Cura essenziale per il geco diurno blu elettrico

Nel 1952, Arthur Loverage descrisse un nuovo geco da una foresta raramente esplorata in Tanzania come un “sorprendente blu turchese”. Conosciuto come Lygodactylus williamsi, non si seppe più nulla di questo geco diurno nano fino al 2002, quando le prime foto del geco diurno blu elettrico suscitarono l’interesse del pubblico.

I maschi sono di un blu vivido con la parte inferiore dal collo alla coda di un arancione brillante. Le femmine hanno colori in tonalità di oliva, verde e rame con sfumature blu. Il loro stomaco è di un colore che va dal crema all’arancione molto pallido. I maschi hanno una gola nera da solida a striata che può gonfiarsi nel display. La gola della femmina non è mai completamente nera.

Dalle dimensioni della covata fino alla maturità sessuale, sia i maschi che le femmine giovani sembrano femmine adulte, solo più piccole. Alla maturità sessuale, le femmine rimangono dello stesso colore. I maschi si sviluppano in due modi. I maschi tenuti da soli, e i maschi che sono personalità dominanti, sviluppano colori blu brillante. I maschi che non sono dominanti non sviluppano colori blu. Invece, questi maschi sottomessi sembrano proprio come le femmine e sono identificabili solo localizzando i pori femorali.
È facile capire perché questo geco luminoso è stato definito “elettrizzante”. Nel 2005, quando i primi gechi diurni blu elettrico furono importati in tutto il mondo, gli appassionati di rettili erano tutti carichi. La corsa all’acquisto di queste lucertole stupefacenti era iniziata.

Sfide per la cura in cattività

Molti gechi diurni blu elettrici non riescono a prosperare in cattività perché pochi allevatori hanno imparato le loro esigenze di allevamento. Per avere successo, l’allevatore deve considerare le seguenti questioni chiave: dimensioni, sicurezza, controllo del vivarium e nutrizione.
La sfida più grande è che questo geco è molto più piccolo della maggior parte dei rettili tenuti dall’hobbista medio. I maschi adulti sono lunghi in media 3 pollici dal naso alla fine della coda. Le femmine sono leggermente più piccole, in media da 2 1/2 a 2 3/4 pollici. Questo significa che sono più delicate e trovare cibo di dimensioni adeguate può essere una sfida. La maggior parte degli allevatori, me compreso, sono sfidati a mantenere uno stock sano di insetti “mini”. Questa specie è sopra la media sulla scala di attività, ma ha una massa corporea limitata per immagazzinare riserve. Avrà bisogno di attenzione costante per mantenerlo sicuro, idratato e ben nutrito.

Pensare in piccolo

I recinti piccoli sono i migliori per questi gechi nani, ma trovare un terrario adatto può essere difficile. Cercate terrari progettati specificamente per i rettili. Dovrebbero offrire caratteristiche importanti, come porte ad apertura frontale, ventilazione frontale e piani di protezione. Devono avere un’altezza e abbastanza spazio per l’arredamento. Terrari di meno di 8 galloni o con misure di circa 12 pollici di lunghezza, 12 pollici di larghezza e 12 pollici di altezza funzionano per un singolo adulto. Aggiungere l’altezza per le coppie, e offrire loro un recinto che è 12 pollici di lunghezza, 12 pollici di larghezza e 18 pollici di altezza. I gruppi da tre a otto hanno bisogno di più di un recinto da 10 galloni, e l’altezza aggiunta è un must. Un recinto ideale per una singola coppia o un piccolo gruppo di adulti misura 12 pollici di lunghezza, 12 pollici di larghezza e 18 pollici di altezza.

I terrari possono nascondere seri rischi per i gechi nani. Gli allevatori riportano misteriose “sparizioni” solo per trovarli morti dietro sfondi di roccia simulati o bloccati in una fessura insolita. Considerate la possibilità di rimuovere gli sfondi o di sigillarli con del silicone appropriato. Cercate altri piccoli spazi che possono intrappolare i piccoli gechi, e sigillate anche quelli.
Anche se dovete stare attenti ai posti che possono intrappolare il vostro geco, dovreste comunque arredare il recinto con ampi accessori. Riempilo con piante vive, come sansevieria, bromelie e piante grasse. La ruvidità del sughero e della corteccia lo rendono uno degli arredi preferiti, insieme a bastoni e rami naturali. Rami multipli in posizioni verticali e semi-orizzontali forniscono molti posti per l’attività.

