Hundrede mil uden for Prince Edward Island kunne de smaragdgrønne, strand- og klippeomkransede Îles de la Madeleine ligne den type tropisk atol, der normalt findes i det sydlige Stillehav. Og ligesom de øer, der er kendt fra barndommens barndom, er de syv beboede Magdalens-øer, i engelsk sprogbrug, i vid udstrækning befolket af efterkommere af overlevende fra skibsforlis. At komme dertil kan føles som en tur i en nautisk tidsmaskine: en fem timer lang færge fra Souris, PEI, på hvis dæk der ligger en pænt bundet redningsvest med stencil “Îles de la Madeleine”, som om den er instrueret af Wes Anderson; i baren synger en sanger Johnny Cash-hits på fransk.
Der er noget udpræget europæisk, men alligevel forvirrende ved Maggies, hvoraf de seks er forbundet af en tosporet asfalteret vej. Lyst malede huse er spredt ud over bakkerne, der minder mere om County Cork end Cape Cod, mens sæler hopper ned på stranden for at solbade dagen lang, og kitesurfere suser hen over lavvandede bugter. Nogle af de kystnære klitter når episke proportioner, som tårnhøje slotte, der er væltet omkuld i sand.
Foto af Gabriela Herman
Foto af Gabriela Herman
Hin til: Fra juni til begyndelsen af september afgår der nonstop-fly fra Montreal til Magdalen Islands. Ellers afgår der dagligt en bilfærge fra Souris på PEI.
Hvor man kan spise: I nærheden af færgen på Cap-aux-Meules serverer Quai 360 sæsonbestemte markedsbaserede menuer. La Table des Roy er en institution med en førsteklasses smagsmenu og fremhæver lokale fisk og skaldyr.
Opnåelse af overnatning: Øernes hjemmeside indeholder en liste over husudlejninger. Ellers er der et gammelt stenkloster, Le Domaine du Vieux Couvent, som er blevet omdannet til en hyggelig boutique-værtshus.
Og en anden ting… I midten af 1500-tallet havde baskiske, bretonske og normanniske fiskere mødt øernes indfødte Mi’kmaq. Med tiden voksede befolkningen, bl.a. takket være over 400 skibsvrag.
Men mange af de mest vindende minder herfra drejer sig uundgåeligt om mad: hummerhaler stegt på en pind, hvillinger, der er stegt på en kyndig måde i smør og purløg, sød og cremet kammusling ceviche og sprøde, mineralske østers på halvskallen overalt. Det er ikke overraskende, når man tænker på, at den dominerende kultur er akadisk, den samme franske diaspora, som bosatte sig i New Orleans. Rundt om hvert eneste sving på vejen er der nogen, der forvandler øernes bounty til noget spiseligt: Røget sild kommer fra den lokale Fumoir d’Antan. Le Verger Poméloi fremstiller fremragende tørre cider og brandies. À l’Abri de la Tempête laver håndværksøl smagt til med tranebær og en række lokale blomster.
Der er selvfølgelig en hage ved det: Efteråret falder tidligt i Saint Lawrence-bugten. I midten af september har butikkerne skiftet strandhåndklæder og sandlegetøj til børnene ud med ishockeyudstyr og sneblæsere.