Missä ihmeessä Pohnpei on?

Miten Pohnpein saari syntyi?Alkuperäisväestön legenda kertoo mutkikkaan tarinan sankarista nimeltä Sapkini, joka johdattaessaan joukkoa uudisasukkaita meren toiselle puolelle otti avukseen Lidakika-nimisen mustekalan . . . ja niin edelleen. Pidän enemmän luomismyytistä, joka menee jotakuinkin näin: Eräänä päivänä Jumala pystytti keskelle Tyyntä valtamerta, aivan päiväntasaajan yläpuolelle, yhden maailman kauneimmista saarista. Hän antoi sille korkeat palmupuut ja jylhät, sademetsäiset kukkulat, kaikuvat vesiputoukset, värikkäät koralliriutat ja kilometrien pituiset kultaiset rannat. Ja hän tarkasteli työtään, näki, että se oli hyvä, ja poisti sitten tarkoituksellisena jälkihoitona rannat.

Pohnpeilla ei ole käytännössä yhtään rantaa. Sen sijaan sillä on kivikkoisia rantoja tai mangrovensuota tai harmaita basalttikallioita. Tämä ei tarkoita, etteikö uiminen olisi erinomaista, lämpimissä ja rauhallisissa lahdissa, värikkäitä trooppisia kaloja alapuolella, värikäs trooppinen taivas yläpuolella. Se tarkoittaa kuitenkin sitä, että Pohnpein kävijät eivät vietä aikaa hiekalla makaillen. Se tarkoittaa myös sitä, että saari on säästynyt niiltä hillittömiltä kasvustoilta – matkamuistomyymälöiltä, kerrostaloilta ja pikaruokapaikoilta – jotka kukoistavat puhtaalla hiekkamaalla. Jos Jumala ei olisi poistanut rantoja, Pohnpei olisi nykyään menettänyt esteettömän loistonsa. Puoli kilometriä hiekkaa muuttaisi kaiken.

Pohnpeilla kerrostalojen ja ketjuhotellien puute ei tarkoita mukavuuksien puutetta. On mahdollista syödä ja juoda hyvin, nukkua mukavassa ja jopa ylevässä ympäristössä, katsella nähtävyyksiä helposti ja luottavaisesti. Viisitoista vuotta sitten saari vaihtoi nimensä: se oli ennen Ponape. Oli miten oli, Pohnpei sijaitsee tällä hetkellä miellyttävällä keskivyöhykkeellä rakennetun ja itselleen jätetyn välillä. Pelkkä ”nykyisten” ja ”poissaolevien” kohteiden nimenhuuto on paljastava. Saari tarjoaa muun muassa kansalaisopiston, sukellus- ja retkeilymatkojen järjestäjiä, autonvuokrausyrityksiä, japanilaisia ja filippiiniläisiä ravintoloita sekä tenniskenttiä. Ja joitakin, joita saarella ei ole: elokuvateatteri, golfkenttä, kunnollinen kahvila, designputiikki. Maailma on täynnä aikoinaan koskemattomia trooppisia paratiiseja, jotka rohkaisevat kävijää näkemään tunnelinäkökulman (Jos katson vain tähän suuntaan enkä tuohon, ja vältän katseeni noilta räikeiltä paikoilta, voin uskoa olevani taivaassa…). Pohnpei rohkaisee sinua lähestymään silmät auki.

Pohnpeille pääseminen on todellinen yritys. Havaijilta länteen suuntautuva saarihyppelylento vie suurimman osan päivästä. Lennä Japanista kaakkoon, niin sama juttu. Samoin Australiasta tai Uudesta-Seelannista. Pohnpei kuuluu hajallaan olevaan Mikronesian liittovaltioon, johon kuuluvat Chuukin saaristo sekä Yapin ja Kosraen saaret. Se on yksi niistä pienistä vihreistä jalokivistä – Tyynenmeren smaragdeista – jotka ovat kaukana mistään suuresta maamassasta.

