Ebonisering af træ

Det er svært at forbedre bevarelsen af den naturlige skønhed ved at bejdse træ med alle dets forskellige nuancer og kornmønstre. Af den grund foretrækker jeg generelt en naturlig oliefinish til stort set alt. Men der er lejligheder, hvor der allerede er for meget af en god ting i et rum. Jeg kan af og til godt lide at se sorte stole omkring en særlig markant bordplade eller et sort stel, der viser vævet hickorybark i ryggen og sædet på en stol. Uanset af hvilken grund jeg beslutter mig for at ebonisere, foretrækker jeg at gøre det naturligt. Jeg har prøvet ngr (non-grain-raising) bejdser, anilinfarver og oliebejdser, og de har alle deres fordele i specifikke situationer. Men for at opnå dybde og holdbarhed foretrækker jeg ebonisering med jern.

Hvad er ebonisering?

Jeg har eksperimenteret med at bruge jern til at bejdse træ i mere end 20 år. Jeg har læst en smule om det, men det meste af det, jeg har lært, kom gennem eksperimentering. Ved jernfarvning, eller ebonisering, bruges generelt en reaktion mellem jernoxid og de naturlige garvesyrer i træet til at skabe en naturligt udseende sort, der faktisk skabes i træets fibre i stedet for en bejdse, der sidder ovenpå. Det er derfor, at den er så holdbar. Den er integreret og ikke overfladisk. Jeg har også fundet ud af, at den er meget lysægte.

Problemet med denne farvningsmetode er, at den traditionelt er afhængig af, at træet har nok garvesyre til at reagere med jernet. Dette begrænser trævalget og gør resultaterne uforudsigelige. Eg er almindeligt anvendt på grund af dets høje garvesyreindhold, og valnød er et meget pålideligt træ til ebonisering. Men selv inden for disse arter er der mange variationer.

Det trick, jeg har fundet for at få konsistente resultater, er at kontrollere reaktionen uafhængigt uden at stole på træets varierende kemi. Jeg så et opmuntrende eksempel på dette i en stol af Randy Cochran i Knoxville, Tenn. Han havde eboniseret et stolesæde ved først at bruge kemisk garvesyre til at mætte træfibrene. Derefter påførte han en rig jernopløsning fremstillet ved at lægge rustne søm i blød i vand i et par uger.

Effekten var en imponerende dyb sort farve, men med et blåligt skær som uudslettelig tusch. Det fungerede godt til hans moderne stoledesign, men jeg var på jagt efter noget, der så mere naturligt ud.

Jeg eksperimenterede med at tilsætte kemisk garvesyre og fik næsten identiske resultater som Randy’s. Jeg prøvede at tilsætte andre bejdsefarver bagefter for at nedtone det blå skær, men jeg kunne ikke lide resultatet. Da jeg senere forklarede dette problem til min far, nævnte han, at han brugte en træbark kaldet “quebracho” til garvning af huder. Dette blev traditionelt brugt på grund af dets høje indhold af garvesyre. Så jeg lånte et parti af dette barkpulver fra hans gemmer for at prøve.

Tricket: Barkpulverte

Det at lave en te af barkpulveret til at mætte træet gjorde meget for at øge garvesyreindholdet. Ved først at bruge barkteen og derefter tilsætte en opløsning af eddike og jern, når træet var tørret, begyndte jeg endelig at komme tæt på den effekt, jeg søgte. Det var dog en smule kridtagtigt og ikke den intensitet, jeg ønskede. Det gjorde hele forskellen, at jeg lagde endnu et lag bark-te ovenpå. Teen fjernede fuldstændig det kridhvide udseende, og stykket blev dybt kulsort.

Processen med at ebonisere på denne måde er ret ligetil. Gennemvæd træets overflade med bark te, vent indtil overfladens fugt absorberes i træet, og tilsæt derefter jernopløsningen. Følg op med en barkete-“skylning”.”

Fremstilling af opløsningerne

Til jernet har jeg brugt rusten ståluld og rent ståltræ. Jeg får nogenlunde de samme farvningsresultater med begge dele, men der ophobes rustfibre i porerne fra den rustne version. Enhver jernkilde vil sandsynligvis virke, men de fine filamenter fra ståluld opløses hurtigere end noget andet, jeg har prøvet. Jeg vasker bare en frisk pude af #0000 ståluld i sæbe og varmt vand for at fjerne olien og putter den i en plastikflaske med Heinz hvid eddike. Jeg ved ikke hvorfor, men jeg har haft mere held med Heinz-mærket.

Det kan tage en uge eller mere, før stålulden er opløst. Hvis du har brug for hurtigere resultater, kan du bringe ståluld og eddike i kog og derefter fjerne det fra varmen. Jeg kan nogle gange få en fungerende løsning på en dag ved at koge eddike og ståluld. Du skal have en masse ventilation til dette, da de producerede gasser er ulækre. Uanset hvad du gør, når stålulden er blevet spist af eddiken, er den klar til at sive. Jeg lægger et kaffefilter i sien og hælder langsomt opløsningen igennem det i kvartglaset. Derefter hælder jeg den tilbage i plastikkrukken. Opløsningen skal være enten lysegrå eller lys rødbrun. Jeg ved ikke, hvorfor det varierer, men det ser ikke ud til at gøre nogen forskel. I begge tilfælde skal væsken være helt klar snarere end grumset.

