Ebonizarea lemnului

Este greu de îmbunătățit în ceea ce privește păstrarea frumuseții naturale în timp ce se colorează lemnul cu toate nuanțele și modelele sale variate de granulație. Din acest motiv prefer, în general, un finisaj cu ulei natural la aproape orice. Dar există ocazii în care există deja prea mult dintr-un lucru bun într-un singur spațiu. Ocazional, îmi place să văd scaune negre în jurul unui blat de masă deosebit de izbitor sau un cadru negru care pune în evidență scoarța de carpen împletită în spătarul și scaunul unui scaun. Oricare ar fi motivul pentru care decid să ebonizez, prefer să o fac în mod natural. Am încercat coloranți ngr (non-grain-raising), coloranți cu anilină și coloranți în ulei și toate au avantajele lor pentru situații specifice. Dar pentru profunzime și durabilitate, prefer ebonizarea cu fier.

Ce este ebonizarea?

Experimentez folosirea fierului pentru a colora lemnul de mai bine de 20 de ani. Am citit câte ceva despre asta, dar cea mai mare parte din ceea ce am învățat a venit prin experimentare. Colorarea cu fier, sau ebonizarea, folosește în general o reacție între oxidul de fier și taninurile naturale din lemn pentru a crea un negru cu aspect natural, care este de fapt creat în fibrele lemnului, mai degrabă decât o pată așezată deasupra. Acesta este motivul pentru care este atât de durabilă. Este integral, nu superficial. Am constatat, de asemenea, că este foarte rezistent la lumină.

Problema cu această metodă de colorare este că, în mod tradițional, se bazează pe faptul că lemnul are suficient acid tanic pentru a reacționa cu fierul. Acest lucru limitează alegerile de lemn și face ca rezultatele să fie imprevizibile. Stejarul este utilizat în mod obișnuit datorită conținutului său ridicat de acid tanic, iar nucul este un lemn foarte fiabil pentru ebonizare. Dar chiar și în cadrul acestor specii există o mulțime de variații.

Trucul pe care l-am găsit pentru a obține rezultate consistente este de a controla reacția în mod independent, fără a te baza pe chimia variabilă a lemnului. Am văzut un exemplu încurajator în acest sens la un scaun al lui Randy Cochran din Knoxville, Tenn. El a ebonizat scaunul unui scaun folosind mai întâi acid tanic chimic pentru a satura fibrele de lemn. Apoi a aplicat o soluție bogată în fier obținută prin înmuierea în apă a unor cuie ruginite timp de câteva săptămâni.

Efectul a fost un negru impresionant de profund, dar cu o nuanță albăstruie ca cerneala de marker indelebil. A funcționat bine pentru designul contemporan al scaunului său, dar eu eram în căutarea a ceva cu aspect mai natural.

Am experimentat cu adăugarea de acid tanic chimic și am obținut rezultate aproape identice cu cele ale lui Randy. Am încercat să adaug și alți coloranți după aceea pentru a atenua nuanța albastră, dar nu mi-au plăcut rezultatele. Mai târziu, când i-am explicat această problemă tatălui meu, el a menționat că a folosit o scoarță de copac numită „quebracho” pentru tăbăcitul pieilor. Aceasta era folosită în mod tradițional datorită conținutului său ridicat de acid tanic. Așa că am împrumutat un lot de pulbere din această scoarță din rezerva lui pentru a încerca.

Trucul: ceaiul de pulbere de scoarță

Facerea unui ceai din pulbere de scoarță pentru a satura lemnul a făcut foarte mult pentru a crește conținutul de acid tanic. Folosind mai întâi ceaiul de scoarță, apoi adăugând o soluție de oțet și fier după ce lemnul s-a uscat, am început în sfârșit să mă apropii de efectul pe care îl căutam. Totuși, era puțin calcaros și nu avea intensitatea pe care mi-o doream. Acoperirea cu un alt strat de ceai de scoarță a făcut toată diferența. Ceaiul a eliminat complet aspectul calcaros și piesa a devenit de un negru profund, de cărbune.

Procesul de ebonizare în acest fel este destul de simplu. Înmuiați suprafața lemnului cu ceai de scoarță, așteptați până când umiditatea de la suprafață se absoarbe în lemn, apoi adăugați soluția de fier. Urmează o „clătire” cu ceai de scoarță.”

