Soins essentiels pour le gecko diurne bleu électrique

En 1952, Arthur Loverage a décrit un nouveau gecko provenant d’une forêt rarement explorée en Tanzanie comme étant d’un « bleu turquoise étonnant ». Connu sous le nom de Lygodactylus williamsi, on n’a plus entendu parler de ce gecko diurne nain jusqu’en 2002, lorsque les premières photos du gecko diurne bleu électrique ont suscité l’intérêt du public.

Les mâles sont d’un bleu vif avec le dessous du cou à la queue comme un orange vif. Les femelles ont des couleurs dans les tons d’olive, de vert et de cuivre avec des nuances de bleu. Leur ventre est de couleur crème à orange très pâle. Les mâles ont une gorge noire unie à rayée qui peut se gonfler en parade. La gorge de la femelle n’est jamais complètement noire unie.

De la taille de l’éclosion jusqu’à la maturité sexuelle, les juvéniles mâles et femelles ressemblent aux femelles adultes, mais en plus petit. A la maturité sexuelle, les femelles restent de la même couleur. Les mâles se développent de deux façons. Les mâles gardés en solo, et les mâles qui ont une personnalité dominante, développent des couleurs bleues brillantes. Les mâles qui ne sont pas dominants ne développent pas de couleurs bleues. Au lieu de cela, ces mâles soumis ressemblent aux femelles et ne sont identifiables que par la localisation des pores fémoraux.
Il est facile de voir pourquoi ce gecko lumineux a été qualifié d' »électrisant ». En 2005, lorsque les premiers geckos diurnes bleu électrique ont été importés dans le monde entier, les amateurs de reptiles étaient tout excités. La ruée pour acquérir ces lézards étonnants était lancée.

Défis de soins en captivité

De nombreux geckos de jour bleu électrique ne parviennent pas à prospérer en captivité parce que peu de gardiens ont maîtrisé leurs besoins en matière d’élevage. Pour réussir, le gardien doit tenir compte des questions clés suivantes : taille, sécurité, contrôle du vivarium et nutrition.
Le plus grand défi est que ce gecko est beaucoup plus petit que la plupart des reptiles gardés par l’amateur moyen. Les mâles adultes mesurent en moyenne 3 pouces du nez à l’extrémité de la queue. Les femelles sont légèrement plus petites, avec une moyenne de 2 1/2 à 2 3/4 pouces. Cela signifie qu’elles sont plus délicates et que trouver de la nourriture de taille appropriée peut être un défi. La plupart des éleveurs, moi y compris, sont mis au défi de maintenir un stock sain de « mini » insectes. Cette espèce est au-dessus de la moyenne sur l’échelle d’activité, mais sa masse corporelle est limitée pour stocker des réserves. Elle aura besoin d’une attention constante pour la garder en sécurité, hydratée et bien nourrie.

Penser petit

Les petits enclos sont les meilleurs pour ces geckos de taille naine, mais trouver un terrarium approprié peut être un défi. Recherchez des terrariums conçus spécifiquement pour les reptiles. Ils devraient offrir des caractéristiques importantes, comme des portes à ouverture frontale, une ventilation frontale et des dessus grillagés. Ils doivent être hauts et offrir suffisamment d’espace pour le mobilier. Les terrariums de moins de 8 gallons ou mesurant environ 12 pouces de long, 12 pouces de large et 12 pouces de haut conviennent à un adulte seul. Ajoutez de la hauteur pour les couples, et offrez-leur un enclos de 12 pouces de long, 12 pouces de large et 18 pouces de haut. Les groupes de trois à huit animaux ont besoin d’un enclos de plus de 10 gallons, et il faut ajouter de la hauteur. Un enclos idéal pour un seul couple ou un petit groupe d’adultes mesure 12 pouces de long, 12 pouces de large et 18 pouces de haut.

