Puun ebonisointi

Puun luonnollisen kauneuden säilyttämistä on vaikea parantaa, kun puuta värjätään sen eri sävyineen ja raekuvioineen. Tästä syystä suosin yleensä luonnollista öljypinnoitetta melkein mihin tahansa. Mutta on tilanteita, joissa hyvää on jo liikaa yhdessä tilassa. Toisinaan näen mielelläni mustia tuoleja erityisen silmiinpistävän pöytälevyn ympärillä tai mustaa runkoa, jossa tuolin selkänojassa ja istuimessa on kudottua hickory-kuorta. Mistä tahansa syystä päätänkin ebonisoida, teen sen mieluiten luonnollisesti. Olen kokeillut ngr (non-grain-raising) -värjäyksiä, aniliinivärjäyksiä ja öljyvärjäyksiä, ja niillä kaikilla on omat etunsa tietyissä tilanteissa. Syvyyden ja kestävyyden vuoksi suosin kuitenkin ebonisointia raudalla.

Mitä on ebonisointi?

Olen kokeillut raudan käyttöä puun värjäämiseen yli 20 vuoden ajan. Olen lukenut siitä jonkin verran, mutta suurin osa siitä mitä olen oppinut on tullut kokeilemalla. Rautavärjäys eli ebonisointi käyttää yleensä rautaoksidin ja puun luonnollisten tanniinien välistä reaktiota luodakseen luonnollisen näköisen mustan, joka itse asiassa syntyy puun kuituihin eikä ole päälle istuva tahra. Siksi se on niin kestävää. Se on kokonaisvaltainen, ei pinnallinen. Olen myös havainnut sen olevan hyvin valonkestävä.

Ongelma tässä värjäysmenetelmässä on se, että se perustuu perinteisesti siihen, että puussa on riittävästi parkkihappoa reagoimaan raudan kanssa. Tämä rajoittaa puuvaihtoehtoja ja tekee tuloksista arvaamattomia. Tammea käytetään yleisesti sen korkean parkkihappopitoisuuden vuoksi, ja pähkinäpuu on erittäin luotettava puu ebonisointiin. Mutta jopa näiden puulajien sisälläkin on paljon vaihtelua.

Kikka, jonka olen havainnut johdonmukaisten tulosten saamiseksi, on reaktion kontrolloiminen itsenäisesti luottaen puun vaihtelevaan kemiaan. Näin tästä rohkaisevan esimerkin Randy Cochranin tuolissa Knoxvillessä, Tennissä. Hän oli ebonisoinut tuolin istuimen käyttämällä ensin kemiallista parkkihappoa puun kuitujen kyllästämiseksi. Sitten hän käytti runsaasti rautaa sisältävää liuosta, joka oli valmistettu liottamalla ruosteisia nauloja vedessä muutaman viikon ajan.

Vaikutelma oli vaikuttavan syvä musta, mutta siinä oli sinertävä sävy, joka muistutti lähtemättömän tussimusteen sävyä. Se toimi hyvin hänen nykyaikaiseen tuolin muotoiluunsa, mutta minä etsin jotain luonnollisemman näköistä.

Kokeilin kemiallisen parkkihapon lisäämistä ja sain lähes identtisen tuloksen kuin Randy. Kokeilin lisätä muita väriaineita jälkikäteen sävyttämään sinistä sävyä, mutta en pitänyt tuloksista. Kun myöhemmin selitin tätä ongelmaa isälleni, hän mainitsi käyttävänsä nahkojen parkitsemiseen puun kuorta nimeltä ”quebracho”. Sitä käytettiin perinteisesti sen korkean tanniinihappopitoisuuden vuoksi. Niinpä lainasin hänen varastostaan erän tätä kuorijauhetta kokeillakseni.

Temppu: kuorijauhetee

Kuorijauheesta tehdyllä teellä puun kyllästämiseksi saatiin paljon aikaan parkkihappopitoisuuden lisäämiseksi. Käyttämällä ensin kuoriteetä ja lisäämällä sitten etikan ja raudan liuosta, kun puu oli kuivunut, aloin vihdoin päästä lähelle haluamaani vaikutusta. Se oli kuitenkin hieman kalkkimaista, eikä se ollut niin voimakasta kuin halusin. Toinen kerros kuoriteetä teki kaiken eron. Tee poisti kalkkimaun täysin, ja kappaleesta tuli syvä, hiilenmusta.

Ebonisointiprosessi tällä tavalla on melko suoraviivainen. Liota puun pinta kuoriteellä, odota kunnes pintakosteus imeytyy puuhun ja lisää sitten rautaliuos. Seuraa kuoritee ”huuhtelu”.”