Mutta sinne pääseminen voi olla mieltä ylentävää. Kahden tunnin lento Guamista Pohnpeille oli elämäni maagisin. Päivä oli kristallinkirkas ja kaikki planeetan värit olivat yksinkertaistuneet – puhdistuneet – valkoisen ja sinisen variaatioiksi. Kirkas, pohjattoman sininen taivas kirkkaan, pohjattoman sinisen valtameren yllä – ja niiden välissä satoja tiheitä, valkoisia kumpupilviä, jotka olivat hajallaan lentokoneen ikkunoiden alla. Valon ja pimeyden, pilvien ja pilvivarjojen kuviot viittasivat valtavaan ruutupeliin – jumalten leikkiin, joka ulottui satojen kilometrien päähän.

Olipa matka sitten sujuva tai kuoppainen, puolet Pohnpein kaltaiseen syrjäiseen paikkaan matkustamisen ilosta tulee matkan varrella kohdattavista oudoista ihmisistä ja oudoista askareista. Matkallani tapasin hartaan nuoren miehen, joka tuntikausia kestäneen opiskelun jälkeen vilkaisi Raamattua ja kertoi minulle, että hänen kotinsa oli pieni saari noin 200 mailin päässä pienemmästä saaresta, jolla hänen vaimonsa ja kolme lastaan asuivat. ”Näetkö heitä usein?” Kysyin. ”Kyllä, ainakin kaksi kertaa vuodessa, Jumala heitä siunatkoon”, hän vastasi.”

Tapasin myöhemmin kalifornialaisen urakoitsijan, jonka erikoisalaa olivat tenniskenttien tekopinnat. Seisoimme hotellin verannalla ihastuttavan auringonlaskun alla, kädessämme korkeat, jäiset juomat. Taivas hehkui suurina liekehtivinä samettina, ja meri oli loistava kultaisen ja vaaleanpunaisen värinen kenttä. ”Kerron teille yhden asian”, hän tunnusti, ”tämä on viimeinen kerta, kun minut raahataan tällaiseen läävään.”

Tavalla tai toisella päättäväinen matkailija laskeutuu lopulta Pohnpeille. Otat uudelleen yhteyttä matkatavaroihisi, ohitat kirkkaan ja hulppean Kolonian pääkaupungin ruosteisine kyltteineen ja jokseenkin ränsistyneine tavaroineen ja – jos sinua on neuvottu hyvin – ajat lyhyen ajomatkan itään Village-hotellille, joka pesii runsaasti umpeenkasvaneella rinteellä. Olet vaihtanut yhdenlaisen ilmakuvan toiseen. Village-hotellin tuohikattoinen ulkoilmaravintola kohoaa yli sata metriä merenpinnan yläpuolelle. Kukkula laskeutuu bambujen ja palmujen läpi mangrovensuolle, syöksyy koralliriutan mataliin vesiin ja taas voimakkaaseen valtameren siniseen. Ravintola on täydellinen paikka matkalta poimittujen karttojen tai matkailuesitteiden avaamiseen – juuri oikea paikka matkasuunnitelman suunnitteluun.

Pohnpein koko on ihanteellinen lyhytaikaiselle vierailijalle – ei niin pieni, että sen kodikkuus kasvaisi klaustrofobiseksi, mutta ei myöskään niin suuri, ettet ehtisi nähdä suurinta osaa siitä viikossa. Saari on suurin piirtein ympyränmuotoinen, ja minulle kerrottiin, että saaren ympäri ajaminen kestää noin kolme tuntia, mikä on noin 50 mailin matka. Itse asiassa siihen meni koko päivä, mutta sitten Pohnpein kaltaisten trooppisten ihmemaiden oli tarkoitus herättää tunne siitä, että ajan säästäminen on ajanhukkaa.

