La o sută de mile dincolo de Insula Prince Edward, Insulele de la Madeleine, cu plaje și stânci de culoare verde smarald, ar putea trece drept un atol tropical care se găsește de obicei în Pacificul de Sud. Și la fel ca acele insule rătăcitoare din legendele copilăriei, cele șapte Magdalene locuite, în limbaj englezesc, sunt populate în mare parte de urmașii supraviețuitorilor naufragiilor. Să ajungi acolo poate fi ca și cum te-ai plimba cu o mașină nautică a timpului: un feribot de cinci ore de la Souris, PEI, pe puntea căruia se află un colac de salvare bine legat, pe care este scris în stencil „Îles de la Madeleine”, ca și cum ar fi fost regizat artistic de Wes Anderson; în bar, un cântăreț cântă în franceză hiturile lui Johnny Cash.
Există ceva distinct european și totuși dezorientant în legătură cu Maggies, dintre care șase sunt unite de un drum asfaltat cu două benzi. Casele vopsite în culori strălucitoare împânzesc dealurile, semănând mai degrabă cu County Cork decât cu Cape Cod, în timp ce focile harpă se aruncă pe plajă pentru a face plajă toată ziua, iar kiteboarderii fac zip peste golfulețe puțin adânci. Unele dintre dunele de coastă ating proporții epice, ca niște castele impunătoare răsturnate în nisip.
Foto: Gabriela Herman
Foto: Gabriela Herman
Getting There: Din iunie până la începutul lui septembrie, zboruri fără escală decolează din Montreal spre Insulele Magdalen. Altfel, un feribot pentru mașini pleacă zilnic din Souris, pe Insula PEI.
Unde să mănânci: Lângă feribotul de pe Cap-aux-Meules, Quai 360 face meniuri sezoniere bazate pe piață. O instituție cu un meniu de degustare de top, La Table des Roy pune în evidență fructele de mare locale.
Unde să stați: Site-ul web al insulelor enumeră casele de închiriat. În caz contrar, există o mănăstire veche de piatră, Le Domaine du Vieux Couvent, care a fost transformată într-un han de tip boutique confortabil.
Și încă un lucru… Până la mijlocul anilor 1500, pescarii basci, bretoni și normanzi s-au întâlnit cu nativii Mi’kmaq ai insulelor. De-a lungul timpului, populația a crescut, datorită în parte celor peste 400 de naufragii.
Dar multe dintre cele mai câștigătoare amintiri de aici implică în mod inevitabil mâncarea: coada de homar prăjită pe un băț; scoici prăjite cu măiestrie în unt și arpagic; ceviche de scoici dulce și cremoasă; și stridii crocante și minerale pe jumătate de cochilie peste tot. Ceea ce nu este surprinzător, având în vedere că cultura dominantă este cea acadiană, aceeași diasporă franceză care a colonizat New Orleans. La fiecare curbă a drumului se află cineva care transformă bogăția insulelor în ceva comestibil: Heringul afumat provine de la localul Fumoir d’Antan. Le Verger Poméloi produce cidre și rachiuri uscate excelente. À l’Abri de la Tempête face beri artizanale aromatizate cu afine și o serie de flori locale.
Desigur, există o capcană: Toamna cade devreme în Golful Saint Lawrence. Până la jumătatea lunii septembrie, magazinele au înlocuit prosoapele de plajă și jucăriile de nisip pentru copii cu echipamente de hochei pe gheață și suflante de zăpadă.