Liuosten valmistus

Rautaan olen käyttänyt ruosteista teräsvillaa ja puhdasta teräspuuta. Saan suunnilleen samat värjäystulokset kummallakin, mutta ruosteisesta versiosta kertyy huokosiin ruosteen kiintoaineita. Mikä tahansa raudan lähde todennäköisesti toimii, mutta teräsvillan hienot säikeet liukenevat nopeammin kuin mikään muu mitä olen kokeillut. Pesen vain tuoreen #0000-teräsvillatyynyn saippualla ja kuumalla vedellä poistaakseni öljyn ja työnnän sen muoviseen kvartsipulloon, jossa on Heinz-valkoista etikkaa. En tiedä miksi, mutta minulla on ollut parempi onni Heinz-merkin kanssa.

Teräsvillan liukeneminen voi kestää viikon tai enemmänkin. Jos haluat nopeampia tuloksia, voit kiehauttaa teräsvillan ja etikan ja ottaa sen sitten pois liedeltä. Joskus saan toimivan liuoksen päivässä keittämällä etikkaa ja teräsvillaa. Tarvitset tähän paljon tuuletusta, sillä syntyvät kaasut ovat vastenmielisiä. Kumpaa tahansa tapaa käytätkin, kun etikka on syönyt teräsvillan kokonaan, se on valmis siivilöitäväksi. Laitan kahvinsuodattimen siivilään ja kaadan liuoksen hitaasti sen läpi nelikulmaiseen purkkiin. Sitten kaadan sen takaisin muovikannuun. Liuoksen pitäisi olla joko vaaleanharmaata tai vaalean punaruskeaa. En tiedä, miksi se vaihtelee, mutta sillä ei tunnu olevan merkitystä. Kummassakin tapauksessa nesteen pitäisi olla pikemminkin melko kirkasta kuin sameaa.

Ennen etikka- ja rautaliuoksen käyttöä testaan sitä aina liuokseen kastetulla tammi- tai kirsikkatikulla. Sen pitäisi muuttua melko tummaksi muutamassa minuutissa. Jos ei, voit kokeilla vain odottaa vielä päivän tai tehdä uuden erän. En ole löytänyt parannuskeinoa tähän nimenomaiseen vikaan. En myöskään tiedä, miksi se ei joskus toimi hyvin. Se voi johtua siitä, etten ole aina huolellinen saadessani öljyn pois teräsvillasta. Suosittelen lämpimästi valmistamaan tämän rautaliuoksen vähintään viikkoa tai enemmän ennen kuin projektia tarvitsee oikeasti värjätä. Haluat saada tuntumaa koko prosessiin ennen kuin laitat sen oikeaan huonekaluun.

Rautaliuos säilyy kannussa kuukausia. Kun teräsvilla liukenee, syntyy kaasua. Ja jos astia on suljettu, se voi puhjeta. Se, että rauta on näkyvästi liuennut, ei tarkoita, että reaktio olisi loppunut. Varmista siis, että kannessa on pakoaukko. 1⁄32″ reikä on riittävä.

Kuoritee on helppo valmistaa ja se voidaan valmistaa juuri ennen käyttöä. Laitan vain kasan ruokalusikallisen kuorijauhetta tuoppiin kuumaa vesijohtovettä ja sekoitan sen hyvin. (Auttaa sekoittaa jauheesta ensin liete parilla ruokalusikallisella vettä, jotta kaikki jauhe sekoittuu, ja lisätä sitten loput vedestä hitaasti sekoittaen. Näin vältytään helpommin paakkuuntumiselta.)

Prosessi

Hio huonekalut hyvin ja nosta puunjyviä vähintään kaksi kertaa ennen viimeistä hiontaa. Lopettaisin hiomisen #320 hionnan jälkeen välttääkseni puun polttamista. On mahdollista polttaa #320:lla, joten käytä kevyttä kosketusta ja tuoretta paperia. Jos joudut hiomaan puuta korotetun jyvän poistamiseksi värjäyksen jälkeen, sinun on aloitettava värjäysprosessi alusta. Olen kokeillut käyttää kuoriteetä korottamaan puunjyviä kahden viimeisen hionnan välillä. Ei tarvita paljon kuoriteepölyä nenään tajutaksesi, että tämä ei luultavasti ole terveellinen menetelmä, vaikka käyttäisitkin pölynaamaria.