Les terrariums peuvent cacher de sérieux dangers pour les geckos nains. Les gardiens rapportent des « disparitions » mystérieuses pour les retrouver morts derrière des fonds de roche simulée ou coincés dans une crevasse inhabituelle. Envisagez d’enlever les fonds ou de les sceller avec du silicone approprié. Recherchez d’autres petits espaces qui peuvent piéger les petits geckos, et scellez-les également.
Bien que vous deviez faire attention aux endroits qui peuvent piéger votre gecko, vous devriez tout de même meubler l’enclos avec de nombreux accessoires. Remplissez-le de plantes vivantes, comme des sansevieria, des broméliacées et des plantes succulentes. Les aspérités du liège et de l’écorce en font un mobilier de choix, tout comme les bâtons et les branches naturelles. De multiples branches en position verticale et semi-horizontale offrent de nombreux endroits pour l’activité.

Environnement

La taille exceptionnellement petite de ce gecko rend le contrôle de l’humidité et de l’hydratation essentiel. Il se porte mieux dans des températures stables et similaires à celles de sa terre natale. Cela signifie un taux d’humidité entre 60 et 80 %, le bas du vivarium ayant une humidité plus élevée que le haut. On peut contrôler ce taux en vaporisant le substrat, les plantes et les parois du vivarium deux à trois fois par jour. Le soir, lorsque les lumières sont éteintes, il est normal que l’humidité atteigne près de 100 %. Utilisez un hydromètre pour surveiller le taux d’humidité et faites les ajustements nécessaires. Gardez à l’esprit qu’une faible humidité déshydrate ce petit gecko et finira par causer sa mort.

Les températures diurnes doivent être comprises entre 75 et 80 degrés Fahrenheit, et les températures nocturnes entre 74 et 79 degrés. Le lieu de lézardage peut être chaud, entre 89 et 94 degrés, tant que les geckos peuvent se retirer dans des zones plus fraîches du vivarium une fois qu’ils se sont réchauffés. Le substrat peut être une combinaison de terre organique, de mousse de tourbe et de sable, d’une profondeur de plus de 3 à 4 pouces. Ajoutez des plantes vivantes adaptées aux sols humides. Maintenez le substrat humide en ajoutant de l’eau, et arrosez les plantes plusieurs fois par semaine. Les plantes et le substrat aideront à maintenir un taux d’humidité élevé.

L’éclairage

En plus d’aider à faire ressortir leurs couleurs lorsqu’ils sont dans le vivarium, l’éclairage est essentiel pour la santé du gecko. Les geckos diurnes sauvages bleu électrique recherchent le soleil du matin pour se réchauffer. À la mi-journée, ils se cachent dans le feuillage pour rester au frais. En captivité, les ampoules ne doivent pas chauffer tout l’intérieur du vivarium car un gradient de température est nécessaire. Offrez une ampoule ultraviolette 5,0, un point de lézardage halogène et un fluorescent classé couleur/lumière du jour.

L’éclairage fluorescent compact peut chauffer rapidement un petit vivarium. Les compacts à haute cote UV nécessitent une distance de sécurité entre le gecko et l’ampoule pour éviter les ulcères cornéens, ce qui rend le placement difficile au-dessus d’un petit espace. Choisissez plutôt des fluorescents linéaires. Ils constituent un meilleur choix pour les petites enceintes et offrent de multiples choix pour les qualités d’UV, de lumière du jour et de couleur sans créer beaucoup de chaleur. Les ampoules fluorescentes de taille T8 sont nombreuses sur le marché, mais les T5 linéaires sont recommandées pour la brillance et la couleur. Pour répondre aux besoins d’éclairage, choisissez une combinaison de deux tubes fluorescents, un pour les UV et un pour l’intensité de la lumière du jour et les besoins en couleur. Les ampoules que j’ai utilisées incluent : Ampoule fluorescente Zilla T5 Desert Series UV 5.0 ; Zoo Med Nature Sun, CRI 98, 6500 Kelvin lumière du jour (pas d’UV) ; et Verilux Full-Spectrum Fluorescent, 94.5 CRI, 6280 Kelvin, UV 5.14. Les spots halogènes sont d’excellentes lampes à lézarder pour les petits terrariums. Pour un contrôle concis de la température, attachez un gradateur au luminaire halogène.