Ambiente

Le dimensioni eccezionalmente piccole di questo geco rendono essenziale il controllo dell’umidità e dell’idratazione. Il meglio lo fa in temperature costanti che sono simili a quelle della sua terra d’origine. Questo significa un livello di umidità tra il 60 e l’80%, con il fondo del vivarium che ha un’umidità maggiore rispetto alla parte superiore. Questo può essere controllato spruzzando il substrato del vivarium, le piante e i lati due o tre volte al giorno. La sera, quando le luci sono spente, va bene che l’umidità raggiunga quasi il 100 per cento. Usate un idrometro per monitorare i livelli di umidità e poi fate le vostre regolazioni come necessario. Tenete a mente che una bassa umidità disidrata questo piccolo geco e alla fine causerà la sua morte.

Le temperature diurne dovrebbero essere tra i 75 e gli 80 gradi Fahrenheit, e quelle notturne tra i 74 e i 79 gradi. Il punto di riposo può essere caldo, tra gli 89 e i 94 gradi, purché i gechi possano ritirarsi in aree più fresche del vivarium una volta che si sono riscaldati. Il substrato può essere una combinazione di terra organica, muschio di torba e sabbia, profonda più di 3 o 4 pollici. Aggiungere piante vive adatte a terreni umidi. Mantenere il substrato umido aggiungendo acqua, e annaffiare le piante più volte alla settimana. Le piante e il substrato aiuteranno a mantenere alti i livelli di umidità.

L’illuminazione

Oltre ad aiutare a far risaltare i loro colori mentre sono nel vivarium, l’illuminazione è essenziale per la salute del geco. I gechi selvatici diurni blu elettrico cercano il sole del mattino per riscaldarsi. A mezzogiorno, si nascondono nel fogliame per stare al fresco. In cattività, le lampadine non dovrebbero riscaldare tutto l’interno del vivarium perché è necessario un gradiente di temperatura. Offrite una lampadina ultravioletta 5.0, una lampada alogena e una fluorescente a colori/diurna.

L’illuminazione fluorescente compatta può riscaldare rapidamente un piccolo vivarium. Le lampade compatte UV ad alta luminosità richiedono una distanza di sicurezza tra il geco e la lampadina per prevenire le ulcere corneali, il che rende difficile il posizionamento in uno spazio ridotto. Scegliete invece le fluorescenti lineari. Sono una scelta migliore per i piccoli recinti e offrono diverse scelte per qualità di UV, luce del giorno e colore senza creare molto calore. Le lampadine fluorescenti di dimensioni T8 sono abbondanti sul mercato, ma le T5 lineari sono raccomandate per la brillantezza e il colore. Per soddisfare le esigenze di illuminazione, scegliere una combinazione di due tubi fluorescenti, uno per i raggi UV e uno per l’intensità della luce del giorno e le esigenze di colore. Le lampadine che ho usato includono: Zilla T5 Desert Series UV 5.0 Fluorescente; Zoo Med Nature Sun, CRI 98, 6500 Kelvin luce del giorno (senza UV); e Verilux Full-Spectrum Fluorescente, 94.5 CRI, 6280 Kelvin, UV 5.14. Gli spot alogeni sono ottime luci per basking per piccoli terrari. Per un controllo conciso della temperatura collegare un dimmer all’apparecchio alogeno.

Acqua & Nutrizione

Questo geco nano richiede una dieta di alta qualità e acqua pulita per mantenere i suoi vivaci livelli di attività. L’umidità del terrario è solo una parte dell’idratazione: l’altra è l’acqua ingerita. Entrambi sono essenziali. L’idratazione proviene dalle gocce d’acqua leccate. Nebulizzate il vivarium da due a quattro volte al giorno per fornire acqua. Alcuni allevatori li hanno osservati bere da ciotole d’acqua. Le ciotole rappresentano una minaccia di annegamento, quindi i coperchi poco profondi sono un’alternativa più sicura. Mettete alcuni sassolini puliti o una piccola roccia nell’acqua per evitare che tutti quei piccoli insetti e i cuccioli di geco si abbattano. Le bromelie trattengono l’acqua che i gechi possono risucchiare dalle ascelle delle foglie.

I gechi diurni blu elettrico sono insetti mangiatori di nettare. Mangiano gli insetti più piccoli, come i moscerini della frutta, i grilli di una settimana, le mosche domestiche con le ali ricciolute, le piccole falene della cera, i coleotteri, le code di primavera e le cocciniglie. Evitate di nutrire insetti più lunghi di 1/4 di pollice.

