Jos olet viettänyt yhtään aikaa kaivellen kauneusblogien vuoria, olet luultavasti törmännyt termiin active. (Kuten, miten voit lisätä aktiiviaineita hoitoihisi tai miten valita aktiiviaineita, jotka voivat käsitellä akneen, kosteutukseen tai kirkastamiseen liittyviä huolenaiheita). Mutta mitä aktiiviaineet oikeastaan ovat?
Lyhyt vastaus: Aktiiviaine on tuotteen ainesosa, joka käsittelee ihon huolenaiheita, joihin sen on tarkoitus kohdistua. Se, toimivatko ne sinulle, ei ole aina selvää – ennen kuin kokeilet niitä. Mutta aktiiviaineisiin liittyy paljon muutakin. Seuraavassa kerrotaan, mitä ihotautilääkärit haluavat sinun tietävän aktiiviaineiden kanssa työskentelystä ja siitä, miten löydät tuotteen, joka todennäköisesti auttaa sinua.
Yleisesti ottaen aktiiviaine on jotain, joka sisältää vaikuttavaa ainetta.
”Kun katson pullon kääntöpuolelle ja siinä lukee vaikuttava aine, se tarkoittaa minulle sitä tuotteen sisältämää kemikaalia tai molekyyliä, joka tekee sen, mitä tuotteen mukaan sen on tarkoitus tehdä”, John G. Zampella, M.D., Ronald O. Perelmanin dermatologian laitoksen apulaisprofessori NYU Langone Healthissa, kertoo SELF:lle. Jos hankit esimerkiksi puhdistusaineen, jonka väitetään hoitavan aknea, aktiivinen ainesosa on se, joka todella hoitaa aknea, mahdollisesti jotain salisyylihapon kaltaista, hän selittää. ”Aktiivinen” ihonhoitotuote on siis yksinkertaisesti mitä tahansa, jossa on aktiivinen ainesosa (eikä kaikissa tuotteissa ole).
Mutta nämä eivät ole vain ainesosia, joiden luulemme tekevän jotakin, vaan meillä on pirun hyvä käsitys siitä, että ne ovat tehokkaita. ”Aktiivinen ainesosa on todistettu laboratoriossa tutkimuksissa muuttamaan ihoa jollakin tavalla; se on ainesosa, jonka takana on tietoa”, Ronald Reagan UCLA Medical Centerin ihotautilääkäri Emily Newsom, M.D., kertoo SELF:lle. FDA säätelee näiden tuotteiden tehokkuutta koskevia väitteitä, jotta ne heijastaisivat tätä varmuuden tasoa.
Mutta se, että tuotteessa ei ole aktiivista ainesosaa, ei tarkoita, että se olisi hyödytön. Myös inaktiiviset ainesosat eli kaikki ainesosat, joita FDA ei pidä aktiivisina ja joita ei säännellä sellaisina, ovat tärkeitä. Monissa tapauksissa tuotetta ei yksinkertaisesti ole suunniteltu hoitamaan tiettyä sairautta, vaikka se puhdistaisi tai kosteuttaisi ihoa erinomaisesti. Epäaktiiviset ainesosat ovat usein myös avainasemassa, kun aktiivista ainesosaa toimitetaan iholle (yleisin epäaktiivinen ainesosa on loppujen lopuksi vesi). Tietyt inaktiiviset ainesosat voivat myös ärsyttää herkkäihoisia tai allergisia (esim. kasviuute), tohtori Zampella sanoo – niitä ei siis kannata jättää huomiotta etiketissä.
Aktiivisia ainesosia sisältäviä tuotteita on muutamia pääluokkia.
Näitä ovat tavallisimmat paikallisesti käytettävät aktiiviset ainesosat, joihin törmäät ja jotka kohdistuvat tiettyihin iho-ongelmiin:
- Ikääntymisen merkit:
- Kuivuus: hyaluronihappo, E-vitamiini.
- Pigmenttiongelmat: kojiinihappo, AHA:t, BHA:t, hydrokinoni, C-vitamiini.
- Akne: A-vitamiini/retinoidit, salisyylihappo, bentsoyyliperoksidi, atselaiinihappo.
- Ruusufinni (ruusufinni): erilaiset antibiootit, atselaiinihappo, rikki.
- Psoriaasi: steroidit, A-vitamiini/retinoidit, D-vitamiini, salisyylihappo, urea, maitohappo, antraliini, takrolimuusi, pimekrolimuusi.
- Ekseema: steroidit, takrolimuusi, pimekrolimuusi.
