Sata mailia Prince Edward Islandin saarta kauempana sijaitsevat smaragdinvihreät, rantojen ja kallioiden reunustamat Îles de la Madeleine -saaret voisivat olla kuin trooppisia atolleja, joita tavallisesti tavataan Tyynenmeren eteläpuolella. Kuten nuo lapsuuden tarujen vaellussaaret, myös nämä seitsemän asuttua Magdalens-saarta, englanniksi Magdalens, ovat suurelta osin haaksirikkoutuneiden jälkeläisten asuttamia. Matka sinne voi tuntua kuin ajelisi merellisellä aikakoneella: viiden tunnin lautta Sourisista, PEI:stä, jonka kannella on siististi sidottu pelastusrengas, jossa lukee ”Îles de la Madeleine” kuin Wes Andersonin ohjaama taide; baarissa laulaja laulaa Johnny Cashin hittejä ranskaksi.
Maggiesissa on jotain selvästi eurooppalaista, mutta samalla hämmentävää, kuusi niistä on yhdistetty kaksikaistaisella päällystetyllä tiellä. Kirkkaasti maalatut talot sijoittuvat kukkuloille, jotka muistuttavat enemmän Corkin kreivikuntaa kuin Cape Codia, kun harppihylkeet pulahtavat rannalle ottamaan aurinkoa koko päivän ja leijalautailijat kiitävät matalissa poukamissa. Jotkut rannikon dyynit saavuttavat eeppiset mittasuhteet, kuin hiekkaan kaatuneet tornimaiset linnat.
Kuva: Gabriela Herman
Kuva: Gabriela Herman
Matkalle: Kesäkuusta syyskuun alkuun Montrealista lähtee välilaskuttomia lentoja Magdaleninsaarille. Muuten autolautta lähtee Sourisista PEI:llä päivittäin.
Missä syödä: Lähellä lauttaa Cap-aux-Meulesissa sijaitseva Quai 360 tarjoaa kausittaisia markkinapohjaisia menuja. La Table des Roy on instituutio, jolla on ensiluokkainen maistelumenu, ja se korostaa paikallisia mereneläviä.
Missä yöpyä: Saarten verkkosivustolla luetellaan talovuokraamoja. Muuten siellä on vanha kiviluostari, Le Domaine du Vieux Couvent, joka on muutettu viihtyisäksi boutique-majataloksi.
Ja vielä yksi asia…. 1500-luvun puoliväliin mennessä baski-, bretoni- ja normannikalastajat olivat kohdanneet saarten alkuperäiskansan mi’kmaqin. Ajan myötä väkiluku kasvoi, osittain yli 400 haaksirikon ansiosta.
Mutta monet parhaista muistoista täältä liittyvät väistämättä ruokaan: tikulla paistettu hummerin pyrstö, voissa ja ruohosipulissa asiantuntevasti paahdetut kampasimpukat, makea ja kermainen kampasimpukka-ceviche ja rapeat, mineraaliset osterit puolittain kuorineen kaikkialla. Mikä ei ole yllättävää, kun otetaan huomioon, että vallitseva kulttuuri on akadialaista, samaa ranskalaista diasporaa, joka asetti New Orleansin. Joka mutkan takana on joku, joka tekee saarten antimista jotain syötävää: Savusilli tulee paikallisesta Fumoir d’Antanista. Le Verger Poméloi valmistaa erinomaisia kuivia siidereitä ja konjakkeja. À l’Abri de la Tempête valmistaa käsityöläisoluita, jotka on maustettu karpaloilla ja lukuisilla paikallisilla kukilla.
Totta kai tässä on juju: Syksy laskee aikaisin Saint Lawrencenlahdella. Syyskuun puoliväliin mennessä kaupat ovat korvanneet rantapyyhkeet ja lasten hiekkalelut jääkiekkovarusteilla ja lumilingoilla.