Uma Luxuosa Aventura de Férias num Lugar que Você Nunca Esperaria

Um mês antes, quando eu estava planejando dirigir de Tel Aviv para Eilat no Mar Vermelho, um amigo me recomendou parar em Mitzpe Ramon. “É o Moab de Israel”, disse ele, referindo-se à cidade de Utah que há muito tempo tem sido a base favorita dos entusiastas do ar livre, incluindo eu mesmo. E como Moab, Mitzpe Ramon – a única cidade do maior parque nacional de Israel, a Reserva Natural Ramon – é um playground para os que buscam emoção. “Lá é uma aventura completa”, disse meu amigo, “Você pode fazer mountain bike, trekking, camping e off-roading em áreas lindas e remotas”. Isso chamou minha atenção, mas ele fechou o negócio quando me contou sobre Beresheet, um hotel resort ultramoderno no lábio da cratera, que parece ter surgido inteiro do deserto.

Depois de fazer o check-in no hotel, vaguei pelos seus terrenos sob uma lua cheia e um céu subitamente sem nuvens. Quartos e cabanas, todos em pedra, estão espalhados como satélites em torno do edifício principal que abriga o restaurante e spa. Procurei duas piscinas, uma dentro de casa e um hammam turco no spa. Deixei chover, pensei, enquanto estava sentado no restaurante com um simpático Cabernet Sauvignon da Galileia de Israel.

No saguão no dia seguinte, encontrei-me com Adam Sela, dono da empresa de turismo Challenging Experience, com quem tinha reservado uma excursão de dois dias um mês antes. Nascido no Quénia, Adam vive em Israel há 35 anos e guia em Makhtesh Ramon, muitas vezes referido como Ramon Crater, desde 1990. Ele olhou pela janela para as nuvens ameaçando mais chuva e encolheu os ombros. “Os planos são a base para as mudanças que virão”, disse ele, como Yoda-like. Nós tínhamos planejado um dia inteiro de ciclismo em trilhas antigas de camelos e rapel em parte dos penhascos de 1.000 pés. Mas não era para ser. “Com toda a argila que temos no solo, vamos ficar presos se formos muito longe da estrada, e os wadis estão inundados”, explicou Adam, referindo-se às ravinas no chão da cratera que se transformam em enchentes de relâmpagos quando chove.

Se contentando com um passeio de jipe de meio dia, em vez disso, subimos ao velho Land Rover de Adam e descemos para a cratera em uma estrada de duas pistas. Cinco décadas atrás, eu tinha roncado para o sul nesta mesma estrada de Jerusalém até a então pequena cidade de praia de Eilat, em uma velha banheira de ônibus no meio do verão, janelas abertas para nuvens pulsantes de calor e areia. Mas eu era jovem, viajando com um grupo de estudantes, e todos nós aceitamos a viagem como parte da aventura. Não havia nenhum hotel Beresheet naquela época, mas paramos para consertar um pneu furado e comprar latas de Coca-Cola em uma cidade jovem que poderia ter sido Mitzpe Ramon.

Cratera do Ramon é um nome geológico errado: “Tecnicamente, não é uma cratera, mas um circo de erosão”, disse Adam. “O termo correcto é makhtesh.” Só existem mais sete formações deste tipo no mundo, cinco no Deserto de Negev e duas no Deserto do Sinai, do outro lado da fronteira no Egito. “Esta aqui, Makhtesh Ramon, é a maior.” Tínhamos encostado numa colina para ver uma extensão de cumes de cobre e de ferro. Para explicar a origem do makhtesh, Adam usou a janela do carro como um quadro branco, desenhando uma montanha com um marcador, mostrando-me que as camadas exteriores eram compostas de calcário duro, enquanto o pico e as camadas inferiores eram de arenito macio. Então ele apagou o topo da montanha com o dedo e desenhou uma tigela em seu lugar. O vento e a água têm vindo a varrer o arenito macio há milhões de anos. A estranha tempestade de outubro da noite anterior (“Exceto em janeiro e fevereiro, é quase sempre seca”, disse Adam) nos deu a chance de ver o quão dramaticamente a força da chuva pode esculpir e reesculpir esta paisagem.

Quando chegámos a Wadi Paran, a maior bacia de drenagem do Médio Oriente, vimos as águas furiosas a correr pela auto-estrada, não nos deixando outra alternativa senão dar meia volta. No caminho de volta, saímos da auto-estrada para uma pista de jipe. Lances íngremes e pedregosos nos levaram até a borda sul do makhtesh e vistas de 360 graus dos buttes com estratos calcários que parecem doces de fita, e formações rochosas parecidas com couve-flor que lembram o Ponto Zabriskie do Vale da Morte.