Facerea soluțiilor

Pentru fier am folosit vată de oțel ruginită și lemn de oțel curat. Obțin cam aceleași rezultate de colorare din oricare dintre ele, dar solidele de rugină se acumulează în porii din varianta ruginită. Orice sursă de fier va funcționa probabil, dar filamentele fine de lână de oțel se dizolvă mai repede decât orice altceva pe care l-am încercat. Pur și simplu spăl un tampon proaspăt de vată de oțel #0000 în săpun și apă caldă pentru a îndepărta uleiul și îl bag într-o sticlă de plastic de un litru de oțet alb Heinz. Nu știu de ce, dar am avut mai mult noroc cu marca Heinz.

Pot dura o săptămână sau mai mult pentru ca vata de oțel să se dizolve. Dacă aveți nevoie de rezultate mai rapide, puteți aduce vata de oțel și oțetul la fierbere, apoi le puteți lua de pe foc. Uneori pot obține o soluție funcțională într-o zi prin fierberea oțetului și a vatei de oțel. Veți dori multă ventilație pentru acest lucru, deoarece gazele produse sunt odioase. Oricum ați proceda, când vata de oțel a fost mâncată toată de oțet, este gata de strecurat. Eu pun un filtru de cafea în sită și torn încet soluția prin el în borcanul de un litru. Apoi o torn din nou în ulciorul de plastic. Soluția ar trebui să fie fie gri deschis sau maro-roșcat deschis. Nu știu de ce variază, dar nu pare să conteze. În ambele cazuri, lichidul ar trebui să fie destul de limpede, mai degrabă decât tulbure.

Înainte de a folosi soluția de oțet și fier, o testez întotdeauna cu un băț de stejar sau de cireș înmuiat în soluție. Acesta ar trebui să devină destul de întunecat în câteva minute. Dacă nu, puteți încerca doar să așteptați încă o zi sau să faceți un alt lot. Nu am găsit un remediu pentru acest eșec special. Și nici nu știu de ce uneori nu funcționează bine. S-ar putea să fie din cauză că nu sunt întotdeauna minuțios în a scoate uleiul din vată de oțel. Vă recomand cu căldură să preparați această soluție de fier cu cel puțin o săptămână sau mai mult înainte de a avea efectiv nevoie să colorați un proiect. Veți dori să simțiți întregul proces înainte de a-l pune pe o piesă de mobilier reală.

Soluția de fier se păstrează luni de zile în ulcior. Pe măsură ce vata de oțel se dizolvă, se produce gaz. Iar dacă recipientul este închis ermetic, acesta poate exploda. Doar pentru că fierul este vizibil dizolvat nu înseamnă că reacția s-a oprit. Așa că asigurați-vă că există o gaură de evacuare în capac. O gaură de 1⁄32″ este adecvată.

Ceaiul de scoarță este ușor de preparat și poate fi făcut chiar înainte de a-l folosi. Eu pun doar o lingură grămadă de pulbere de scoarță într-o jumătate de litru de apă fierbinte de la robinet și amestec bine. (Este util să preparați mai întâi o suspensie de pulbere cu câteva linguri de apă pentru a amesteca toată pulberea, apoi adăugați încet restul de apă în timp ce amestecați. Astfel este mai ușor de evitat aglomerarea.)

Procesul

Asigură-te că șlefuiești bine mobila și că ridici granulația de cel puțin două ori înainte de ultima șlefuire. M-aș opri după granulația #320 pentru a evita arderea lemnului. Este posibil să ardeți cu #320, așa că folosiți o atingere ușoară și hârtie proaspătă. Dacă trebuie să șlefuiți lemnul pentru a îndepărta granulația ridicată după colorare, va trebui să începeți din nou procesul de colorare. Am experimentat folosirea ceaiului de scoarță pentru a ridica fibra între ultimele două șlefuiri. Nu este nevoie de mult praf de ceai de scoarță în nas pentru a-ți da seama că aceasta nu este probabil o metodă sănătoasă, chiar și cu o mască de praf.