Hvor jeg bruger eddike- og jernopløsningen, tester jeg den altid med en ege- eller kirsebærstok, der er dyppet i opløsningen. Den skal blive ret mørk i løbet af et par minutter. Hvis ikke, kan du prøve bare at vente en dag mere eller lave en ny batch. Jeg har ikke fundet en kur mod netop denne fejl. Jeg ved heller ikke, hvorfor det nogle gange ikke virker godt. Det kan være, at jeg ikke altid er grundig nok til at få olien ud af ståluldet. Jeg anbefaler stærkt at lave denne jernopløsning mindst en uge eller mere i forvejen, før man faktisk skal bejdse et projekt. Du vil gerne få en fornemmelse af hele processen, før du sætter det på et rigtigt møbel.

Jernopløsningen holder sig i månedsvis i kanden. Efterhånden som stålulden opløses, dannes der gas. Og hvis beholderen er forseglet, kan den sprænge. Bare fordi jernet er synligt opløst, betyder det ikke, at reaktionen er stoppet. Så sørg for, at der er et udluftningshul i låget. Et 1⁄32″ hul er tilstrækkeligt.

Barkete er let at tilberede og kan laves lige før brug. Jeg hælder bare en stor spiseskefuld barkpulver i en halv liter varmt vand fra hanen og rører det godt op. (Det hjælper at blande en opslæmning af pulveret med et par spiseskefulde vand først for at få alt pulveret blandet, og derefter tilsættes resten af vandet langsomt under omrøring. Det gør det lettere at undgå sammenklumpning.)

Processen

Sørg for at slibe møblet godt og hæve kornet mindst to gange før den sidste slibning. Jeg ville stoppe efter #320 grit for at undgå at brænde træet. Det er muligt at brænde med #320, så brug et let tryk og frisk papir. Hvis du er nødt til at slibe træet for at fjerne hævet korn efter farvning, skal du starte farvningsprocessen forfra. Jeg har eksperimenteret med at bruge bark te til at hæve kornet mellem de to sidste slibninger. Der skal ikke meget barkete-støv op i næsen til at indse, at det nok ikke er en sund metode, selv med støvmaske.

Brug en god mængde barkete på det samlede møbel og lad det trække ind. Vær forsigtig med ikke at gnide træet; stryg blot let over overfladen med opløsningen. Hvis der er steder, hvor teen kan samle sig, skal du tørre det overskydende, der samler sig der, af. Når teen er trængt ind, kan du påføre jernopløsningen. Jeg kan godt lide at gøre dette, når træet stadig er fugtigt, men ikke synligt vådt. Hvis der stadig er te på træets overflade, vil jernet reagere på denne te i stedet for på den te, der er trængt ind i træet. Reaktionen skal ske i træet, ikke oven på træet.

Når teen er trængt ind, påføres en rigelig mængde jernopløsning med lette strøg. Træet skulle straks begynde at blive sort. Bliv ved med at påføre, indtil alle dele bliver sorte. Se på emnet fra flere vinkler for at sikre dig, at du ikke har efterladt nogen del ufarvet.

På dette tidspunkt har du lagt en masse vand på emnet. Jeg anbefaler, at du lader det tørre i et par timer, før du afslutter det med te-skylning. Når det er tørt, kan du bruge de jernaflejringer, der er tilbage på overfladen, som et fint slibemiddel til at polere træet. Brug blot en ren klud og poler stykket så godt du kan. Vær forsigtig, så du ikke brænder træet for meget, hvis du nu skulle få brug for at lakere det igen. Dette polerer ikke kun træet, men fjerner også en stor del af de løse jernaflejringer. Når det ser nogenlunde jævnt ud i glansen, er det tid til at skylle det. Du skal blot påføre endnu et lag af bark-te og “vaske” overfladen med det, ligesom du vasker noget andet. Lad det tørre og polér en gang mere. Dette skulle polere stykket meget pænt.

Det sidste trin er at vaske stykket af med klart vand. Dette er for at fjerne eventuelle rester og for at hjælpe med at se, om pletten er det, du leder efter. Vandet gør det lettere at se, hvor du har overset en plet. Hvis du finder en lys plet, skal du slibe den del let med korn #320, inden du starter farvningsprocessen på trin et. Du behøver ikke at bejdse hele emnet på ny, men jeg har kun været i stand til at rette en overset plet ved at slibe hele emnet og starte forfra med det pågældende emne. Du behøver ikke at fjerne al bejdsen, men blot slibe nok til at ridse overfladen overalt, så opløsningerne lettere kan trænge ind.

Problemer og løsninger

Så simpelt som det lyder, er jeg stødt på nogle forvirrende problemer og uoverensstemmelser med ebonisering. De har alle løsninger, men med den rette opmærksomhed kan de undgås.

