Wat zijn precies 'actieve stoffen' in huidverzorgingsproducten?

Als je de bergen beautyblogs al een tijdje hebt doorgespit, ben je waarschijnlijk de term actief tegengekomen. (Bijvoorbeeld over hoe je actieven aan je dagelijkse verzorging kunt toevoegen of hoe je actieven kiest die acne, hydratatie of een verhelderende werking hebben). Maar wat zijn eigenlijk actieve stoffen?

Het korte antwoord: Een actieve stof is het ingrediënt in een product dat de huidproblemen aanpakt die het moet aanpakken. Of ze voor u werken is niet altijd duidelijk – totdat u ze uitprobeert. Maar er komt veel meer kijken bij werkstoffen dan alleen dat. Dit is wat dermatologen willen dat u weet over het werken met actieve stoffen en hoe u er een vindt die u het beste kan helpen.

Bekijk meer

In het algemeen is een actieve stof iets dat een actief ingrediënt bevat.

“Als ik op de achterkant van een fles kijk en er staat het actieve ingrediënt, dan betekent dat voor mij de chemische stof of molecule in dat product die doet wat het product zegt dat het moet doen,” zegt John G. Zampella, M.D., assistent professor in de Ronald O. Perelman afdeling van dermatologie aan NYU Langone Health, vertelt SELF. Als je bijvoorbeeld een reiniger koopt die acne zou behandelen, dan is het actieve ingrediënt datgene wat de acne daadwerkelijk behandelt, mogelijk iets als salicylzuur, legt hij uit. Een “actief” huidverzorgingsproduct is dus gewoon alles dat een actief ingrediënt heeft (en niet elk product heeft dat).

Maar dit zijn niet zomaar ingrediënten waarvan we denken dat ze iets doen – we hebben een verdomd goed idee dat ze effectief zullen zijn. “Van een actief ingrediënt is in een laboratorium door onderzoek bewezen dat het de huid op de een of andere manier verandert; het is een ingrediënt waar gegevens achter staan,” vertelt Emily Newsom, M.D., een door de raad van bestuur gecertificeerde dermatoloog aan het Ronald Reagan UCLA Medical Center, aan SELF. En claims over de effectiviteit van die producten worden gereguleerd door de FDA om dat niveau van zekerheid te weerspiegelen.

Just omdat een product geen actief ingrediënt heeft, betekent niet dat het nutteloos is, hoewel. De inactieve bestanddelen, d.w.z. alle bestanddelen die door de FDA niet als actieve bestanddelen worden beschouwd en als zodanig worden gereguleerd, zijn ook belangrijk. In veel gevallen is het product gewoon niet ontworpen om een specifieke aandoening te behandelen, ook al reinigt of hydrateert het uw huid uitstekend. De inactieve ingrediënten spelen vaak ook een sleutelrol bij de afgifte van het actieve ingrediënt aan uw huid (het meest voorkomende inactieve ingrediënt is immers water). Sommige inactieve ingrediënten kunnen ook irriterend zijn voor mensen met een gevoelige huid of allergieën (bijv. een botanisch extract), aldus Dr. Zampella, dus je moet ze niet negeren op het etiket.

Er zijn een paar hoofdcategorieën van actieve ingrediënten bevattende producten.

Dit zijn de meest voorkomende soorten topische actieve ingrediënten die je tegenkomt en die specifieke huidproblemen aanpakken:

• Tekenen van veroudering: SPF-verhogende ingrediënten (bijv. zinkoxide, titaniumdioxide, avobenzone, oxybenzone), vitamine A/retinoïden, vitamine C, vitamine E.
• Droogheid: hyaluronzuur, vitamine E.
• Pigmentatieproblemen: kojinezuur, AHA’s, BHA, hydrochinon, vitamine C.
• Acne: vitamine A/retinoïden, salicylzuur, benzoylperoxide, azelaïnezuur.
• Rosacea: diverse antibiotica, azelaïnezuur, zwavel.
• Psoriasis: steroïden, vitamine A/retinoïden, vitamine D, salicylzuur, ureum, melkzuur, anthraline, tacrolimus, pimecrolimus.
• Eczeem: steroïden, tacrolimus, pimecrolimus.