Tiellä – tiellä, ainoalla, rannikkoa myötäilevällä läpikulkuväylällä – ajaminen on hidasta puuhaa. Tämä johtuu osittain urista ja kuopista (suuri osa tiestä on päällystämätöntä), mutta ennen kaikkea jalankulkijaliikenteestä ja siitä, mitä voisi kai kutsua nelihenkiseksi liikenteeksi. Koululaisten, joilla on vihkot kainalossaan, vanhojen naisten, joilla on yllään koko saarella suosittuja kirkkaita kukkamekkoja, ja nuorten miesten, jotka kantavat puukuormaa, lisäksi törmäsin myös vaisusti itsemurhaa tekeviin koiriin, ärhäkkäihin kukkoihin, mustaan possuun, joka johti joukkoa mustavalkoisia possuporsaita, kissoihin sekä erilaisiin liskoihin ja sammakoihin. (Saatat myös tavata räpiköiviä yöllisiä rapuja.)

Matkustin myötäpäivään. Kaksikymmentäviisi minuuttia Koloniasta pysäköin auton Pahn Takai -nimisen paikan kääntymispisteeseen. Puolen tunnin vaelluksen jälkeen saavuin kalkkikivijyrkänteelle, jossa yhdistyvät ohut, köynnösmäinen vesiputous ja valtava lepakkoluola. Olin ainoa nähtävyys. Vain minä ja miljoona lepakkoa – mikä voisi olla parempaa?Paikka huusi maalaustaulua ja maaleja, nykypäivän Gauguinia ajelehtimassa Tyynellämerellä. Hyppivässä lennossaan tummat lepakot näyttivät sinistä taivasta vasten rikkinäisiltä virheiltä, kun taas vesiputous heitti ylleen komean ja moitteettoman verhon.

Pahn Takaista ajelin pitkin teitä, jotka kolhivat autoni alapuolta (jokainen kolhaisu ilahdutti minua ajatuksella, että auto oli vuokrattu), ja saavuin vihdoinkin Sokehs-vuorelle, matalalle kukkulan huipulle, joka on aikoinaan ollut japanilaisten tähystys- ja linnoitustehtävä. Tänne sijoitetut toisen maailmansodan sotilaat jättivät tänne tykistötykkejä ja varastosäiliöitä. Tykit ovat tietysti ruostuneet, ja vankat puut ovat kasvaneet niiden luodin tappavan heilahduksen alueelle, ja koko paikka on täynnä raskasta ironiaa, johon luonto – tuo hillitön kinkku – on erikoistunut. Perhoset pörräävät runsaiden kukkien keskellä. Paikka tuntuu vahvistavan sitä sydäntä lämmittävää ajatusta, että ihmisen ja ihmisen välisessä taistelussa kukat voittavat lopulta.

Koloniasta lähdettyäsi olet poistunut Pohnpein ainoasta oikeasta kaupungista, ja saarta kierrellessäsi huomaat, että ravintoloita on – lievästi sanottuna – harvassa. Viisainta on pakata itselleen lounas. Useissa esitteissä Pohnpei kutsuu itseään ”Mikronesian puutarhaparatiisiksi”, ja sen noin 130 neliökilometrin alueella et ole koskaan kovin kaukana jostakin näyttävästi kukkivasta paikasta, joka sijaitsee vihreiden kukkuloiden tai sinisen valtameren taustaa vasten; on vaikea mennä pieleen piknikillä Pohnpeilla. Lounastin näköetäisyydellä Sahwarlapista ja Sahwartikista, saaren korkeimmista putouksista, ja jatkoin sitten matkaa Pwudoi Sanctuaryn mangrovensuolle.