Aplicați o cantitate bună de ceai de scoarță pe mobila asamblată și lăsați-o să se absoarbă. Aveți grijă să nu frecați lemnul; doar mângâiați ușor suprafața cu soluția. Dacă există locuri în care ceaiul se poate aduna, ștergeți excesul care se adună acolo. După ce ceaiul s-a impregnat, puteți aplica soluția de fier. Îmi place să fac acest lucru când lemnul este încă umed, dar nu vizibil umed. Dacă ceaiul se află încă pe suprafața lemnului, fierul va reacționa mai degrabă la acel ceai decât la ceaiul care s-a îmbibat în lemn. Vreți ca reacția să aibă loc în lemn, nu deasupra lemnului.

După ce acest ceai s-a impregnat, aplicați o cantitate generoasă de soluție de fier cu mișcări ușoare. Lemnul ar trebui să înceapă să se înnegrească imediat. Continuați să aplicați până când fiecare parte se înnegrește. Priviți piesa din mai multe unghiuri pentru a vă asigura că nu ați lăsat nici o parte nepătată.

Până în acest moment ați pus multă apă pe piesă. Vă recomand să o lăsați să se usuce timp de câteva ore înainte de a o termina cu clătirea cu ceai. După ce s-a uscat, puteți folosi depunerile de fier rămase pe suprafață ca un abraziv fin pentru a lustrui lemnul. Folosiți doar o cârpă curată și lustruiți piesa cât mai bine. Fiți blândă, astfel încât să nu ardeți prea mult lemnul, în cazul în care veți avea nevoie să îl vopsiți din nou. Acest lucru nu numai că lustruiește lemnul, dar îndepărtează și o mare parte din depunerile libere de fier. Odată ce arată destul de uniform în strălucire, este timpul pentru clătire. Pur și simplu aplicați încă un strat de ceai de scoarță și „spălați” suprafața cu el, ca și cum ați spăla orice altceva. Lăsați să se usuce și lustruiți încă o dată. Acest lucru ar trebui să lustruiască foarte bine piesa.

Ultimul pas este să spălați piesa cu apă curată. Acest lucru este pentru a îndepărta orice reziduu și pentru a vă ajuta să vedeți dacă pata este ceea ce căutați. Apa vă permite să vedeți mai ușor unde ați ratat o pată. Dacă găsiți o pată ușoară, va trebui să șlefuiți ușor acea piesă cu granulație #320 înainte de a începe procesul de colorare de la primul pas. Nu este necesar să retușați întreaga piesă, dar eu am reușit să repar o pată ratată doar prin șlefuirea întregii piese și reluarea lucrului cu acea piesă. Nu trebuie să îndepărtezi toată pata, ci doar să șlefuiești suficient pentru a zgâria suprafața peste tot, astfel încât soluțiile să poată pătrunde mai ușor.

Probleme și soluții

Pe cât de simplu ar părea, am întâlnit câteva probleme și neconcordanțe perplexe cu ebonizarea. Toate au soluții, dar cu o atenție corespunzătoare pot fi evitate.

Dacă aplicați cele două soluții cu o cârpă și ștergeți cu prea multă presiune, puteți comprima fibrele. Nu este nevoie de multă presiune pentru a face acest lucru. Lemnul comprimat nu va absorbi bine, așa că colorarea se va produce doar la suprafață, nu și în fibre. De îndată ce ștergeți suprafața după curățare, cea mai mare parte a negrului se îndepărtează și el. Dacă se întâmplă acest lucru, va trebui să șlefuiți din nou cu granulația #180 apoi #220. Apoi începeți procesul din nou.

Pentru a preveni această problemă puteți peria lichidul de fiecare dată sau îl puteți aplica cu un prosop de hârtie folosind mișcări ușoare de periere, menținând presiunea degetelor pe lemn.

A doua problemă este că poate apărea o acumulare de solide pe suprafață. Acest lucru se datorează adesea faptului că ceaiul de scoarță este prea puternic sau a fost prost amestecat. Veți observa o schimbare de textură pe suprafața lemnului atunci când se întâmplă acest lucru. Singurul mod în care am reușit să rezolv acest lucru este să șlefuiesc și să o iau de la capăt.