U vindt actieve bestanddelen in zowel receptplichtige als vrij verkrijgbare producten.

Sommige huidproducten die actieve bestanddelen bevatten, worden beschouwd als geneesmiddelen of medicijnen en vereisen een recept. Een product waarvan wordt beweerd dat het de structuur van uw huid daadwerkelijk verandert (zoals sommige antiverouderingsproducten) of de symptomen van een aandoening behandelt (zoals eczeem, psoriasis of rosacea), wordt meestal door de FDA als een geneesmiddel beschouwd, wat betekent dat het wordt geleverd met een specifieke reeks regelgevingsrichtlijnen en een goedkeuringsproces met klinische tests voordat het mag worden verkocht.

Sommige ingrediënten, zoals salicylzuur, worden bijna altijd behandeld als geneesmiddelen, wat betekent dat ze moeten worden gemaakt volgens een specifieke formule en op het etiket van het product op een zeer specifieke manier moeten worden genoemd, inclusief de concentratie en het doel van het ingrediënt. Maar vaak is het de manier waarop een product op de markt wordt gebracht – inclusief het beoogde gebruik, wat de consument denkt dat het doet en wat de verpakking beweert dat het zal doen – die bepaalt in welke categorie de FDA het product plaatst.

Een product kan dus zeggen dat het “het uiterlijk van” huidproblemen zoals rimpels of roodheid kan “verminderen” of ze op een andere manier “minder opvallend” kan maken, zonder specifiek te vermelden dat het de onderliggende aandoening behandelt die met deze problemen gepaard gaat. In deze gevallen behandelt de FDA ze als cosmetica in plaats van geneesmiddelen. Cosmetica-ingrediënten worden niet door de FDA getest voordat ze worden verkocht, dus de verantwoordelijkheid dat ze veilig en effectief zijn ligt bij de fabrikant. In het bijzonder worden cosmetica gedefinieerd als producten “voor het reinigen, verfraaien, bevorderen van aantrekkelijkheid, of het veranderen van het uiterlijk,” en ze zijn verplicht om consumenten niet te misleiden met hun claims, anders kan de FDA actie ondernemen.

Hier wordt het echt verwarrend: Of een product de actieve stof wel of niet als actief ingrediënt op het etiket vermeldt, komt erop neer of het al dan niet als cosmeticum of als geneesmiddel wordt beschouwd. Een huidverzorgingscosmeticum kan dezelfde werkzame stof bevatten als een product dat als geneesmiddel wordt beschouwd, maar het zal de werkzame stof in kwestie niet als werkzame stof op het etiket vermelden, maar eerder als ingrediënt – zelfs als er reclame voor wordt gemaakt op de voorkant van de verpakking. Dit is te wijten aan de bewoordingen van de claims rond het ingrediënt.

Zo kan bijvoorbeeld een face wash die salicylzuur bevat als een geneesmiddel worden beschouwd en het als een actief ingrediënt vermelden als het beweert daadwerkelijk acne te behandelen of te beheersen.

Hetzelfde actieve ingrediënt kan worden gevonden in een drogisterij, een luxe- of een receptgeneesmiddel.

En wat belangrijk is, de dure of receptgeneesmiddelen kunnen al dan niet superieur zijn aan een drogisterijproduct met hetzelfde actieve ingrediënt. Medicijnen op recept en luxe huidverzorgingsproducten kunnen honderden dollars kosten, maar “hetzelfde actieve ingrediënt kan in een product zitten dat 10 dollar kost,” zegt Dr. Newsom. “Alleen omdat een beroemdheid het gebruikt en het veel meer kost, betekent niet dat het beter werkt.”

