Sześćset mil za Wyspą Księcia Edwarda, szmaragdowozielone, otoczone plażą i klifami Îles de la Madeleine mogłyby uchodzić za rodzaj tropikalnego atolu, który zwykle można znaleźć na południowym Pacyfiku. I podobnie jak te wędrowne wyspy z dziecięcych opowieści, siedem zamieszkałych Magdalen, w języku angielskim, jest w dużej mierze zaludnionych przez potomków rozbitków. Można się tam poczuć jak w żeglarskim wehikule czasu: pięć godzin promem z Souris, PEI, na pokładzie którego znajduje się starannie zawiązana kamizelka ratunkowa z napisem „Îles de la Madeleine”, jakby wyreżyserowana przez Wesa Andersona; w barze piosenkarz śpiewa po francusku przeboje Johnny’ego Casha.
There’s something distinctly European yet disorienting about the Maggies, six of which are conjoined by a two-lane paved road. Jaskrawo pomalowane domy usiane są wzgórzami, bardziej przypominającymi hrabstwo Cork niż Cape Cod, podczas gdy foki harpii plop się na plaży, aby opalać się przez cały dzień, a kiteboarderzy przeskakują przez płytkie zatoczki. Niektóre z nadmorskich wydm osiągają epickie rozmiary, niczym wieżowe zamki przewrócone na piasek.
Photo by Gabriela Herman
Photo by Gabriela Herman
Getting There: Od czerwca do początku września, nonstop loty startują z Montrealu do Wysp Magdalen. W przeciwnym razie, prom samochodowy opuszcza Souris, na PEI, codziennie.
Gdzie zjeść: W pobliżu promu na Cap-aux-Meules, Quai 360 robi sezonowe menu oparte na rynku. Instytucja z najwyższej klasy menu degustacyjnym, La Table des Roy podkreśla lokalne owoce morza.
Gdzie się zatrzymać: Na stronie internetowej wyspy znajduje się lista domów do wynajęcia. W przeciwnym razie, jest tam stary kamienny klasztor, Le Domaine du Vieux Couvent, który został przekształcony w przytulny butikowy zajazd.
And Another Thing… W połowie XV wieku, baskijscy, bretońscy i normańscy rybacy napotkali na wyspie rdzennych mieszkańców Mi’kmaq. Z czasem populacja wzrosła, częściowo dzięki 400-plus wrakom statków.
Ale wiele z najbardziej zwycięskich wspomnień z tego miejsca nieuchronnie wiąże się z jedzeniem: ogon homara smażony na patyku; whelks fachowo pieczony w maśle i szczypiorku; słodkie i kremowe ceviche z przegrzebków; i chrupiące, mineralne ostrygi na pół muszli wszędzie. Co nie jest zaskakujące, biorąc pod uwagę, że dominującą kulturą są tu Akadyjczycy, ta sama francuska diaspora, która zasiedliła Nowy Orlean. Za każdym zakrętem drogi jest ktoś, kto zamienia plony wysp w coś jadalnego: Wędzony śledź pochodzi z lokalnego Fumoir d’Antan. Le Verger Poméloi produkuje doskonałe wytrawne cydry i brandy. À l’Abri de la Tempête produkuje piwa rzemieślnicze aromatyzowane żurawiną i całą gamą lokalnych kwiatów.
Oczywiście, jest pewien haczyk: Jesień spada wcześnie w Zatoce Świętego Wawrzyńca. Do połowy września, sklepy zastąpiły ręczniki plażowe i zabawki do piasku dla dzieci sprzętem do hokeja na lodzie i dmuchawami śnieżnymi.
.