Eau &Nutrition

Ce gecko nain a besoin d’une alimentation de haute qualité et d’eau propre pour maintenir ses niveaux d’activité effervescents. L’humidité du terrarium n’est qu’une partie de l’hydratation : l’autre est l’eau ingérée. Les deux sont essentiels. L’hydratation provient des gouttelettes d’eau léchées. Brumisez le vivarium deux à quatre fois par jour pour lui fournir de l’eau. Certains éleveurs les ont observés en train de boire dans des bols d’eau. Les bols présentent un risque de noyade, les couvercles peu profonds sont donc une alternative plus sûre. Placez quelques cailloux propres ou une petite pierre dans l’eau pour empêcher tous ces petits insectes et les éclosions de gecko de tomber. Les broméliacées retiennent l’eau que les geckos peuvent laper à l’aisselle des feuilles.

Les geckos diurnes bleu électrique sont des insectivores mangeurs de nectar. Ils mangent les plus petits insectes, comme les mouches des fruits, les grillons âgés d’une semaine, les mouches domestiques à ailes frisées, les petites teignes de la cire, les scarabées des haricots, les collemboles et les cloportes. Évitez de nourrir des insectes de plus de 1/4 de pouce de long.

Faites manger aux geckos des insectes chargés d’entrailles quatre à sept jours par semaine. Assurez-vous de nourrir suffisamment pour satisfaire chaque gecko, mais pas tellement d’insectes qu’il en reste dans l’enclos après quelques heures. Les insectes vidés de leur contenu perdent rapidement leur valeur nutritive. Une alimentation fréquente réduit le risque d’avoir trop d’insectes à la fois.

Cultivez les insectes nourriciers avec un régime enrichi. Comme base, commencez avec une nourriture commerciale pour grillons, puis ajoutez des légumes et des fruits coupés pour augmenter le contenu nutritionnel. Nourrissez les insectes régulièrement jusqu’au moment où ils sont donnés aux geckos. Il ne suffit pas de distribuer de la nourriture aux insectes nourriciers quelques heures avant qu’ils ne soient donnés aux geckos. Je dispose continuellement de nourriture pour les insectes, surtout les petits insectes.

Préoccupations liées à la conservation

Endémique de la forêt de Kimboza et de Ruvu en Tanzanie, ce gecko se trouve dans une zone isolée inférieure à 5 miles carrés et située dans une réserve forestière protégée. Il préfère vivre sur le pandanus, qui possède des tiges denses et des racines aériennes. De ce fait, lorsque les braconniers sont arrivés, les geckos étaient faciles à trouver. Des milliers d’entre eux ont été illégalement prélevés et exportés.
En 2008, le gecko était dans une situation critique à l’état sauvage. L’empiètement humain et le pillage des ressources naturelles dans les réserves ont contribué à sa disparition.
Pour ajouter une blessure à tout ce scénario, très peu d’éleveurs produisent des geckos élevés en captivité pour ralentir la frénésie d’importation. Les amateurs sont tellement désireux d’obtenir ces geckos électrisants et les braconniers continuent de les retirer de la réserve protégée, en les étiquetant volontairement de manière erronée pour contourner les agents des douanes. Dans un manuel de formation destiné aux douaniers, les Lygodactylus williamsi sont souvent intentionnellement mal étiquetés en tant que L. capensis, L. laterimaculatus, L.picturatus et quelques autres.
Les conservateurs espèrent obtenir une plus grande protection avant que cette espèce ne soit complètement perdue dans la nature. La survie à long terme passe par l’éducation des amateurs sur sa disparition et le commerce illégal. Mon espoir est que cet article inspirera d’autres personnes à élever ces magnifiques geckos en captivité et ainsi aider les populations sauvages à s’épanouir.

