Miksi Folkestone on Kentin aliarvostetuin rantakaupunki

Ei ole mikään uutinen, että Kentin rantakaupungit ovat taas muodissa. Siellä on Whitstable karkinvärisine rantamökeineen ja hienostuneine asiakaskuntineen, Broadstairs ja sen laveat hiekkarannat, jotka näyttävät lainatuilta kanaalin toiselta puolelta, Margate, joka on nykyään nolostuttavan herrasmiesmäinen hipsteriparodia, ja Dungeness, jonka karut merimaisemat ovat taiteilijoiden ja yliopistolta palaavien opiskelijoiden suosiossa. Sitten on vielä Folkestone, raadollinen altavastaaja, jolla on kasvava taidekenttä ja rantapubeja, joissa paikalliset tuijottavat ohikiitävän epäluuloisesti, kun astut sisään.

Ensimmäisellä silmäyksellä se ei ole erityisen valokuvauksellinen paikka. Jokainen, joka saapuu Folkestone Centraliin odottaen hiekkarantoja ja värikästä arkkitehtuuria, joutuu pettymään; kaksi näkyvintä rakennusta, jotka tervehtivät vierailijoita, ovat Sagan pääkonttorirakennus ja ylisuuri Asda. Tämä ei ole visuaalisesta viehätyksestä ylikuormitettu kaupunki. Folkestone ei ole mikään Brighton, Whitby tai Falmouth – eikä se ole huono asia.

Kanavatunneli oli se, joka lopulta merkitsi Folkestonen päivien loppua. 1900-luvun alussa kaupunki oli kukoistava satama ja suosittu lomakohde kuninkaallisten ja brittiläisen eliitin keskuudessa. Agatha Christie kirjoitti Murder on the Orient Express -kirjan kaupungin Grand Hotelissa, ja kuningas Edward VII vietti siellä ilmeisesti niin paljon aikaa, että paikalliset kurkistivat hotelliin vakoillakseen häntä ja hänen rakastajattartaan Alice Keppeliä. Ensimmäinen ja toinen maailmansota eivät tehneet hyvää bisnekselle, ja jos jokin seikka kuvaa sitä, miten huono-onninen Folkestone on ollut vuosien varrella, niin se, että saksalaiset pudottivat kaupunkiin ylijääneet pomminsa ennen kotiinlähtöä. 60- ja 70-lukujen taitteessa massat matkustivat ulkomaille, ja Folkestone ajautui taantumaan. Kanaalitunnelin avaaminen vuonna 1994 merkitsi sitä, että sen satama oli tarpeettomampi kuin koskaan ennen.

Olen aina rakastanut Folkestonea. Pidän sen uudistamisesta, mutta vain siksi, että se näyttää olevan esimerkki yhdestä harvoista merenrantojen gentrifikaatioista, jotka on onnistuttu tekemään kunnioittavasti. Paikalliset ovat edelleen mukana, eikä se ole yrittänyt ylimielisesti luoda Peckhamia meren äärellä, ja sitten iloisesti ja vanhurskaasti vitsailla, että se edistää paikallista taloutta kausityöllistämisen avulla tai pystyttämällä käsityöläispanimoita, joissa paikallisilla ei ole varaa juoda.

Toisin kuin joistakin Kentin esteettisesti lahjakkaimmista merenrantakaupungeista, kuten Whitstablesta ja Broadstairsista, Folkestonesta huokuu stoalaisuus ja synkkyys, joka on ominaista aikoinaan suosituille rannikkokaupungeille; Jos olisit viettänyt vuosisatoja myrskyjen ja jäisen, suolaisen veden pieksemänä ja DFL:ien (Down from Londons) poimimana ja pudottamana, sinäkin olisit aika äreä. Sen pääkadulla – ei mukulakivikivellä päällystetyssä ”luovassa korttelissa” – ei ole paljon nähtävää, vaikka haastankin sinut nauttimaan La Casa Del Bello Gelaton italialaisesta jäätelöstä. Se on edelleen vakaasti ja päättäväisesti yksinkertainen verrattuna viehättäviin postikorttimaisiin sisaruksiinsa kauempana rannikolla. Tämä on paikka, jossa Banksy loi seinämaalauksen, jonka päälle eräs asukas maalasi peniksen. Siitä huolimatta Folkestonessa on aina ollut tiettyjä viehätyksiä – kuten majesteettinen Leas, viehättävä rantakatu kallion päällä, josta on näkymät merelle. Sen suunnitteli 1800-luvun puolivälissä Decimus Burton, joka työskenteli myös Lontoon eläintarhan ja Kew Gardensin rakennusten ja puutarhojen parissa, mikä antaa viitteitä sen visuaalisesta kyvykkyydestä. Keskellä on viktoriaaninen soittokunta, jota kesäisin ympäröivät aurinkotuolit. Folkestonessa on paljon surkeita hotelleja (lue TripAdvisor-arvosteluja Grand Burstin Hotelista, jos haluat joskus nauraa), mutta The Grand on the Leas on kiistatta kaunis – vuosisatoja vanha rakennus, joka on suunniteltu kaupungin aurinkoisimmaksi paikaksi, jossa on korkeat ikkunat ja näkymät valtameren yli Ranskaan.