Aktiiviaineita löytyy sekä reseptilääkkeistä että reseptivapaista tuotteista.
Joitakin aktiiviaineita sisältäviä ihotuotteita pidetään huumeina tai lääkkeinä ja ne vaativat reseptin. Tuotetta, jonka väitetään todella muuttavan ihosi rakennetta (kuten jotkin ikääntymistä estävät tuotteet) tai hoitavan jonkin sairauden oireita (kuten ekseema, psoriasis tai ruusufinni), pidetään yleensä FDA:n mukaan lääkkeenä, mikä tarkoittaa, että siihen liittyy erityisiä viranomaisohjeita ja hyväksymisprosessi, johon sisältyy kliinisiä kokeita, ennen kuin sitä voidaan myydä.
Joitakin ainesosia, kuten salisyylihappoa, käsitellään lähes aina lääkkeinä, mikä tarkoittaa, että ne on valmistettava tietyn kaavan mukaan ja mainittava tuotteen etiketissä hyvin tarkoin, mukaan lukien pitoisuus ja ainesosan käyttötarkoitus. Mutta usein tapa, jolla tuotetta markkinoidaan – mukaan lukien sen käyttötarkoitus, mitä kuluttaja ajattelee sen tekevän ja mitä pakkauksessa väitetään sen tekevän – ratkaisee sen, mihin kategoriaan FDA sijoittaa sen.
Tuote saattaa siis väittää voivansa ”vähentää” iho-ongelmien, kuten ryppyjen tai punoituksen, ulkonäköä tai muutoin tehdä niistä ”vähemmän havaittavia” – sanomatta erikseen, että se käsittelee kyseisiin ongelmiin liittyvää perimmäistä vaivaa. Näissä tapauksissa FDA käsittelee tuotteita pikemminkin kosmetiikkatuotteina kuin lääkkeinä. FDA ei testaa kosmetiikan ainesosia ennen niiden myyntiä, joten vastuu niiden turvallisuudesta ja tehokkuudesta on valmistajalla. Kosmetiikka määritellään erityisesti valmisteiksi, jotka on tarkoitettu ”puhdistamiseen, kaunistamiseen, viehättävyyden edistämiseen tai ulkonäön muuttamiseen”, eivätkä ne saa johtaa kuluttajia harhaan väitteillään, muuten FDA voi ryhtyä toimenpiteisiin.
Tässä kohtaa tilanne muuttuu todella sekavaksi: Se, mainitaanko tuotteen etiketissä aktiivinen ainesosa vaikuttavana aineena vai ei, riippuu siitä, pidetäänkö tuotetta kosmetiikkana vai lääkkeenä. Ihonhoitokosmetiikkavalmiste voi sisältää samaa vaikuttavaa ainetta kuin lääkkeeksi katsottava tuote, mutta siinä ei mainita kyseistä vaikuttavaa ainetta vaikuttavana aineena etiketissä, vaan pikemminkin ainesosana – vaikka sitä mainostettaisiinkin pakkauksen etupuolella. Tämä johtuu ainesosaa ympäröivien väitteiden sanamuodosta.
Esimerkiksi salisyylihappoa sisältävää kasvovettä voidaan pitää lääkkeenä ja se voidaan mainita vaikuttavana aineena, jos sen väitetään todella hoitavan tai hoitavan aknea. Jos kyseessä on kosmetiikka, siinä saatetaan vain luetella salisyylihappo monien ainesosien joukossa.
Sama vaikuttava aine saattaa löytyä apteekkivaihtoehdosta, luksusvaihtoehdosta ja reseptilääkkeestä.
Ja mikä tärkeintä, kalliit tai reseptilääkkeellä myytävät vaihtoehdot voivat olla tai eivät välttämättä ole parempia kuin apteekkituote, jossa on sama vaikuttava aine. Reseptilääkkeet ja ylelliset ihonhoitotuotteet voivat maksaa satoja dollareita, mutta ”sama vaikuttava aine voi olla tuotteessa, joka maksaa 10 dollaria”, tohtori Newsom sanoo. ”Vaikka julkkis käyttää sitä ja se maksaa paljon enemmän, se ei tarkoita, että se toimii paremmin.”
Voit esimerkiksi saada reseptillä atselaiinihappoa, jota on 15-prosenttista (Finacea) ja 20-prosenttista (Azelex) konsentraatiota, joka voi maksaa jossain 300-400 dollaria, jos vakuutuksesi ei kata sitä. Tai voit ostaa verkosta 10-prosenttisen version, joka ei väitä ”hoitavansa” mitään (ja joka ei mainitse atselaiinihappoa vaikuttavana aineena lääkkeen tietolaatikossa, mutta mainitsee sen pitkässä ainesosaluettelossa) murto-osalla hinnasta.