Tunnustan, että olen syvästi mieltynyt likaiseen maastoon – soihin, rämeisiin, rämeisiin – ja rantakävelymatkat mangrovensuon halki tuntuvat erityisen houkuttelevilta. Ensinnäkin noissa tulvissa olevissa puissa, jotka nousevat vedestä taivutetuilla polvilla, on jotain maanpäällistä kauneutta, aivan kuin koko pakattu joukko niitä olisi valmistautunut marssimaan suoraan ulos mudasta, jota ne kutsuvat kodikseen. Ja sitten on se kiitollinen tunne, kun kävelet kuivin jaloin läpi tulvivan maailman, että joku on nähnyt paljon vaivaa tehdäkseen tämän mahdolliseksi sinulle. Tämä alue kuuluu sammakoille, ankeriaille, kaloille ja ravuille: se on yksityinen kerho, jonka jäsen sinä et ole, ja siksi tunnet itsesi sitäkin onnekkaammaksi, kun pääset katsomaan ympärillesi. Silti Pwudoi näytti minulle myös vihjeitä – kelluvia oluttölkkejä, uponnut polkupyörän rengas – Kolonian läheisyydestä. Olin tehnyt kierrokseni; olin nähnyt saaren.

Olin nähnyt saaren, mutta koko päivän en voinut olla huomaamatta, että jokin katsoi olkani yli – sisämaan vuoret. Ne kohosivat takanani ja vaativat hiljaa, että ne (ne ylängöt, joista Pohnpein lukemattomat purot ja kataraktit syöksyvät) olivat saaren todellinen sydän. Sovin paikallisen matkailuyrityksen kanssa kahden päivän vaelluksesta saaren poikki.

Tarkoitukseni oli kulkea saaren selkärangan halki. Nousisin noin 2 500 metrin korkeuteen Nahna Laudille – ”Isolle vuorelle” – vaelluskumppanini Johnin, Pohnpeilla asuvan ystäväni, kanssa. Koko Pohnpei olisi jalkojemme juuressa. Lähtisimme aikaisin aamulla ja leiriytyisimme yöksi.

Vaelluspäivä alkoi paahtavassa auringonpaisteessa, ja lähdimme viisaasti liikkeelle ennen kuin lämpö nousi. Meitä oli kolme: opas, John ja minä. Ottaen huomioon, miten hankalaa maasto oli – miten kapeita, mutkittelevia ja umpeenkasvaneita polkuja kukkuloille oli – on ehkä oppaamme ansioksi luettava, että hän eksyi vain kerran. Valitettavasti hän eksyi heti vaelluksen alussa eikä saanut selville, missä tarkalleen ottaen olimme, ennen kuin vaellus päättyi ennenaikaisesti, noin seitsemän tuntia myöhemmin.

Jonkin aikaa raavimme jyrkkää, kivikkoista purouomaa ylös kädet ja polvet sateessa. Kolonia on ylenpalttisen sateinen – siellä sataa noin 190 tuumaa vuodessa – mutta ylängöillä on paikkoja, jotka saavat Kolonian näyttämään kuivalta. Täällä on osa planeetan kosteimmasta maasta. Kun noustaan kukkuloille, tullaan sumuiselle, sammaloituneelle ja lopulta aineettomalle vyöhykkeelle, jossa tukevilta vaikuttavilla oksilla – oksilla, joihin voisi kohtuudella turvautua tukena kiivetessä – on tapana muuttua jauhoksi käsissä; se on hyvä paikka kaatua.

John ja minä teimme juuri niin jokaisella mahdollisella kerralla huvittaen oppaamme, joka viihdytti meitä suhtautumalla jokaiseen uuteen polunhaaraan ovelan vakuuttavasti vilkaisevalla ilmeellä. Huvittuneisuus auttoi torjumaan ärtymystä, joka oli saamassa yliotteen, kun vaelsimme alas sille tielle, jolta olimme lähteneet liikkeelle.