Câteodată pare imposibil să pătrundă soluțiile în porii stejarului, în special în stejarul alb. Un pic de săpun în lichide poate ajuta. Am avut cel mai bun noroc să repar acest lucru doar șlefuind după ce prima reacție a fierului s-a uscat și începând procesul de la capăt. Acest șlefuire forțează praful de lemn ebonizat, fierul și reziduurile de ceai de scoarță în pori. Sună ca o problemă în sine, dar cu siguranță pare să funcționeze și nu am avut nicio problemă cu acest praf care se sfărâmă din pori mai târziu. Amestecurile ulterioare de fier și tanin fie spală praful, fie îl lipesc pe loc.

Am observat că soluția trebuie să fie destul de pură atunci când este aplicată pe lemn. Dacă folosiți aceeași cârpă pentru a aplica ambele soluții, reacția chimică va avea loc în aplicator și nu în lemn. În esență, veți aplica cerneală pe suprafață mai degrabă decât să creați reacția pe care o căutați în lemn. Vă recomand să folosiți o sticlă de stropit pentru a aplica soluția pe cârpă sau pe pensulă. În acest fel, nu veți înmuia niciodată în soluție și nu o veți contamina. Am folosit, de asemenea, capace de borcan pentru a distribui o cantitate mică din fiecare soluție și îmi scufund pensula doar în capacul borcanului, niciodată în recipientul principal.

De fiecare dată când cârpa cu oțet trece peste lemnul îmbibat cu ceai se contaminează. Același lucru se întâmplă când folosiți cârpa de ceai în etapa de clătire. Puțin din acest lucru nu este critic, dar va trebui să mențineți contaminarea la minimum. Schimbați des prosoapele de hârtie sau clătiți periile periodic pentru a vă asigura că numai soluția pură este aplicată pe lemn.

Vă trebui să păstrați cele două perii sau prosoape de hârtie separate. Nu înmuiați niciodată aceeași pensulă sau același prosop în ambele lichide sau veți strica lotul. În cele din urmă, orice lot va fi contaminat în procesul de ebonizare, de aceea eu lucrez cu capace de borcan sau sticle de stropit. Când folosesc capacele de borcan, folosesc toată soluția înainte ca aceasta să fie prea contaminată. O sticlă de stropit este cea mai bună.

Este posibil să colorați piesele înainte de asamblare. Obișnuiam să fac acest lucru, dar grija de a menține curățenia tenonilor și a muchiilor este mai multă muncă decât colorarea în jurul multor piese îmbinate. Se poate face în ambele moduri, iar designul piesei va dicta care este mai practic. Acest proces va necesita răbdare, la fel ca orice finisare.

Din experiența mea, tinde să adauge aproximativ 20 la sută la costul oricărui proiect. Calculând acest lucru în așteptările dvs. pentru timpul de finalizare vă va ajuta să stabiliți obiective rezonabile. Acesta nu este un proiect care să fie realizat seara, după o zi lungă la birou. Începeți dimineața și încercați să evitați întreruperile. Puteți să vă opriți la sfârșitul oricărei etape și să vă întoarceți la ea mai târziu, cu puține sau chiar niciun efect negativ, dar eu mă descurc cel mai bine atunci când pot continua până la capăt. De asemenea, vă recomand să nu vopsiți decât o singură piesă de mobilier la un moment dat. Probabil că nu va dura mult mai mult și consider că fac o treabă mai bună dacă am mai puține piese de urmărit. Ebonizarea poate fi foarte distractivă și este o opțiune grozavă pe care să o adăugați la ofertele dvs.

De ce veți avea nevoie

• Un sfert de litru de oțet alb Heinz
• (într-o sticlă de plastic)
• Unul curat, borcan de un sfert de litru cu gura mare
• Un tampon de vată de oțel #0000
• O lingură de oțel inoxidabil pentru amestecare
• Un coș-filtru de cafea de tip coș
• O sită
• Pudră de scoarță de quibracho
• Un borcan de o jumătate de litru (pentru amestecare)
• Două recipiente mici (capace de borcan de un sfert de litru sunt suficient de mari) sau sticle de stropit
• Servețele de hârtie sau două perii
• Mănuși de latex

Furnituri

Van Dyke’s Taxidermy, 800-843-3320 sau vandykestaxidermy.com

• 2 lbs. colorant de tăbăcărie din scoarță & (extract de quebracho) #01347179, 6,39 $

Prețul este corect la momentul publicării.

.