Le nectar fait également partie du régime alimentaire de ce gecko et est donné sous forme de nourriture pour bébé à base de fruits et/ou d’un régime commercial à base de nectar. Nourrissez les substituts de nectar les jours où les insectes ne sont pas proposés. J’ai constaté que pour garder mes femelles en bonne santé et prêtes à pondre, je leur donne un mélange de nourriture pour bébés aux fruits tous les jours, si possible, et des grillons tous les deux jours. Les nouveaux arrivants et les éclosions se portent mal lorsqu’ils ne sont pas nourris quotidiennement. Placez quelques gouttes par gecko sur le couvercle d’une bouteille et servez. Le nectar reste appétissant pendant plus d’une journée s’il n’est pas trop servi, et son humidité s’évapore après quelques heures, laissant un résidu gluant et sucré que le gecko léchera. Cependant, un excès de nectar de fruit va moisir et pourrir.

La sur-supplémentation est un problème avec les petits reptiles. Choisissez des suppléments pour des besoins spécifiques. Le calcium doit être l’ingrédient principal d’un supplément avec un équilibre de vitamines et de minéraux. Les suppléments commerciaux pour reptiles offrent une grande variété de choix, comme la gamme Repashy, Rep-Cal avec D3 et Herptivite.

Dépoussiérez les insectes en secouant un quart de cuillère à café ou plus de Calcium Plus de Repashy sur les insectes et mettez les insectes dépoussiérés avec les geckos. Un autre plan de supplémentation en poussière de grillons consiste en une part de RepCal avec de la vitamine D3 et une part d’Herptivite. La nourriture pour bébés fruits peut être mélangée à la nourriture pour gecko de jour de Zoo Med ou au substitut de repas pour gecko de jour de Repashy (Repashy peut également être utilisé seul ou avec la nourriture pour bébés fruits).
Pour éviter de trop supplémenter, n’ajoutez pas plus à ce qui est déjà un système de supplémentation équilibré. Nourrissez les geckos avec de la nourriture, pas avec des vitamines. Les vitamines et les suppléments doivent être utilisés avec parcimonie dans le cadre d’une alimentation équilibrée.

Élevage : Préparation

La pénurie de geckos diurnes bleu électrique élevés en captivité témoigne que l’élevage est plus difficile qu’on ne le pense au départ. Même les gardiens de geckos expérimentés ont du mal à préserver un groupe de geckos nains en bonne santé, et encore moins à reproduire une deuxième génération en captivité.
Comme la plupart des geckos de jour, ces geckos répondent aux signaux « printaniers », car les lumières restent allumées plus longtemps et les températures augmentent légèrement. Ils ralentissent la reproduction lorsque la période de photo diminue.

La réussite de la reproduction dépend de reproducteurs forts, robustes et en bonne santé. Sélectionnez des spécimens de premier choix, sexuellement matures et entièrement acclimatés. Suivez le schéma de quarantaine, d’acclimatation et de conditionnement des reproducteurs désignés. Les spécimens capturés à l’état sauvage et nouvellement importés sont chargés d’acariens, de parasites et de maladies potentielles. Mettez en quarantaine tous les geckos nouvellement acquis pendant une période pouvant aller jusqu’à deux mois pour qu’ils s’acclimatent à la captivité. Faites appel à un vétérinaire spécialisé dans les reptiles pour identifier les infestations ou les maladies et suivre les traitements prescrits.

Les geckos capturés dans la nature ont besoin d’une attention particulière pour les aider à prendre du poids et à lutter contre la déshydratation. Nettoyez souvent leur enclos (remplacez le substrat si vous l’utilisez), brumisez souvent et donnez de petits repas une ou deux fois par jour. Un gecko sauvage qui ne commence pas à manger rapidement peut perdre du poids et souffrir d’une carence en calcium très rapidement. Une fois qu’ils perdent du terrain, ils défaillent rapidement et meurent.