Kaupungin toiselta puolelta löydät Sunny Sandsin – pienen mutta täydellisesti muotoillun hiekkarannan, jonka yläpuolella on luonnonvaraisen timjamin ja luonnonvaraisen kukkaloiston koristelemia ruohomaisia mäkiä. Charles Dickens kävi täällä kirjoittamassa Little Dorritin ensimmäiset luvut ja kuvaili ikkunastaan avautuvaa näkymää: ”Kallio on merenrannan yläpuolella, ja taivas ja meri ovat ikään kuin kehystettyinä edessäsi kuin kaunis kuva.” Itse asiassa, hän jatkoi, hänen näkymänsä oli niin kaunis, että hän huomasi olevansa jatkuvasti hajamielinen ja kirjoitti tuskin mitään. Jos jatkat kävelyä kukkuloiden yläpuolella, tulet The Warrenille ja East Cliffsille, jossa umpeenkasvanut ruohoniitty laskeutuu alla olevalle, yleensä tyhjälle kivikkoiselle ja hiekkarannalle. Se on nyt umpeenkasvanut, mutta pidän siitä – tällä puolella kaupunkia ei ole mitään hoidettua tai kiillotettua. Jyrkät ruohovaltaiset käytävät, joissa on lehvästöä ja kivistä merilaventelia, johtavat alas mereen, ja pienistä lahdista avautuu näkymä Doverin valkoisille kallioille. Harvinainen Grayling-perhosten yhdyskunta on tehnyt Warrenista kotinsa. Täällä voi uida, mutta vesi on jääkylmää, joten lähestykää varovasti.

Paljon on puhuttu Folkestonen nousevasta taiteen kentästä. Tällä pienellä rannikkokaupungilla on Britannian suurin nykytaiteen kaupunkikokoelma ulkona. Vaihtuvassa näyttelyssä on tällä hetkellä 74 teosta 46 taiteilijalta, joista useimmat ovat suunnitelleet oman teoksensa juuri tätä paikkaa silmällä pitäen. Ajattele ulkoilmataiteen aarteenetsintää, etkä ole kaukana. Cornelia Parkerin merenneitoveistos istuu korkealla Sunny Sandsin yläpuolella olevalla kalliolla; Harbour Armin kaarien alla seisoo Anthony Gormleyn valurautainen ihmispatsas, joka tuijottaa päättäväisesti merelle; Lubaina Himid – ensimmäinen mustaihoinen nainen, joka on koskaan saanut Turner-palkinnon – loi jättimäisen keraamisen hyytelömuotin paikalle, jossa ennen sijaitsi Folkestonen entinen tivoli, The Rotunda; Ja sitten on vielä suosikkini Richard Woodsin Holiday Home, kuusi värikästä, sarjakuvamaisen näköistä bungalowia, jotka on sijoitettu epätavallisiin tai epätodennäköisiin paikkoihin ympäri kaupunkia – keskelle kivikkoista rantaa, kellumaan mereen tai parkkipaikan kivien päälle – keskustelun herättämiseksi kakkosasunnoista. Ajatuksena on, että mikään paikka ei ole liian pieni, liian epätodennäköinen tai liian hankala naapureille loma-asunnoksi. Voidaan väittää, että pitkäaikaiset paikalliset asukkaat eivät voisi vähempää välittää julkisesta taiteesta, mutta näissä installaatioissa on jotain ainutlaatuista, jota taidegalleria, jota ihmiset usein pelkäävät, ei ole. Julkinen taide on osallistavaa – on täysin katsojasta itsestään kiinni, osallistuuko siihen vai ei. Voit syödä kaupungin Michelin-tähdellä palkitussa Rocksalt-ravintolassa, mutta olisit tyhmä, jos jättäisit väliin tuoreet katkaravut ja rapupuikot äyriäiskioski Chummysissa. Jos sää on huono, suuntaa mukulakivikatua pitkin ja rautatiekaaren alitse The Ship Inn -ravintolaan, jossa on runsasta pubiruokaa lämpimässä ja kodikkaassa ympäristössä. Kala ja ranskalaiset perunat ovat erityisen hyviä. Kävele sen jälkeen uutta maisemoitua kävelytietä pitkin Harbour Armiin, joka on yksi Folkestonen viimeaikaisista menestystarinoista ja esimerkki kunnioittavasti toteutetusta gentrifikaatiosta. Harbour Arm oli alun perin rautatieterminaali (ja myös länsirintamalle matkalla olleiden sotilaiden lähtöpaikka), mutta se oli autio ja käyttämätön, kunnes se viisi vuotta sitten uudistettiin.