Jossain tapauksissa näillä eroilla pitoisuuksissa tai tuotteen yleisessä koostumuksessa on väliä, toisissa taas saattaa olla vain vähän väliä tai ei ollenkaan. Esimerkiksi ”10 prosenttia ei ole testattu kliinisessä tutkimuksessa”, tohtori Zampella sanoo. ”Mutta aktiivinen ainesosa, jonka tiedämme, on FDA:n sääntelemä. Onko sillä silti jonkinlainen vaikutus? Mielestäni vastaus on kyllä.” (Muistutettakoon kuitenkin, että aktiiviset ainesosat eivät ole tuotteen ainoat ainesosat, ja epäaktiiviset ainesosat voivat olla ratkaisevia, jotta aktiivinen ainesosa pääsee iholle. Kannattaa siis aina keskustella valinnoista ihotautilääkärin kanssa.)
Toisena esimerkkinä bentsoyyliperoksidista voidaan mainita, että tutkimusten mukaan 2,5-prosenttinen pitoisuus tehoaa akneen periaatteessa yhtä tehokkaasti kuin 10-prosenttinen versio, tohtori Zampella sanoo. ”Riippuen siitä, mitä hoidat, pitoisuudella ei välttämättä ole niin suurta merkitystä.” Mutta ehkä sinun ihotyypissäsi ja tilanteessasi vain 10-prosenttinen tehoaa. Ja jos puhutaan paikallisesti käytettävistä steroideista, joita käytetään psoriaasin ja ekseeman hoitoon, annoksella on ehdottomasti merkitystä, tohtori Zampella sanoo.
Konsentraatio ei kuitenkaan ole ainoa asia, jota pitää miettiä. Joskus ainesosa on ehkä hyväksytty hoidettavaksi suun kautta otettavassa muodossa, mutta sitä myydään reseptivapaasti paikallisessa muodossa, tohtori Newsom sanoo. Tämä pätee uudempaan ainesosaan nimeltä tranaksemiinihappo (TXA), jonka on osoitettu auttavan melasman hoitoon suun kautta otettuna, mutta ei ole vankkaa näyttöä siitä, että se on tehokas paikallisesti.
Tärkeää tässä on se, että vaikka tuote sisältääkin vaikuttavaa ainetta, se ei välttämättä tarkoita, että sen pitoisuus tai koostumus on sama kuin reseptilääkkeellä saatavan tuotteen – se voi siis toimia tai olla toimimatta yhtä tehokkaasti (emmekä yksinkertaisesti tiedä, toimiiko se). Keskustele ihotautilääkärisi kanssa erityisistä iho-ongelmistasi ja aktiivisesta aineesta, josta olet utelias, ja hän voi auttaa määrittelemään, tarvitaanko reseptilääkettä vai riittääkö OTC-suositus.
Voit aina kysyä ihotautilääkäriltäsi apua ainesosaluettelon ymmärtämisessä.
Ihonhoitotuotteen takapuolella on tavallisesti pitkien sanojen muodostama labyrintti, ja kaikki, mitä sinä toivot, on se, että se toimii. Kannattaa kuitenkin ymmärtää ennen ostamista, mitä tärkeimmät ainesosat tekevät ja mitä tuote voi saada aikaan ihollesi, jotta et tuhlaa vaivaa ja rahaa. Asiantuntijoidemme mukaan on erityisen tärkeää kiinnittää huomiota seuraaviin seikkoihin:
- Aktiivinen ainesosa
- Aktiivisen ainesosan pitoisuus
- Mahdolliset epäaktiiviset ainesosat, joille saatat olla allerginen tai herkkä
- Tapa, jolla väittämät on muotoiltu pakkauksessa
Viime kädessä sinun pitäisi ehdottomasti tuntea olosi voimaantuneeksi analysoimaan ainesosia, joita laitat ihollesi. Ja tietenkin, jos sinulla on kysyttävää matkan varrella, ihotautilääkäri on paras resurssi, jonka avulla voit ymmärtää asian.
Related:
- Tänään kuinka usein sinun pitäisi oikeastaan kuoria kasvosi
- 11 vinkkiä ekseeman hoitoon talvella
- Miten päästä eroon mustapäistä nenästä, leuasta ja otsasta