Murehdin hiukan siitä, että olisin pettänyt lukijani, kun en olisi päässyt Big Mountainin huipulle. Minulla on kiusaus kirjoittaa jotain sellaista kuin: Kun seisoin Nahna Laudin huipulla ja katselin alas planeetan suurinta merta, ymmärsin vihdoin sen salaperäisen voiman tarkan luonteen, joka on vetänyt suuria länsimaisia taiteilijoita, kuten Paul Gauguinia, Herman Melvilleä ja Robert Louis Stevensonia, magneettisesti Tyynellemerelle. Paul, Herman, Robert – heidän haamunsa ympäröivät minua, kun leirinuotiomme roihusi ja tähdet nousivat esiin.

Vain se, ettemme päässeet vuorenhuipulle, estää minua kirjoittamasta tätä.

Autollani saaren ympäri olin tahallani ohittanut Pohnpein suurimman nähtävyyden, Nan Madolin muinaisen palatsin, jotta voisin antaa sille täyden huomioni myöhemmin. Se on ihme, eikä mitään vastaavaa ole missään muualla Tyynellämerellä – tai muualla maailmassa. Rauniot sijaitsevat useilla keinotekoisilla saarilla, joita halkovat kanavat, ja niitä kutsutaan joskus mielikuvituksellisesti Tyynenmeren Venetsiaksi. Ne ovat niin vaikuttavia ja inspiroivia, että ne vaativat oman päiväretkensä; ne ovat paljon enemmän kuin ”yksi nähtävyyksistä.”

Kuka rakensi Nan Madolin?Miten?Ja milloin?Rakentajista voidaan väittää varmuudella kaksi asiaa. Heillä oli suuria visioita. Ja heillä oli vahva selkä. Sen rakentamiseen käytettiin valtavia määriä kiveä – kiveä mielettömiä, selkää särkeviä tonneja –

Nan Madolia rakennettiin ilmeisesti useiden vuosisatojen aikana, satoja vuosia ennen kuin eurooppalaiset löysivät Tyynenmeren. Pylväitä muodostavaa tummaa basalttia ei luultavasti ollut saatavilla lähialueella; se olisi pitänyt kuljettaa, hämmästyttävää kyllä, lautalla. Tämä tehtiin riittävän titaanisessa mittakaavassa, jotta pystytettiin kymmeniä rakenteita, jotka levittäytyivät 150 hehtaarin alueelle. Täällä sijaitsivat kuninkaallisten palatsit, heidän palvelijoidensa talot, temppelit ja pappien asunnot. Eräs kirjoittaja on arvellut, että nämä rauniot jäävät kokonaistyötuntien määrällä mitattuna vain Suuren muurin ja Kheopsin pyramidin taakse.

Ei ole yllättävää, että Pohnpein ilmasto ajoittaisine hurrikaaneineen ja armottomine, sinnikkäine ja sitkeine, lohkareet työntävine kasvillisuudentuhoineen ei jätä lyhyeksi kolossaalisimpiakaan muistomerkkejä. Nykyään koko kompleksi on vain pölkkyjen lailla pinottuja rikkinäisiä pylväitä, sekoitus sekamelskaa ja viidakkoa. Paikan palauttaminen edes jotenkin entistä loistokkuuttaan muistuttavaksi vaatii toisenlaista monumentaalista tehtävää: historiallista mielikuvitusta vaativaa ällistyttävää suoritusta.

Kävin raunioilla kahdesti. Ensimmäisellä kerralla kuljin matkaoppaan kanssa, joka selvitti taitavasti, mitä paikasta tiedetään. Tunsin kuitenkin olevani lähempänä raunioiden henkeä, kun saavuin ”takasisäänkäynnin” kautta – kun John ja minä kuljimme viidakon ja mangrovensuon halki lainatussa kajakissa. Tämän reitin etuna on asteittainen eteneminen: rauniot hiipivät päälle ja näyttävät rakentuvan viidakosta. Totuus on tietysti toinen. Viidakko on jo vuosisatojen ajan rakentanut raunioiden päälle.