Fate mangiare ai gechi insetti carichi di budella da quattro a sette giorni alla settimana. Assicuratevi di dare abbastanza cibo per soddisfare ogni geco, ma non così tanti insetti che ne rimanga qualcuno nel recinto dopo poche ore. Gli insetti caricati nell’intestino perdono rapidamente il loro valore nutritivo. Un’alimentazione frequente riduce il rischio di avere troppi insetti alla volta.

Coltivare gli insetti alimentatori con una dieta arricchita. Come base, iniziate con un cibo commerciale per grilli, e poi aggiungete verdura e frutta tagliata per aumentare il contenuto nutrizionale. Alimentare gli insetti in modo costante fino al momento in cui vengono dati in pasto ai gechi. Distribuire il cibo agli insetti alimentatori ore prima che vengano dati in pasto ai gechi è inadeguato. Ho cibo continuamente a disposizione degli insetti, specialmente dei piccoli insetti.

Conservazione preoccupazioni

Endemico della foresta di Kimboza e Ruvu della Tanzania, questo geco si trova in un’area isolata che è più piccola di 5 miglia quadrate e si trova in una riserva forestale protetta. Preferisce vivere sull’albero di Pandanus, che ha steli densi e radici fuori terra. Per questo motivo, quando sono arrivati i bracconieri, i gechi erano facili da trovare. Migliaia sono stati rimossi illegalmente ed esportati.
Nel 2008, il geco era in una posizione critica in natura. L’invasione umana e il saccheggio delle risorse naturali nelle riserve hanno contribuito alla sua scomparsa.
Per aggiungere danno a tutto questo scenario, pochissimi allevatori stanno producendo gechi allevati in cattività per rallentare la frenesia dell’importazione. Gli hobbisti sono così desiderosi di ottenere questi gechi elettrizzanti e i bracconieri continuano a rimuoverli dalla riserva protetta, etichettandoli appositamente in modo errato per aggirare i funzionari doganali. In un manuale di formazione per i funzionari doganali, il Lygodactylus williamsi è spesso intenzionalmente etichettato erroneamente come L. capensis, L. laterimaculatus, L.picturatus e pochi altri.
I conservazionisti sperano di ottenere una maggiore protezione prima che questa specie sia completamente persa in natura. La sopravvivenza a lungo termine significa educare gli hobbisti sulla sua scomparsa e sul commercio illegale. La mia speranza è che questo articolo possa ispirare altri ad allevare questi bellissimi gechi in cattività e quindi aiutare le popolazioni selvatiche a prosperare.

Il nettare è anche una parte della dieta di questo geco e viene dato come cibo per bambini alla frutta e/o una dieta commerciale al nettare. Alimentare i sostituti del nettare nei giorni in cui gli insetti non vengono offerti. Ho scoperto che per mantenere le mie femmine sane e pronte a deporre le uova, nutro la miscela di frutta per bambini ogni giorno, se possibile, e i grilli ogni due giorni. I nuovi arrivati e le covate si sono comportati male quando non sono alimentati quotidianamente. Mettere alcune gocce per geco sul coperchio di una bottiglia e servire. Il nettare rimane appetibile per più di un giorno se non viene servito troppo, e la sua umidità evapora dopo poche ore, lasciando un dolce residuo appiccicoso che il geco leccherà. Tuttavia, un eccesso di nettare di frutta ammuffisce e marcisce.

La sovralimentazione è un problema per i piccoli rettili. Scegliere gli integratori per esigenze specifiche. Il calcio dovrebbe essere l’ingrediente principale di un integratore con un equilibrio di vitamine e minerali. Gli integratori commerciali per rettili hanno un’ampia varietà di scelte, come la linea Repashy, Rep-Cal con D3 e Herptivite.

Polvere gli insetti scuotendo un quarto di cucchiaino o più di Calcium Plus di Repashy sugli insetti e mettere gli insetti spolverati con i gechi. Un altro piano di integrazione della polvere di grilli è una parte di RepCal con vitamina D3 e una parte di Herptivite. Il cibo per bambini alla frutta può essere mescolato con il Day Gecko Food di Zoo Med o il Day Gecko Meal Replacement di Repashy (Repashy può anche essere usato da solo o con il cibo per bambini alla frutta).
Per evitare un’integrazione eccessiva, non aggiungere altro a quello che è già un sistema di integrazione bilanciato. Date ai gechi del cibo, non delle vitamine. Le vitamine e gli integratori dovrebbero essere usati con parsimonia all’interno di una dieta bilanciata.

