Ebonisering av trä

Det är svårt att förbättra bevarandet av den naturliga skönheten när man färgar trä med alla dess olika nyanser och kornmönster. Av den anledningen föredrar jag i allmänhet en naturlig oljefinish på nästan allt. Men det finns tillfällen då det redan finns för mycket av det goda i ett utrymme. Ibland gillar jag att se svarta stolar runt en särskilt slående bordsskiva eller en svart ram som visar upp vävd hickorybark i rygg och sits på en stol. Oavsett varför jag bestämmer mig för att ebonisera föredrar jag att göra det på ett naturligt sätt. Jag har provat ngr-färger (non-grain-raising), anilinfärger och oljefärger och de har alla sina fördelar i specifika situationer. Men för djup och hållbarhet föredrar jag ebonisering med järn.

Vad är ebonisering?

Jag har experimenterat med att använda järn för att färga trä i mer än 20 år. Jag har läst lite om det, men det mesta av det jag lärt mig kom genom att experimentera. Järnfärgning, eller ebonisering, använder i allmänhet en reaktion mellan järnoxid och de naturliga tanninerna i trä för att skapa ett naturligt svart utseende som faktiskt skapas i träets fibrer snarare än en färg som sitter ovanpå. Detta är anledningen till att den är så hållbar. Den är integrerad, inte ytlig. Jag har också funnit att den är mycket ljusbeständig.

Problemet med denna färgningsmetod är att den traditionellt sett förlitar sig på att träet har tillräckligt med garvsyra för att reagera med järnet. Detta begränsar trävalen och gör resultaten oförutsägbara. Ek används vanligen på grund av dess höga halt av garvsyra, och valnöt är ett mycket pålitligt träslag för ebonisering. Men även inom dessa träslag finns det en hel del variationer.

Tricket jag har funnit för att få konsekventa resultat är att styra reaktionen självständigt utan att förlita mig på träets varierande kemi. Jag såg ett uppmuntrande exempel på detta i en stol av Randy Cochran i Knoxville, Tennessee. Han hade eboniserat ett stolssäte genom att först använda kemisk garvsyra för att mätta träets fibrer. Sedan applicerade han en rik järnlösning som framställts genom att blötlägga rostiga spikar i vatten i några veckor.

Effekten var en imponerande djup svart färg, men med en blåaktig nyans som ett outplånligt bläck med tusch. Det fungerade bra för hans moderna stolsdesign, men jag var på jakt efter något som såg mer naturligt ut.

Jag experimenterade med att tillsätta kemisk garvsyra och fick nästan identiska resultat som Randys. Jag försökte tillsätta andra fläckar efteråt för att tona ner den blå färgen, men jag gillade inte resultatet. När jag senare förklarade detta problem för min far nämnde han att han använde en trädbark som kallas ”quebracho” för att garva hudar. Detta användes traditionellt på grund av dess höga halt av garvsyra. Så jag lånade en sats av detta barkpulver från hans förråd för att prova.

Tricket: Barkpulverte

Att göra ett te av barkpulvret för att mätta träet gjorde mycket för att öka garvsyrahalten. Genom att först använda barkteet och sedan tillsätta en lösning av vinäger och järn när träet hade torkat började jag äntligen närma mig den effekt jag sökte. Det var dock lite kritaktigt och inte den intensitet jag ville ha. Att avsluta med ytterligare ett lager barktee gjorde hela skillnaden. Teet eliminerade helt och hållet det kritaktiga utseendet och stycket blev djupt kolsvart.

Processen att ebonisera på detta sätt är ganska okomplicerad. Blötlägg träytan med barktee, vänta tills ytfukten absorberas i träet och tillsätt sedan järnlösningen. Följ upp med en ”sköljning” med barktee.

För att göra lösningarna

För järnet har jag använt rostig stålull och rent stålträ. Jag får ungefär samma färgningsresultat med båda, men rostämnen byggs upp i porerna från den rostade versionen. Vilken järnkälla som helst kommer troligen att fungera, men de fina filamenten i stålull löser sig snabbare än något annat jag har provat. Jag tvättar bara en ny pad av #0000 stålull i tvål och varmt vatten för att ta bort oljan och stoppar in den i en plastflaska med Heinz vitvinäger. Jag vet inte varför, men jag har haft bättre tur med Heinz-märket.

Det kan ta en vecka eller mer för stålullen att lösas upp. Om du vill ha snabbare resultat kan du koka upp stålull och ättika och sedan ta bort det från värmen. Jag kan ibland få en fungerande lösning på en dag genom att koka upp vinägern och stålullen. Du behöver mycket ventilation för detta, eftersom de gaser som produceras är vidriga. Oavsett vilket sätt du gör, när stålullen har blivit helt uppäten av vinägern är den redo att silas. Jag lägger ett kaffefilter i silen och häller långsamt lösningen genom det i kvartburken. Sedan häller jag tillbaka den i plastkannan. Lösningen ska vara antingen ljusgrå eller ljusrödbrun. Jag vet inte varför det varierar, men det verkar inte spela någon roll. I båda fallen ska vätskan vara ganska klar snarare än grumlig.