Hvis du påfører de to opløsninger med en klud og tørrer med for stort tryk, kan du komprimere fibrene. Det kræver ikke meget tryk at gøre dette. Komprimeret træ vil ikke absorbere godt, så farvningen vil kun ske på overfladen og ikke i fibrene. Så snart du tørrer overfladen af efter rengøring, kommer det meste af det sorte også af. Hvis dette sker, skal du slibe igen med #180 og derefter #220 grit. Start derefter processen forfra.

For at undgå dette problem kan du pensle væsken på hver gang eller påføre den med et papirhåndklæde med lette penselstrøg, idet du holder fingertrykket væk fra træet.

Det andet problem er, at der kan opstå en ophobning af faste stoffer på overfladen. Dette skyldes ofte, at barkteen er for stærk, eller at den er dårligt blandet. Du vil bemærke en strukturændring på træets overflade, når dette sker. Den eneste måde, jeg har været i stand til at rette op på dette, er at slibe og starte forfra.

I nogle tilfælde synes det umuligt at få opløsningerne ind i porerne i egetræ, især hvidt egetræ. En smule sæbe i væskerne kan hjælpe. Jeg har haft mit bedste held med at fikse dette ved blot at slibe efter den første jernreaktion er tørret og starte processen forfra. Denne slibning tvinger eboniseret træstøv, jern og rester af bark te ind i porerne. Det lyder som et problem i sig selv, men det ser ud til at virke, og jeg har ikke haft problemer med, at dette støv senere smuldrer ud af porerne. De efterfølgende jern- og garvesyreblandinger vasker enten støvet ud eller binder det på plads.

Jeg har bemærket, at opløsningen skal være ret ren, når den påføres træet. Hvis man bruger den samme klud til at påføre begge opløsninger, vil den kemiske reaktion ske i applikatoren snarere end i træet. Du vil i det væsentlige påføre blæk på overfladen i stedet for at skabe den reaktion, du søger i træet. Jeg anbefaler at bruge en sprøjteflaske til at få opløsningen på kluden eller penslen. På den måde dypper du aldrig ned i opløsningen og forurener den. Jeg har også brugt glasdæksler til at fordele en lille mængde af hver opløsning, og jeg dypper kun min pensel i glasdækslet, aldrig i hovedbeholderen.

Hver gang eddikekluden går over det te-gennemvædet træ, bliver den forurenet. Det samme sker, når du bruger tekluden i skylletrinet. En lille smule af dette er ikke kritisk, men du skal holde kontamineringen på et minimum. Skift papirhåndklæder ofte, eller skyl børsterne med jævne mellemrum for at sikre, at der kun påføres ren opløsning på træet.

Du skal holde de to børster eller papirhåndklæder adskilt. Dyp aldrig den samme pensel eller det samme håndklæde i begge væsker, ellers ødelægger du partiet. Til sidst vil ethvert parti blive forurenet i processen med ebonisering, det er derfor, jeg arbejder ud fra glaslåg eller sprøjteflasker. Når jeg bruger glaslåg, bruger jeg opløsningen, før den bliver for forurenet. En sprøjteflaske er bedst.

Det er muligt at farvelægge delene før samling. Det plejede jeg at gøre, men besværet med at holde tappe og mortenser rene er mere arbejde end at bejdse rundt om mange sammenføjede dele. Det kan lade sig gøre på begge måder, og stykkets udformning vil diktere, hvad der er mest praktisk. Denne proces kræver tålmodighed, ligesom enhver efterbehandling.

Men efter min erfaring plejer det at øge prisen på et projekt med omkring 20 procent. Hvis du regner det ind i din forventning til færdiggørelsestiden, vil det hjælpe dig med at sætte rimelige mål. Dette er ikke et projekt, der skal udføres om aftenen efter en lang dag på kontoret. Begynd om morgenen, og prøv at undgå afbrydelser. Du kan stoppe i slutningen af et hvilket som helst trin og vende tilbage til det senere med ringe eller ingen negativ virkning, men jeg klarer mig bedst, når jeg kan blive ved med det hele vejen igennem. Jeg anbefaler også, at man kun befarer ét møbel ad gangen. Det vil sandsynligvis ikke tage meget længere tid, og jeg finder ud af, at jeg gør et bedre stykke arbejde med færre dele at holde styr på. Ebonisering kan være meget sjovt, og det er en god mulighed for at tilføje til dine tilbud.

Hvad du skal bruge

• En kvart Heinz hvid eddike
• (i en plastikflaske)
• Et rent, kvart krukke med stor munding
• En pude med #0000 ståluld
• En ske af rustfrit stål til omrøring
• En kurv-type kaffefilter
• En sigte
• Quebracho barkpulver
• En pintkrukke (til blanding)
• To små beholdere (låg til kvartkrukker er store nok) eller sprøjteflasker
• Papirhåndklæder eller to pensler
• Latexhandsker

Forsyninger

Van Dyke’s Taxidermy, 800-843-3320 eller vandykestaxidermy.com

• 2 lbs. bark tan & farvestof (quebracho-ekstrakt) #01347179, $6,39

Prisen er korrekt på tidspunktet for offentliggørelsen.