Ei ihme, että Nan Madol on ruokkinut pohnpeelaisten keskuudessa käsitystä, jonka mukaan heidän saarellaan asui aikoinaan jättiläisiä. Nykyään se näyttää olevan jättiläisten asuttama toisessa mielessä: valitettavasti, kuten niin monilla Tyynenmeren saarilla, liikalihavuudesta on tullut endeeminen terveysongelma.

Ruoka Pohnpeilla on kummallinen sekoitus. Japanin vallan vuodet (1914-1945) ovat jättäneet kulinaarisen leimansa. Sashimi on kaikkialla läsnä, erityisesti tonnikala – hienot, vaaleanpunaiset, runsaat laatat. Riisi ja misokeitto ovat yleisiä. Yleisesti ottaen saaren aasialainen ruoka on hyvää ja terveellistä.

Mato omenassa – niin sanotusti – on se, että omenaa ei ole. Ensimmäistä kertaa pienille Tyynenmeren saarille saapuvat vierailijat ovat usein hämmentyneitä löytäessään vain vähän vihanneksia ja tuoreita hedelmiä (lukuun ottamatta saaren rahakasveja, banaaneja ja ananaksia). Ironista kyllä, maaperä, joka ravitsee viidakkoa, joka on niin tiheä, että se vaatii machetea, ei välttämättä sovellu vakaaseen maanviljelyyn.

Kansan, jonka teoriassa pitäisi syödä salaatteja, appelsiineja ja persikoita, ruokavalio on omaksunut tuodun roskaruoan: keksit, perunalastut, tortillasipsit. Puhuin pitkään saarella olleen amerikkalaisen lääkärin kanssa, joka kertoi minulle, että pohnpeelaisten elinajanodote on huolestuttavan alhainen ja että heidän huonoon ruokavalioonsa liittyy diabetes ja verenpainetauti. Verenpainetauti tällä idyllisellä, hitaasti elävällä saarella?Tyynenmeren saarten klisee on, että ne ovat pala paratiisia. On raitistuttavaa kuulla, että paratiisi ei ehkä ole hyväksi sinulle.

Tällaiset huolenaiheet eivät tietenkään todennäköisesti kosketa lyhytaikaista matkailijaa kovin syvällisesti. Pohnpein kaltaiseen paikkaan tullaan nauttimaan ihanan, pitkälti koskemattoman saaren nähtävyyksistä. Silti ei voi olla tiedostamatta vaaran tunnetta. Pohnpei oli ennen Mikronesian liittovaltion perustamista entinen Yhdysvaltain Trust Territory, ja Yhdysvallat on tukenut sen taloutta vuosikymmeniä. Liittovaltion tukien vähentämisen uhka yhdessä Pohnpein pyrkimysten kanssa lisätä taloudellista itsenäisyyttä herättää huolestuttavan kysymyksen: Kuten niin monissa viidakkoympäristöissä, Pohnpein upeudessa on paradoksaalinen piirre – se kertoo sekä sitkeydestä että haavoittuvuudesta.

Matkani loppupuolella vaelsin toisille japanilaisille raunioille. Ruostuneet tykistökappaleet syvällä auringon valaisemassa viidakossa työntivät pitkät piippunsa kuin niskat lehvästön läpi ja viittasivat kuljeskelevaan, dinosaurusmaiseen sirouteen. Olisin melkein voinut astua johonkin Kadonneen ajan maahan. Pohnpei saattaa olla uhanalainen maailma, mutta se oli onnistunut herättämään henkiin sukupuuttoon kuolleen maailman. Tällaisten hetkien vuoksi kannattaa ylittää maapallo.

Lisäys kysymykseen Pohnpein ruokavaliosta. Kotimatkalla istuin erään miehen vieressä, joka oli tilannut kasvisruokaa, joka ei tuntunut miellyttävän häntä. Hän tönäisi ruokaa haarukalla sinne sun tänne. ”Minulla on ongelma”, hän tunnusti. ”Olen kasvissyöjä, joka ei oikein pidä vihanneksista.”

