 minuter) plus en 25 minuter lång kombination av huvud-, axel- och ryggmassage. Självklart avslutas det hela med yogaliknande stretching och crackning. Brukar vara extremt upptagen under lunchtid av ovanstående skäl, så det är bäst att åka dit senare på eftermiddagen.
Professional Foot Massage
44 Ton That Thiep Street, District 1
En anmärkning om COVID-19 och Vietnam
COVID-19 och Vietnam
Tom från Vietnam Coracle har en grundlig, tredelad serie om hur det var att vara i Vietnam under COVID-19, hur landet har hanterat pandemin och hans personliga tankar. Delarna är indelade i före COVID, lockdown och efter COVID.
Jag litar på Toms berättelser om mat och resor, men jag värdesätter också hans perspektiv under denna surrealistiska tid. Vietnam kunde begränsa och utrota COVID-19 från och med sommaren 2020, och Toms förstapersonsperspektiv är ett sällsynt perspektiv för oss som inte längre befinner oss i Vietnam.
För att läsa hans arbete i ämnet kan du börja här. Med Toms ord:
I Vietnam kallas den tidsperiod vi för närvarande lever under, under vilken världen kämpar för att begränsa Covid-19, för mùa dịch: ”pandemisäsong”. Som de flesta människor har mitt liv, mitt arbete, min familj och mina vänner påverkats av mùa dịch. Och liksom de flesta människor har ”pandemisäsongen” fått mig att reflektera över många olika saker. Den här sidan är ett försök att organisera mina tankar, erfarenheter och känslor under mùa dịch i en personlig berättelse som täcker en stor del av de senaste sex månaderna. För mig kan ”pandemisäsongen” i Vietnam delas in i tre faser: ”Pre-Covid”, ”Lock-Down” och ”Post-Virus”. Jag har valt att skriva om detta nu eftersom det i Vietnam känns som om vi redan är långt inne i ”Post-Virus”-fasen. Nästan allting är tillbaka till ”Pre-Covid”: de enda undantagen är internationella flygningar och turism. Vietnam, ett land med nästan 100 miljoner invånare som gränsar till Kina (där utbrottet först inträffade), är för närvarande världsledande när det gäller att begränsa viruset och ta hand om dem som har smittats. I skrivande stund (9 juli 2020) fanns det bara 369 rapporterade fall, varav 347 hade tillfrisknat, inga dödsfall och inga överföringar i samhället på nästan tre månader. I slutet av januari, när viruset bröt ut i Vietnam, skulle få observatörer ha förutspått ett rekord som detta. Det säger sig självt att jag känner mig mycket lyckligt lottad att ha tillbringat ”pandemisäsongen” här.
De bästa böckerna och bloggarna om Vietnam och dess mat
Böcker
- Eating Viet Nam: Dispatches from a Blue Plastic Table, av Graham Holliday. Graham tillbringade flera år med att äta i Vietnam och hans kärlek till landet syns tydligt i denna fantastiska bok som han byggt upp om dess gatumatkultur och den lästa ”krönikan berättar om hans odyssé i detta märkliga, lockande land som genomsyras av sublima dofter och smaker.”
- Into the Vietnamese Kitchen, av Andrea Nguyen. För dem som kan äta bröd (dvs. inte celiakier som jag) har Andrea också en kokbok om banh mi som just publicerats.
- Pleasures of the Vietnamese Table: Recipes and Reminiscences from Vietnams’ Best Market Kitchens, Street Cafes, and Home Cooks, by Mai Pham (Även med titeln: New Flavours of the Vietnamese Table in the UK)
- Vegetarian Viet Nam, by Cameron Stauch (En av de få vietnamesiska vegetariska kokböcker som finns, skriven av den före detta kocken för Kanadas generalguvernör. Extremt grundlig, med vackra fotografier.)
- The Food of Vietnam, av Luke Nguyen.