Allevamento: Preparazione

La carenza di gechi diurni blu elettrico allevati in cattività testimonia che l’allevamento è più difficile di quanto si pensi. Anche gli esperti allevatori di gechi fanno fatica a conservare un gruppo sano di gechi nani, tanto meno a riprodurre una seconda generazione in cattività.
Come la maggior parte dei gechi diurni, questi gechi rispondono ai segnali di “primavera”, quando le luci rimangono accese più a lungo e le temperature aumentano leggermente. Rallentano la riproduzione quando il periodo fotografico diminuisce.

Il successo della riproduzione dipende da riproduttori forti, robusti e sani. Selezionare esemplari di prima scelta, sessualmente maturi e completamente acclimatati. Seguire lo schema di quarantena, acclimatazione e condizionamento per gli allevatori designati. Gli esemplari catturati in natura e appena importati sono pieni di acari, parassiti e potenziali malattie. Mettete in quarantena tutti i gechi appena acquistati per un massimo di due mesi per acclimatarli alla cattività. Impiegate un veterinario per rettili per identificare infestazioni o malattie e seguire i trattamenti prescritti.

I gechi catturati allo stato selvaggio hanno bisogno di attenzioni speciali per aiutare l’aumento di peso e combattere la disidratazione. Pulite spesso il loro recinto (sostituite il substrato se lo usate), nebulizzate spesso e date da mangiare piccoli pasti una o due volte al giorno. Un geco selvatico che non inizia a mangiare prontamente può perdere peso e diventare carente di calcio molto rapidamente. Una volta che perdono peso, rapidamente falliscono e muoiono.

Questa specie raggiunge la maturità sessuale da sei a otto mesi dopo la schiusa. Più tempo hanno per maturare, più sono sani per la riproduzione. Iniziare a riprodursi quando i gechi hanno circa un anno, o vicino alle dimensioni dell’adulto completo di 21/2 a 3 pollici di lunghezza totale.
Dato che tutti i giovani hanno il colore verde e oliva come le femmine adulte, l’identificazione sessuale è più affidabile quando sono più vecchi. Un maschio sviluppa colori blu alla maturità sessuale se è tenuto da solo, o se non ci sono maschi dominanti nello stesso recinto. I pori femorali sopra l’area di sfogo sono marcature maschili definitive. Le femmine non hanno pori femorali. I rigonfiamenti emipenali diventano prominenti quando un maschio matura.
Un’altra possibile opzione per determinare il sesso di un giovane è osservare la sua parte inferiore. I maschi hanno colli neri e stomaci arancioni vibranti. Le femmine giovani hanno colori del collo meno distinti e colori dello stomaco da chiari a crema.

Condizione fisica

Lo sviluppo degli ovuli richiede grandi sforzi fisici al corpo della piccola femmina. Non solo deve sostenere se stessa mentre è gravida, ma deve passare abbastanza nutrimento ad ogni uovo per sostenerlo durante l’incubazione e i suoi primi giorni da covata.
Durante l’acclimatazione, nutrite le femmine con una varietà di insetti altamente nutritivi, molto calcio e nettare di frutta quotidiano. Offritele tutto ciò che può mangiare per un mese prima che entri in un gruppo di riproduzione. Mettete un piatto di calcio (carbonato di calcio, calcio con D3 o osso di seppia macinato) con ogni femmina in modo che possa usarlo secondo necessità. Non tutti i gechi sono adatti alla riproduzione. Non allevare un geco di basso peso, con problemi fisici o controlli fecali irrisolti. Non allevare un geco troppo giovane o che non riesce a crescere.

Un maschio e una femmina sono un gruppo adatto alla riproduzione, così come una colonia di un maschio e due o più femmine. Mettere solo un maschio in ogni recinto. I maschi sono aggressivi e si feriranno o uccideranno seriamente l’un l’altro.
Per il miglior successo, mettete prima le femmine nel recinto, seguite dal maschio. Ogni gruppo di riproduzione ha bisogno di risolvere dei problemi, quindi osserva continuamente le loro attività. Osservate ogni geco che non riesce ad integrarsi nel gruppo. Se il maschio scelto non mostra i colori blu, non è pronto per la riproduzione.

Posa delle uova

Una femmina sana e sessualmente matura depone in genere due uova ogni quattro settimane durante la stagione della riproduzione. Questo geco è un incollatore di uova. La femmina preme le sue uova su oggetti, come piante, vasi e vetro, incollandole prima che il guscio si indurisca. Una volta in posizione, le uova non sono rimovibili e devono essere incubate in loco. I tentativi di spostarle possono rompere i gusci.