”Entä millaista ruokaa pidit Pohnpeilla?” Kysyin häneltä.

Hän piristyi. ”Ei olisi voinut olla parempaa.”

Sukeltajat löytävät Ant-atollin, kahdeksan meripeninkulman päässä Pohnpeista, parhaaksi paikaksi barrakuda- ja haihavainnoille. Ota mukaan kiikarit nähdäksesi merilintuja, kuten ruskeat nokkoset ja punajalkatytöt. Päivän aktiviteettien jälkeen voit peseytyä kookosöljysaippualla, joka on pakattu pandanusmäntykoreihin, joita saa Ponape Coconut Productsista (691/320-2766, faksi 691/320-5716). Lisätietoja osoitteessa www.microstate.net/pohnpei.

Hotels

The Village Viisi mailia Koloniasta itään; 691/320-2797, faksi 691/320-3797; kahden hengen huoneet alkaen 90 dollaria. Kirjoittajan suosikki. Kaksikymmentä tuohikattoista bungalowia ja pieni, valkohiekkainen ranta.
South Park Hotel Kolonia; 691/320-2255, faksi 691/320-2600; kahden hengen huoneet 85 dollaria. Uuden siiven 12 huoneessa on kuistit, joilta on näkymät Sokehs-vuoren kallioille.
Joy Hotel Kolonia; 691/320-2447, faksi 691/320-2478; kahden hengen huoneet alkaen 90 dollaria. Sen 10 modernissa huoneessa on ilmastointi, ravintolassa tarjoillaan japanilaista ruokaa, ja luotettavat varustelijat voivat järjestää sukellus- ja veneretkiä.

Ravintolat

Tatuoitu irlantilainen 691/320-2797; illallinen kahdelle 45 $. Village-hotellin ulkoilmaravintola. Tavataan drinkeille auringonlaskun aikaan, ja jäädään mahimahi amandineen.
Namiki Restaurant Main St., Kolonia; 691/320-2403; lounas kahdelle $6. Perinteistä pohnpeialaista ja filippiiniläistä noutoruokaa hyvään hintaan. Kokeile kookoskastikkeessa keitettyä tapiokajuurta.
Sei Restaurant Kolonia; 691/320-4266; illallinen kahdelle 17 dollaria, ei luottokortteja. Ilmava, puuverhoiltu paikka, jossa tarjoillaan vihanneksia, lihaa ja kalaa, jotka kaikki valmistetaan teppanyaki-tyyliin (liekissä pöydässä paistettuna).
PCR Hotel Restaurant & Bar Nett; 691/320-4982; illallinen kahdelle 30 dollaria. Alueellisuudesta piittaamaton: ruokalajit vaihtelevat sushista napolilaiseen spagettiin mustekalalla ja vihreillä paprikoilla.

Outfitters

Micro Tours Kolonia; 691/320-2888. Omistaja Willy Kostka ja hänen amerikkalainen äitinsä ja pohnpealainen isänsä vievät sinut japanilaiselle bento-box-piknikille Nan Madolin raunioille, kalastamaan mahimahia riutan takana tai täydelliselle saarikierrokselle 23-jalkaisella Yamaha-veneellä.
Iet Ehu Tours Kolonia; 691/320-2959. Tätä yritystä – nimi tarkoittaa ”tässä on yksi” – johtavat pohnpealainen Emensio Eperiam ja hänen veljentyttärensä Anna Santos. He ovat ystävällisiä ja joustavia, ja he järjestävät melkein mitä tahansa ulkoilma-aktiviteettia.
— KATY MCCOLL

Tilaa T+L Just In

Saa viimeisimmät matkauutiset, lentotarjoukset ja matkaideat Travel+Leisure-lehden päätoimittajilta

.