För att använda vinäger- och järnlösningen testar jag den alltid med en pinne av ek eller körsbär doppad i lösningen. Den bör bli ganska mörk på några minuter. Om inte kan du prova att bara vänta en dag till eller göra en ny sats. Jag har inte hittat något botemedel mot just detta misslyckande. Jag vet inte heller varför det ibland inte fungerar bra. Det kan bero på att jag inte alltid är noggrann med att få bort oljan från stålullen. Jag rekommenderar starkt att man gör den här järnlösningen minst en vecka eller mer i förväg innan man faktiskt behöver färga ett projekt. Du vill få en känsla för hela processen innan du sätter den på en riktig möbel.

Järnlösningen håller sig i månader i kannan. När stålullen löses upp bildas gas. Och om behållaren är förseglad kan den brista. Bara för att järnet är synligt upplöst betyder det inte att reaktionen har upphört. Se därför till att det finns ett flykthål i locket. Ett 1⁄32″ hål räcker.

Barkteet är lätt att förbereda och kan göras upp precis innan det används. Jag lägger bara en stor matsked barkpulver i en halvliter varmt kranvatten och rör om ordentligt. (Det hjälper att blanda upp en uppslamning av pulvret med ett par matskedar vatten först för att få allt pulver blandat och sedan tillsätta resten av vattnet långsamt under omrörning. Detta gör det lättare att undvika klumpar.)

Processen

Se till att du slipar möblerna väl och lyfter upp kornet minst två gånger före den sista slipningen. Jag skulle sluta efter #320 grit för att undvika att bränna träet. Det är möjligt att bränna med #320, så använd en lätt beröring och nytt papper. Om du måste slipa träet för att ta bort upphöjda korn efter färgning måste du börja om med färgningen. Jag har experimenterat med att använda barktee för att lyfta upp kornet mellan de två sista slipningarna. Det krävs inte mycket barkteedamm upp i näsan för att inse att detta förmodligen inte är en hälsosam metod, inte ens med dammask.

Använd en rejäl mängd barktee på de monterade möblerna och låt det dra in. Var försiktig så att du inte gnuggar träet, utan stryk bara lätt över ytan med lösningen. Om det finns ställen där teet kan samlas, torka bort allt överskott som samlas där. När teet har dragit in kan du applicera järnlösningen. Jag gillar att göra detta när träet fortfarande är fuktigt, men inte synligt blött. Om det fortfarande finns te på träytan kommer järnet att reagera på det teet snarare än på det te som har trängt in i träet. Du vill att reaktionen ska ske i träet, inte ovanpå träet.

När teet har trängt in, applicera en riklig mängd av järnlösningen med lätta strykningar. Träet bör börja bli svart omedelbart. Fortsätt applicera tills varje del blir svart. Titta på verket från flera vinklar för att försäkra dig om att du inte lämnade någon del ofärgad.

Här har du vid det här laget lagt mycket vatten på verket. Jag rekommenderar att du låter den torka i några timmar innan du avslutar den med te-sköljningen. När det är torrt kan du använda de järnavlagringar som finns kvar på ytan som ett fint slipmedel för att polera träet. Använd bara en ren trasa och polera stycket så bra du kan. Var försiktig så att du inte bränner träet för mycket, ifall du skulle behöva lacka om. Detta polerar inte bara träet utan tar också bort en stor del av de lösa järnavlagringarna. När det ser ganska jämnt ut i glansen är det dags för sköljningen. Applicera bara ytterligare ett lager av barkaget och ”tvätta” ytan med det precis som om du tvättade vad som helst. Låt det torka och polera en gång till. Detta bör polera stycket väldigt fint.

Det sista steget är att tvätta av stycket med klart vatten. Detta är för att ta bort eventuella rester och för att hjälpa till att se om fläcken är det du letar efter. Vattnet gör det lättare att se var du har missat en fläck. Om du hittar en ljus fläck måste du slipa den delen lätt med korn #320 innan du börjar färgningsprocessen i steg ett. Du behöver inte färga om hela delen, men jag har bara kunnat åtgärda en missad fläck genom att slipa hela delen och börja om med den delen. Du behöver inte ta bort all fläck, slipa bara tillräckligt för att skrapa ytan överallt så att lösningarna lättare kan tränga in.

Problem och lösningar

Och hur enkelt det än låter har jag stött på en del förbryllande problem och inkonsekvenser med ebonisering. De har alla lösningar, men med rätt uppmärksamhet kan de undvikas.