Nyt se on täynnä itsenäisiä ruoka- ja juoma-autoja ja kojuja, jotka tarjoavat kreikkalaista ruokaa ja erinomaisia litteitä leipäpizzoja. Elävä musiikki on iso osa toimintaa alhaalla käsivarressa, kuten paikalliset sitä kutsuvat, eikä sen seuraaminen ole maksullista. Kesäisin järjestetään säännöllisesti vintage-markkinat, joilla hinnat tuntuvat aidosti edullisilta, sekä elokuvanäytöksiä, joihin kaksi lippua maksaa vain 10 puntaa. Piknikpenkit, pöydät ja aurinkotuolit avautuvat meren yli Doverin majesteettisille valkoisille kallioille. Varren päässä on perheomisteinen samppanjamajakka, joka soittaa reggaeta, bluesia ja funk-vinyyliä, mutta parasta Harbour Armissa on se, että ihmiset Folkestonesta todella käyttävät sitä. Kaupungin keskustassa on yhtä paljon ihmisiä, jotka juovat tölkkiolutta ja ostavat Asdasta ostettuja voileipiä, kuin siellä on DFL:ää. Kaikki ovat tervetulleita seuraamaan elävää musiikkia, nauttimaan tunnelmasta ja katselemaan merelle. tutustu Old High Streetiin tai ”luovaan kortteliin”, kuten sitä nykyään kutsutaan, joka tarjoaa sekoituksen värikkäitä itsenäisiä kauppoja, kahviloita ja baareja levy- ja vintagekaupoista epätavallisia neon-taideteoksia myyviin gallerioihin. Oma suosikkini on Rennies Seaside Modern, kauniisti kuratoitu kauppa, jossa myydään huonekaluja, vintage-merijulisteita, keramiikkaa ja tekstiilejä 1900-luvun brittitaiteilijoilta. Sen omistajilla, Paul ja Karen Renniellä, on syvällinen tietämys ja tarttuva innostus jokaista myymälänsä esinettä kohtaan. Et halua poistua tästä ainutlaatuisten kuriositeettien pikkuruisesta mökistä.

Se on jyrkkä mäki ylöspäin Vanhalla High Streetillä, mutta kaunis – jokainen rakennus on maalattu eri väreillä – ja monet kahviloista ja baareista toimivat myös esiintymispaikkoina, joissa järjestetään keskusteluja, työpajoja ja keikkoja. Jatka kävelyä, kunnes tulet Church St:lle. Suhteellinen kulinaarinen tulokas Folkestone Wine Company on saanut myönteisiä arvioita kriitikoilta (ja myös isoisältäni, joka piti ruoasta, vaikkei ymmärtänytkään, miksi lautaset eivät sopineet yhteen), ja vieressä sijaitseva The Pullman tarjoaa sen harvinaisen jutun, että se on pubi, joka toimii yhtä hyvin kesällä kuin talvellakin – sen puutarha ja terassi ovat miellyttäviä lämpiminä kuukausina, ja istuskelu takkatulen ääressä lämmittää pidemmälle kuin syksyllä. Niin mukava kuin Pullman onkin, pidän silti enemmän British Lionista, joka sijaitsee noin kahden minuutin kävelymatkan päässä viehättävässä, syrjäisessä paikassa nimeltä The Bayle. British Lionin uskotaan olevan Folkestonen vanhin pubi, jonka osat ovat peräisin 1500-luvulta, ja se oli Dickensin suosikki, kun hän vieraili siellä. Se on viihtyisä ja viihtyisä paikka, jota paikalliset rakastavat, ja se on koristeltu palkeista roikkuvalla kuivuneella humalalla. Päätä päiväsi täällä juomalla tuoppi baaritiskillä tai asettumalla johonkin koppiin.