Levitä koottuihin huonekaluihin kunnon liotusmäärä kuoriteetä ja anna sen imeytyä. Varo hieromasta puuta, vaan silitä vain kevyesti pintaa liuoksella. Jos on paikkoja, joihin tee voi kerääntyä, pyyhi pois sinne kerääntyvä ylimäärä. Kun tee on imeytynyt, voit levittää rautaliuosta. Teen tämän mieluiten silloin, kun puu on vielä kostea, mutta ei näkyvästi märkä. Jos puun pinnalla on vielä teetä, rauta reagoi siihen eikä puuhun imeytyneeseen teehen. Haluat, että reaktio tapahtuu puun sisällä, ei puun päällä.

Kun tämä tee on imeytynyt puuhun, levitä runsaasti rautaliuosta kevyin vedoin. Puun pitäisi alkaa mustua välittömästi. Jatka levittämistä, kunnes jokainen osa on muuttunut mustaksi. Katso kappaletta useasta eri kulmasta varmistaaksesi, ettet jättänyt mitään osaa värjäämättä.

Tässä vaiheessa olet laittanut paljon vettä kappaleeseen. Suosittelen, että annat sen kuivua muutaman tunnin, ennen kuin viimeistelet sen teehuuhtelulla. Kuivuttuasi voit käyttää pintaan jääviä rautakertymiä hienona hioma-aineena puun kiillottamiseen. Käytä vain puhdasta rättiä ja kiillota pala niin hyvin kuin pystyt. Ole varovainen, ettet polta puuta liikaa, siltä varalta, että joudut maalaamaan sen uudelleen. Tämä ei ainoastaan kiillota puuta, vaan poistaa myös paljon irtonaisia rautakertymiä. Kun se näyttää melko tasaisen kiiltävältä, on huuhtelun aika. Levitä vain toinen kerros kuoriteetä ja ”pese” pinta sillä aivan kuin pesisit mitä tahansa. Anna kuivua ja kiillota vielä kerran. Tämän pitäisi kiillottaa kappale erittäin kauniisti.

Viimeinen vaihe on pestä kappale pois kirkkaalla vedellä. Tämän tarkoituksena on poistaa mahdolliset jäämät ja auttaa näkemään, onko tahra se, mitä etsit. Veden avulla on helpompi nähdä, jos olet jättänyt kohdan huomaamatta. Jos löydät vaalean kohdan, sinun on hiottava kyseinen osa kevyesti hiomalaikalla nro 320, ennen kuin aloitat värjäysprosessin vaiheessa yksi. Sinun ei tarvitse värjätä koko kappaletta uudelleen, mutta olen pystynyt korjaamaan väliin jääneen kohdan vain hiomalla koko osan ja aloittamalla uudelleen kyseisestä osasta. Kaikkea tahraa ei tarvitse poistaa, kunhan hioo vain sen verran, että naarmuttaa pintaa kaikkialla, jotta liuokset pääsevät tunkeutumaan helpommin.

Ongelmat ja ratkaisut

Niin yksinkertaiselta kuin se kuulostaakin, olen törmännyt hämmentäviin ongelmiin ja epäjohdonmukaisuuksiin ebonisoinnin kanssa. Niihin kaikkiin on ratkaisut, mutta oikealla huomiolla ne voidaan välttää.

Jos käytät kahta liuosta rätillä ja pyyhit liian kovalla paineella, voit puristaa kuituja. Tähän ei tarvita suurta painetta. Puristettu puu ei imeydy hyvin, joten värjäytyminen tapahtuu vain pinnalla, ei kuiduissa. Heti kun pyyhit pinnan pois puhdistuksen jälkeen, suurin osa mustasta irtoaa myös. Jos näin käy, sinun on hiottava uudelleen #180- ja sitten #220-hiomalla. Aloita sitten prosessi alusta.

Tämän ongelman estämiseksi voit sivellä nestettä joka kerta tai levittää sitä paperipyyhkeellä kevyin harjaavin vedoin pitäen sormen painetta poissa puusta.

Toinen ongelma on se, että pinnalle voi kertyä kiintoaineita. Tämä johtuu usein siitä, että kuoritee on liian vahvaa tai huonosti sekoitettu. Kun näin tapahtuu, huomaat puun pinnassa tekstuurimuutoksen. Ainoa tapa, jolla olen pystynyt korjaamaan tämän, on hionta ja aloittaminen alusta.