- Vietnam: A History, av Stanley Karnow. (Lång, men värt det)
- Catfish and Mandala: A Two-Wheeled Voyage Through the Landscape and Memory of Vietnam, av Andrew X. Pham (Kindle-version här).
- Vietnam: A Traveler’s Literary Companion, av John Balaban och Nguyen Qui Duc.
- The Quiet American, av Graham Greene.
- Fire in the Lake, av Frances Fitzgerald.
- The Battle of Dien Bien Phu, av Jules Roy
- Och, jag har inte läst, men det ser intressant ut med tanke på den pågående konflikten i regionen – Asia’s Cauldron: The South China Sea and the End of a Stable Pacific, av Robert Kaplan.
Bloggar om Saigon och mat i Vietnam
- Historic Vietnam – från vännen Tim Doling, en av de mest kunniga personerna om Saigon, Vietnam och deras arkitekturhistoria. Hans blogg är en underbar utforskning av gamla byggnader och deras bakgrund, samt intressanta personer från Vietnams historia.
- Vietnam Coracle – Tom har bott i Saigon i många år och talar utmärkt vietnamesiska. Han tror på att dela med sig av långformat, användbart innehåll utan att få folk att betala för det, och han är en riktigt rolig skribent. På hans sida finns allehanda vandringar, inlägg om mat och detaljer om motorcykelresor bort från staden, tillsammans med många andra uppdateringar från hans tid i landet. Se hans fantastiska inlägg om de bästa gatumatgatorna i Saigon här.
- A Global Kitchen – min vän Cam är en av de mer nyfikna människor jag någonsin träffat, han dyker alltid djupt ner i matkulturen och delar den med andra. Hans blogg rymmer några av berättelserna från hans resor, samt en bra sida om matlagningskurser runt om i Sydostasien.
- From Swerve of Shore – fotografi från Vietnam med sidoutflykter på andra håll i Sydostasien.
- Eating Saigon – Joe och Hai utforskar och recenserar gatumat runt om i staden.
- Viet World Kitchen – Andrea Nguyens böcker finns uppräknade ovan, men hennes blogg är också en källa till recept, information om ingredienser och örter samt kommentarer om vietnamesisk mat och traditioner.
- The Ravenous Couple – Detta förtjusande par är inte baserade i Vietnam för tillfället, men de har gott om recept på många av de rätter som jag har lagt ut här, tillsammans med berättelser om hur dessa rätter figurerade på en framträdande plats i deras respektive familjer.
- Eating Asia’s Saigon posts – mat och fotografier från runt om i staden, under några års besök och från tidigare invånare Dave & Robyn.
- Sticky Rice – när folk säger att de ska till Hanoi skickar jag dem till Marks blogg. Han driver matresor tillsammans med sin partner Tu och bloggens innehåll gör det tydligt – den är full av mat att prova runt om i staden.
- Hanoi Cooking Centre – en annan resurs för Saigon. Traceys nya bok ”Real Vietnamese Cooking” kommer ut i september i Nordamerika, men du kan fortfarande ta matlagningslektioner på hennes matlagningscenter i dag.
- Saigoneer – Nyheter, foton och evenemang runt om i staden. Mycket användbart för dem som är på besök. Se deras evenemangskalender för en bra utgångspunkt!
- Oi Vietnam – Oi täcker också evenemang runt om i staden, restaurangrecensioner och har inslag från internationella platser också.
- Travelfish Vietnam Blog – uppdateras ofta, en gren av den allmänna Travelfish-webbplatsen, min go-to för nyheter och uppdateringar för resor i Sydostasien. De har också precis lagt upp en LÅNG matguide för staden här.
- Rusty Compass Saigon guide – Marks sida om staden, uppdateras ofta, med minirecensioner av restauranger och sevärdheter runt om i staden.
- Och för den som letar efter en matguide för Hanoi, har Will Fly For Food dig täckt här.
Happy eating!
-Jodi