Cette espèce atteint la maturité sexuelle six à huit mois après l’éclosion. Plus ils ont le temps de mûrir, plus ils sont en bonne santé pour la reproduction. Commencez la reproduction lorsque les geckos ont environ un an, ou près de la taille adulte complète de 21/2 à 3 pouces de longueur totale.
Du fait que tous les juvéniles ont la couleur verte et olive comme les femelles adultes, l’identification sexuelle est plus fiable quand ils sont plus âgés. Un mâle développe des couleurs bleues à la maturité sexuelle s’il est gardé seul, ou s’il n’y a pas de mâles dominants dans le même enclos. Les pores fémoraux au-dessus de la zone de l’évent sont les marques définitives des mâles. Les femelles n’ont pas de pores fémoraux. Les renflements hémipénaux deviennent proéminents à mesure que le mâle mûrit.
Une autre option possible pour déterminer le sexe d’un juvénile est d’observer son dessous. Les mâles ont un cou noir et un estomac orange vif. Les femelles juvéniles ont des couleurs de cou moins distinctes et des couleurs de ventre claires à crème.

Conditionnement physique

Le développement des œufs impose de grandes exigences physiques au corps de la petite femelle. Non seulement elle doit se soutenir pendant la gravidité, mais elle doit transmettre suffisamment de nutrition à chaque œuf pour le soutenir pendant l’incubation et ses premiers jours d’éclosion.
Pendant l’acclimatation, nourrissez les femelles avec une variété d’insectes hautement nutritionnels, beaucoup de calcium et du nectar de fruit quotidien. Offrez-lui tout ce qu’elle peut manger pendant un mois avant qu’elle n’intègre un groupe de reproduction. Mettez un plat de calcium (carbonate de calcium, calcium avec D3 ou os de seiche moulu) avec chaque femelle afin qu’elle puisse l’utiliser selon ses besoins. Tous les geckos ne conviennent pas à la reproduction. Évitez un gecko de faible poids, présentant des problèmes physiques ou des contrôles fécaux non résolus. N’élevez pas un gecko trop jeune ou qui ne se développe pas bien.

Un mâle et une femelle constituent un groupe approprié pour la reproduction, tout comme une colonie d’un mâle et de deux ou plusieurs femelles. Ne mettez qu’un seul mâle dans chaque enclos. Les mâles sont agressifs et se blesseront gravement ou se tueront entre eux.
Pour un meilleur succès, placez d’abord les femelles dans l’enclos, puis le mâle. Chaque groupe d’élevage doit régler des problèmes, alors observez continuellement leurs activités. Surveillez tout gecko qui ne s’intègre pas au groupe. Si le mâle choisi ne présente pas de couleurs bleues, il n’est pas prêt à se reproduire.

La ponte

Une femelle saine et sexuellement mature pond généralement deux œufs toutes les quatre semaines pendant la saison de reproduction. Ce gecko est une colleuse d’œufs. La femelle presse ses œufs sur des objets, tels que des plantes, des pots et du verre, les collant avant que la coquille ne durcisse. Une fois en place, les œufs sont indémontables et doivent être incubés in-situ. Les tentatives de les déplacer peuvent fissurer les coquilles.

Mettez en place plusieurs endroits de ponte pour les femelles, afin qu’elles ne choisissent pas les côtés du vivarium. Les sites de ponte favoris sont les bambous, les tubes d’essuie-tout, les tubes de liège, les plantes ou les objets cylindriques. Si une femelle trouve qu’un objet fourni lui convient, elle collera ses œufs sur ou dans l’objet, qui peut être retiré et placé dans un incubateur avec les œufs.

Ne faites pas reproduire une femelle toute l’année, car cela réduit prématurément sa capacité à se reproduire pendant plus d’un an ou deux. Maximisez la production de la femelle en lui donnant une pause hivernale de trois à cinq mois chaque année. Cela peut se faire en réduisant le cycle de lumière à moins de 10 heures par jour et/ou en retirant le mâle. Les femelles ont alors la possibilité de récupérer pour la prochaine saison de reproduction.