Je kunt bijvoorbeeld een recept krijgen voor azelaïnezuur dat wordt geleverd in concentraties van 15 procent (Finacea) en 20 procent (Azelex), wat ergens in het balpark van $ 300 tot $ 400 kan kosten als je verzekering het niet dekt. Of u kunt online een 10 procent versie kopen die niet beweert iets te “behandelen” (en azelaïnezuur niet als een actief ingrediënt in een drug facts box uitscheidt, maar het wel in de lange lijst van ingrediënten vermeldt) voor een fractie van de prijs.

In sommige gevallen zijn die verschillen in de concentratie of de algemene formule van het product van belang; in andere kan het slechts een beetje of helemaal niet van belang zijn. Bijvoorbeeld, “de 10 procent is niet getest in een klinisch onderzoek,” zegt Dr. Zampella. “Maar het actieve ingrediënt waarvan we weten dat het gereguleerd is door de FDA. Zal het nog enig effect hebben? Ik denk dat het antwoord ja is.” (Ter herinnering: actieve ingrediënten zijn niet de enige ingrediënten in een product en de inactieve ingrediënten kunnen cruciaal zijn voor de afgifte van het actieve ingrediënt aan uw huid. Het is dus altijd de moeite waard om je keuzes met je dermatoloog te bespreken.)

Wat bijvoorbeeld benzoylperoxide betreft, blijkt uit onderzoek dat een concentratie van 2,5 procent in principe net zo effectief is bij de behandeling van acne als een versie van 10 procent, aldus Dr. Zampella. “Afhankelijk van wat je behandelt, is de concentratie misschien niet zo belangrijk.” Maar misschien is voor jouw huidtype en situatie alleen de 10% effectief. En als we het hebben over topische steroïden, die worden gebruikt om psoriasis en eczeem te behandelen, maakt de dosis zeker een verschil, zegt Dr. Zampella.

Concentratie is echter niet het enige waar je aan moet denken. Soms kan een ingrediënt zijn goedgekeurd om een probleem in een orale vorm te behandelen, maar het wordt over de toonbank verkocht in een topische vorm, zegt Dr. Newsom. Dit is het geval met een nieuwer ingrediënt genaamd tranaxemic zuur (TXA) waarvan is aangetoond dat het helpt bij melasma wanneer het oraal wordt ingenomen, maar er is geen solide bewijs dat het plaatselijk effectief is.

Het grote punt hier is dat zelfs als een product een actief ingrediënt bevat, dat niet noodzakelijk betekent dat het een concentratie of formule heeft die het op hetzelfde niveau van werkzaamheid brengt als die van een receptplichtige optie – dus het kan wel of niet zo effectief werken (en we weten misschien gewoon niet of het zal werken). Praat met je dermatoloog over je specifieke huidproblemen en de actieve stof waar je nieuwsgierig naar bent, en hij of zij kan helpen bepalen of een receptplichtig geneesmiddel nodig is, of dat een OTC-aanbeveling volstaat.

Je kunt je dermatoloog altijd om hulp vragen bij het begrijpen van een ingrediëntenlijst.

De achterkant van een huidverzorgingsproduct is meestal een doolhof van lange woorden, en het enige wat je wilt is dat het werkt. Maar het is de moeite waard om te weten wat de belangrijkste ingrediënten doen en wat het product voor je huid kan doen voordat je het koopt, zodat je je moeite en geld niet verspilt. Volgens onze experts is het vooral belangrijk om te letten op:

• Het actieve ingrediënt
• De concentratie van het actieve ingrediënt
• Alle inactieve ingrediënten waarvoor u allergisch of gevoelig zou kunnen zijn
• De manier waarop claims op de verpakking zijn geformuleerd

Ultimately, je moet je absoluut in staat voelen om de ingrediënten te ontleden die je op je huid smeert. En als u onderweg vragen hebt, is uw dermatoloog natuurlijk de beste bron die u hebt om er wijs uit te worden.

Gerelateerd:

• Dit is hoe vaak je eigenlijk je gezicht moet scrubben
• 11 tips voor het behandelen van eczeem tijdens de winter
• Hoe kom je van mee-eters op je neus, kin en voorhoofd af