Joskus tuntuu mahdottomalta saada liuokset tammen, erityisesti valkotammen, huokosiin. Hieman saippuaa nesteisiin voi auttaa. Minulla on ollut paras onni korjata tämä vain hiomalla, kun ensimmäinen rautareaktio on kuivunut ja aloittamalla prosessi alusta. Tämä hionta pakottaa ebonisoituneen puupölyn, rauta- ja kuoriteejäämät huokosiin. Se kuulostaa jo itsessään ongelmalta, mutta se näyttää varmasti toimivan, eikä minulla ole ollut ongelmia sen kanssa, että tämä pöly murentuisi myöhemmin huokosista. Myöhemmät rauta- ja tanniiniseokset joko huuhtovat pölyn pois tai sitovat sen paikalleen.

Olen huomannut, että liuoksen on oltava melko puhdasta, kun se levitetään puuhun. Jos käytät samaa rättiä molempien liuosten levittämiseen, kemiallinen reaktio tapahtuu levittimessä eikä puussa. Käytännössä levität mustetta pintaan sen sijaan, että saisit aikaan haluamasi reaktion puuhun. Suosittelen käyttämään ruiskupulloa liuoksen saamiseksi rättiin tai siveltimeen. Näin et koskaan upota liuokseen ja saastuta sitä. Olen myös käyttänyt purkin kantta annostellakseni pienen määrän kutakin liuosta ja kastan siveltimeni vain purkin kanteen, en koskaan pääsäiliöön.

Joka kerta, kun etikkarätti menee teellä liotetun puun päälle, se likaantuu. Sama tapahtuu, kun käytät teerättiä huuhteluvaiheessa. Vähän tämä ei ole kriittistä, mutta sinun on pidettävä kontaminaatio mahdollisimman vähäisenä. Vaihda paperipyyhkeet usein tai huuhtele harjat säännöllisesti, jotta puuhun pääsee vain puhdasta liuosta.

Tarpeen on pidettävä kaksi harjaa tai paperipyyhettä erillään. Älä koskaan upota samaa sivellintä tai pyyhettä molempiin nesteisiin tai pilaat erän. Lopulta mikä tahansa erä saastuu ebonisoinnin aikana, siksi työskentelen purkkien kansista tai ruiskupulloista. Kun käytän purkin kantta, käytän liuoksen loppuun ennen kuin se likaantuu liikaa. Ruiskupullo on paras.

Osat on mahdollista värjätä ennen kokoonpanoa. Tein näin ennen, mutta tappien ja jiirien puhtaana pitäminen on työläämpää kuin värjäys monien yhdistettyjen kappaleiden ympärillä. Se on mahdollista kummallakin tavalla, ja kappaleen muotoilu sanelee, kumpi on käytännöllisempää. Prosessi vaatii kärsivällisyyttä, kuten kaikki viimeistelykin.

Kokemukseni mukaan se lisää yleensä noin 20 prosenttia minkä tahansa projektin kustannuksiin. Tämän huomioon ottaminen valmistumisaikaodotuksissasi auttaa asettamaan kohtuulliset tavoitteet. Tämä ei ole projekti, jota voi tehdä illalla pitkän toimistopäivän jälkeen. Aloita aamulla ja yritä välttää keskeytyksiä. Voit keskeyttää minkä tahansa vaiheen lopussa ja palata siihen myöhemmin ilman suurempia tai pienempiä kielteisiä vaikutuksia, mutta minulla menee parhaiten, kun voin pysyä mukana koko ajan. Suosittelen myös värjäämään vain yhden huonekalun kerrallaan. Se ei todennäköisesti kestä paljon kauemmin, ja mielestäni teen parempaa työtä, kun on vähemmän osia, joiden kanssa pitää pysyä perässä. Ebonizing voi olla hauskaa, ja se on hyvä vaihtoehto lisätä tarjontaasi.

Mitä tarvitset

• Yksi litra Heinz-valkoista etikkaa
• (muovipullossa)
• Yksi puhd, suurisuinen neljännesvuosipurkki
• Yksi tyyny #0000 teräsvillaa
• Yksi ruostumattomasta teräksestä valmistettu lusikka sekoittamista varten
• Yksi kori-kahvisuodatin
• Yksi siivilä
• Quebracho-kuorijauhe
• Yksi tuoppipurkki (sekoittamista varten)
• Kaksi pientä astiaa (tuoppipurkin kannet). ovat tarpeeksi isoja) tai ruiskupullot
• Paperipyyhkeitä tai kaksi sivellintä
• Latexhanskat

Tarvikkeet

Van Dyke’s Taxidermy, 800-843-3320 tai vandykestaxidermy.com

• 2 lbs. bark tan & väriaine (quebracho-uute) #01347179, $6.39

Hinnat ovat oikeita julkaisuhetkellä.