Éclosion

Les gardiens remarquent que plus de mâles sont éclos en captivité que de femelles, mais cela peut être modifié en ajustant les températures d’incubation. L’incubation des œufs principalement au-dessus de 80 degrés Fahrenheit produit plus de mâles, et les œufs incubés en dessous de 75 degrés produisent plus de femelles.
Les œufs éclosent généralement en 50 à 80 jours lorsqu’ils sont incubés entre 72 et 81 degrés, mais certains œufs peuvent prendre plus de trois mois lorsqu’ils sont incubés avec une température moyenne jour et nuit autour de 75 degrés (comme dans la nature). Les températures hivernales et nocturnes peuvent être plus basses, jusqu’au milieu des années 60, et supérieures à 75 pendant l’été et les jours très ensoleillés. En captivité, je suggère que 75 soit la température moyenne, surtout pour l’incubation des femelles. Des températures plus élevées réduisent le temps d’incubation mais augmentent la mortalité des nouveau-nés. La patience est nécessaire pour produire une progéniture saine.

Deux autres facteurs affectent l’incubation : l’humidité et le flux d’air. Maintenez l’humidité à 60 pour cent avec peu de variation. Un flux d’air positif au-dessus des œufs permet d’éviter la mort des nouveau-nés due aux  » pics  » de chaleur, et de ralentir l’accumulation de température ou la  » cuisson  » dans un système d’incubation fermé. Le flux d’air augmente la perte d’humidité, donc vérifiez les niveaux d’humidité plusieurs fois par jour si possible. Lorsque des œufs in situ éclosent dans un vivarium avec des adultes, les éclosions peuvent être cannibalisées. Il est préférable de retirer les éclosions rapidement.

Soins des juvéniles

Les éclosions sont incroyablement petites, mesurant un quart de pouce à un demi-pouce de long. Ces dimensions posent des problèmes d’élevage. Les enclos doivent être sécurisés, et le mobilier doit être sûr. Les aliments doivent être minuscules, comme des grillons à tête d’épingle, des mouches des fruits et des cloportes.
Faites attention. Les éclosions peuvent s’échapper de ce qui semble être des terrariums très sécurisés, s’échappant par les lattes et les trous en plus des ouvertures autour des portes, des zones comme les loquets, les entrées pour les fils et les accessoires, et les dessus intégrés. Les renforts structurels internes d’une enceinte grillagée sont des points d’écrasement potentiels, tout comme les écrans s’ouvrant par le haut. Les fonds décoratifs peuvent être des zones dangereuses pour les éclosions, il est donc préférable de les retirer.
Le petit Zoo Med Reptibreeze et d’autres terrariums de construction similaire avec des portes à fermeture frontale sont sûrs pour les petits éclosions. Une autre option consiste à construire un enclos personnalisé. Les jeunes peuvent être élevés ensemble, mais attention à l’agressivité des jeunes plus âgés et plus grands. Lorsqu’un vivarium est bien planté et dispose de beaucoup d’espace, les éclosions se comportent mieux.

Espoirs pour un avenir durable

L’espoir est que les amateurs prennent conscience de la position fragile de ces geckos dans la nature et soutiennent l’arrêt des importations illégales. En refusant les spécimens capturés dans la nature, en favorisant les ventes en captivité et en se concentrant sur la constitution d’une forte population élevée en captivité, les amateurs seront considérés comme la solution et non comme une partie du problème. REPTILES

Leann Christenson est co-auteur du livre Day Geckos in Captivity avec son mari, Greg. Leann se concentre sur les espèces plus difficiles de geckos diurnes. Quand elle ne travaille pas avec des geckos diurnes, elle écrit sur les aventures de sa tortue sulcata sur frankietortoisetails.com. Merci à, Maureen Winter ; Ivan Alfonso, DVM ; Julie Bergman ; Abby Malvestuto et Chad Suttmiller, dont les connaissances combinées sont dans cet article.