Depois que Adam me deixou no hotel, entrei no centro da cidade para almoçar (um passeio de cinco minutos do hotel) e peguei um delicioso rolo de falafel em um dos cafés. Depois vaguei até um pequeno parque industrial construído há décadas para dar trabalho a imigrantes norte-africanos e, mais tarde, russos. Hoje, abriga ateliês de artistas e oficinas para os criativos da Nova Era que se mudaram para Mitzpe Ramon nos últimos 15 anos. Eu passei por um estúdio de dança, lojas de móveis artesanais, uma boutique de consignação e uma padaria. HadaSaar Natural Living, um restaurante e mercearia orgânica, vende uma variedade de produtos feitos no Deserto Negev, desde vinhos e queijos de fazenda até jóias e obras de arte. “Mitzpe Ramon é o mais remoto que se pode conseguir em Israel”, disse o proprietário Saar Badesh, originalmente da Líbia. “Há coisas que se sacrificam quando se vive aqui, mas isso também é o prazer. Isso faz uma comunidade forte.”

Uma coisa que a comunidade Mitzpe Ramon não precisa de sacrificar é o acesso a vinho decente. Os restos de Avdat, uma cidade construída há 2.300 anos ao longo de uma antiga rota de especiarias entre Petra e Gaza, fica no topo de uma colina a 15 milhas da cidade. Ocupada pelos romanos, de onde deriva a palavra “Ramon” em “Makhtesh Ramon”, a cidade começou a fazer vinho por volta de 500 d.C. Hoje, o Deserto de Negev tem várias pequenas adegas, incluindo a Adega Carmey Avdat, ao longo da estrada a partir de Avdat. Abriu em 1998, mas os seus vinhedos em socalcos também produziram uvas há cerca de 1.500 anos. “Especialistas disseram que o cultivo de uvas não funcionaria no deserto, mas os antigos terraços me disseram algo diferente”, disse o vinicultor Eyal Izrael. A vinícola produz 5.000 garrafas por ano de Barbera, Chardonnay, Petit Verdot e Viognier.

Apenas antes do pôr-do-sol, parei no Centro de Visitantes Mitzpe Ramon, no ponto mais alto das paredes da cratera. As sombras das nuvens se espalharam pela paisagem acidentada e a luz do final do dia aumentou cada contorno dos penhascos. A chuva pode ter frustrado meus planos para uma aventura alimentada pela adrenalina, mas me deu tempo para aprender sobre a vida, passada e presente, nesta pequena cidade israelense, e experimentar a beleza crua do Deserto Negev em câmera lenta.

Chegar lá: Mitzpe Ramon está a duas ou três horas de Tel Aviv, e cerca de duas horas de Jerusalém. Joe Yudin, na agência de Tel Aviv Touring Israel, ajudou com os preparativos e reservas (touringisrael.com).

Ficar Lá: Considerado um dos melhores hotéis de Israel, Beresheet resort tem 111 quartos espaçosos, alguns com piscinas de mergulho. Reserve um dos quartos perto da falésia para as melhores vistas (dobra a partir de cerca de $350 por noite, isrotel.com). A poucos quarteirões da cratera, Isrotel Ramon Inn é a propriedade irmã mais barata da Beresheet, e embora não tão luxuosa, é muito confortável (duplica a partir de cerca de $175 por noite, isrotel.com).

Eating There: O pequeno-almoço e o jantar na sala de jantar do Beresheet é razão suficiente para ficar no hotel. Na cidade, a HadaSaar Natural Life é um lugar vegetariano muito apreciado localmente, com deliciosos hummus e falafels (6 Har Boker, 972-8-940-8473). À noite, pare no HabereH Pub para uma boa cerveja e hambúrgueres, dança e um ambiente acolhedor (10 Har Boker, 972-52-697-5971).

Aventuando Lá: A operadora de turismo Challenging Experience, dirigida por Adam Sela, lidera passeios de jipe na cratera Ramon e arredores, assim como excursões mais ativas, incluindo mountain bike, rapel, trekking, canyoneering e acampamento (adamsela.com). Tenha em mente que os verões nesta área, as montanhas Negev (a uma altitude de 3.000 pés acima do nível do mar), podem ser quentes nos anos 90 durante o dia, e frios à noite. A primavera e o outono, quando as temporadas diurnas são nos anos 70 e 80, são ideais. O inverno traz chuva (embora geralmente não muito), temperaturas mais frias (dos 40 aos 60 anos) e flores silvestres.