Om du applicerar de två lösningarna med en trasa och torkar med för stort tryck kan du komprimera fibrerna. Det krävs inte mycket tryck för att göra detta. Komprimerat trä absorberar inte bra så färgningen kommer bara att ske på ytan, inte i fibrerna. Så fort du torkar av ytan efter rengöringen försvinner det mesta av det svarta också. Om detta händer måste du slipa igen med #180 och sedan #220 korn. Börja sedan processen på nytt.

För att förhindra detta problem kan du borsta på vätskan varje gång eller applicera den med en pappershandduk med lätta borstningsrörelser och hålla fingertrycket borta från träet.

Det andra problemet är att det kan uppstå en ansamling av fasta ämnen på ytan. Detta beror ofta på att barkteet är för starkt eller dåligt blandat. Du kommer att märka en texturförändring på träets yta när detta sker. Det enda sätt jag har kunnat åtgärda detta på är att slipa och börja om från början.

Ibland verkar det omöjligt att få in lösningarna i porerna på ek, särskilt vitek. Lite tvål i vätskorna kan hjälpa till. Jag har haft min bästa lycka att åtgärda detta genom att bara slipa efter att den första järnreaktionen har torkat och börja om från början. Denna slipning tvingar in eboniserat trästoft, järn och bark te-rester i porerna. Det låter som ett problem i sig, men det verkar verkligen fungera, och jag har inte haft några problem med att detta damm smulas ut ur porerna senare. De efterföljande järn- och tanninblandningarna tvättar antingen ut dammet eller binder det på plats.

Jag har märkt att lösningen måste vara ganska ren när den appliceras på träet. Om man använder samma trasa för att applicera båda lösningarna kommer den kemiska reaktionen att ske i applikatorn snarare än i träet. Du kommer i huvudsak att applicera bläck på ytan i stället för att skapa den reaktion som du är ute efter i träet. Jag rekommenderar att du använder en sprutflaska för att få lösningen på trasan eller borsten. På så sätt doppar du aldrig i lösningen och förorenar den. Jag har också använt burklock för att fördela en liten mängd av varje lösning och jag doppar bara penseln i burklocket, aldrig i huvudbehållaren.

Varje gång vinägertrasan går över det teindränkta träet blir den förorenad. Samma sak händer när du använder tepennan i sköljningssteget. Lite av detta är inte kritiskt, men du måste hålla kontamineringen till ett minimum. Byt pappershanddukar ofta, eller skölj borstarna med jämna mellanrum för att se till att endast ren lösning appliceras på träet.

Du måste hålla de två borstarna eller pappershanddukarna åtskilda. Doppa aldrig samma borste eller handduk i båda vätskorna, annars förstör du partiet. Så småningom kommer alla partier att förorenas under eboniseringsprocessen, det är därför jag arbetar med burklock eller sprutflaskor. När jag använder burklocken använder jag lösningen innan den blir alltför förorenad. En sprutflaska är bäst.

Det är möjligt att färga delarna före montering. Jag brukade göra det, men besväret med att hålla tappar och stöttor rena är mer arbete än att färga runt många sammanfogade delar. Det går att göra på båda sätten, och det är utformningen av stycket som avgör vilket som är mest praktiskt. Denna process kommer att kräva tålamod, liksom all efterbehandling.

I min erfarenhet tenderar det att lägga till cirka 20 procent till kostnaden för ett projekt. Att räkna in det i dina förväntningar på färdigställandetiden hjälper dig att sätta upp rimliga mål. Det här är inte ett projekt att slå ut på kvällen efter en lång dag på kontoret. Börja på morgonen och försök att undvika avbrott. Du kan avbryta i slutet av varje steg och återkomma till det senare med liten eller ingen negativ effekt, men jag klarar mig bäst när jag kan stanna kvar hela vägen igenom. Jag rekommenderar också att man bara färgar en möbel åt gången. Det kommer sannolikt inte att ta mycket längre tid och jag tycker att jag gör ett bättre jobb med färre delar att hålla reda på. Ebonisering kan vara väldigt roligt och det är ett bra alternativ att lägga till i ditt utbud.

Vad du behöver

• En kvart Heinz vit vinäger
• (i en plastflaska)
• En ren, stor mun kvartskruka
• En kudde stålull #0000
• En sked i rostfritt stål för omrörning
• En korg-typ kaffefilter
• En sil
• Quebracho barkpulver
• En pintburk (för blandning)
• Två små behållare (kvartburkslock) är tillräckligt stora) eller sprutflaskor
• Papperhanddukar eller två borstar
• Latexhandskar

Förnödenheter

Van Dyke’s Taxidermy, 800-843-3320 eller vandykestaxidermy.com

• 2 lbs. barkbränna & färgämne (quebracho-extrakt) #01347179, $6.39

Priset är korrekt vid tidpunkten för offentliggörandet.