Impostare più punti di deposizione per le femmine, in modo che non scelgano i lati del vivarium. I siti di deposizione preferiti sono bambù, tubi di carta, tubi di sughero, piante o oggetti cilindrici. Se una femmina trova un oggetto fornito adatto, incollerà le sue uova su o nell’oggetto, che può essere rimosso e messo in un’incubatrice insieme alle uova.

Non allevare una femmina tutto l’anno, perché riduce prematuramente la sua capacità di riprodursi per più di un anno o due. Massimizzare la produzione della femmina dandole una pausa invernale di tre o cinque mesi ogni anno. Questo può essere fatto riducendo il ciclo di luce a meno di 10 ore al giorno e/o rimuovendo il maschio. Le femmine hanno quindi l’opportunità di recuperare per la prossima stagione riproduttiva.

Hatching

Gli allevatori notano che in cattività nascono più maschi che femmine, ma questo può essere modificato regolando le temperature di incubazione. L’incubazione delle uova principalmente sopra gli 80 gradi Fahrenheit produce più maschi, e le uova incubate sotto i 75 gradi producono più femmine.
Le uova si schiudono tipicamente in 50-80 giorni se incubate tra i 72 e gli 81 gradi, ma alcune uova possono richiedere più di tre mesi se incubate con una media di temperatura giorno e notte intorno ai 75 gradi (come in natura). Le temperature invernali e notturne possono essere più basse, fino a metà dei 60 gradi e sopra i 75 durante l’estate e in giornate molto soleggiate. In cattività, suggerisco che 75 sia la temperatura media, specialmente quando si incubano le femmine. Temperature più alte riducono il tempo di incubazione ma aumentano la morte dei neonati. La pazienza è necessaria per produrre una prole sana.

Altri due fattori influenzano l’incubazione: l’umidità e il flusso d’aria. Mantenere l’umidità al 60% con poche variazioni. Il flusso d’aria positivo sopra le uova aiuta a prevenire la morte del neonato a causa di “picchi” di calore, e l’accumulo di temperatura lenta o “cottura” in un sistema di incubazione chiuso. Il flusso d’aria aumenta la perdita di umidità, quindi controlla i livelli di umidità più volte al giorno, se possibile. Quando le uova in-situ si schiudono in un vivarium con gli adulti, i piccoli possono essere cannibalizzati. E’ meglio rimuovere i piccoli rapidamente.

Cura dei giovani

I piccoli sono incredibilmente piccoli, misurano da un quarto a mezzo pollice di lunghezza. Queste dimensioni pongono problemi di allevamento. Le recinzioni devono essere sicure e l’arredamento deve essere sicuro. Il cibo deve essere minuscolo, come grilli, moscerini della frutta e cimici.
Fate attenzione. I piccoli possono scappare da quelli che sembrano essere terrari molto sicuri, scappando attraverso stecche e fori, oltre alle aperture intorno alle porte, aree come le chiusure, ingressi per fili e accessori, e top incorporati. I sostegni strutturali interni nei recinti a rete sono potenziali punti di schiacciamento, così come gli schermi ad apertura superiore. Gli sfondi decorativi possono essere aree pericolose per gli schiuditoi, quindi la rimozione può essere la cosa migliore.
I piccoli Reptibreeze di Zoo Med e altri terrari di simile costruzione con porte a chiusura frontale sono sicuri per i piccoli schiuditoi. Un’altra opzione è quella di costruire un recinto personalizzato. I piccoli possono essere allevati insieme, ma attenzione all’aggressione da parte dei giovani più grandi. Quando un vivarium è ben piantato e ha molto spazio, i piccoli si comportano meglio.

Speranze per un futuro sostenibile

La speranza è che gli hobbisti diventino consapevoli della fragile posizione di questi gechi in natura e sostengano un arresto delle importazioni illegali. Rinunciando agli esemplari catturati in natura, promuovendo le vendite in cattività e concentrandosi sulla costruzione di una forte popolazione allevata in cattività, gli hobbisti saranno visti come la soluzione e non parte del problema. REPTILES

Leann Christenson è co-autrice del libro Day Geckos in Captivity con suo marito Greg. Leann si concentra sulle specie più difficili di gechi diurni. Quando non lavora con i gechi diurni, scrive delle avventure della sua tartaruga sulcata su frankietortoisetails.com. Grazie a, Maureen Winter; Ivan Alfonso, DVM; Julie Bergman; Abby Malvestuto e Chad Suttmiller, la cui conoscenza combinata è in questo articolo.