Cento miglia oltre Prince Edward Island, le Îles de la Madeleine, verde smeraldo, circondate da spiagge e scogliere, potrebbero passare per il tipo di atollo tropicale che si trova solitamente nel Sud Pacifico. E come quelle isole vagabonde della tradizione infantile, le sette Magdalens abitate, nel linguaggio inglese, sono in gran parte popolate dai discendenti dei naufraghi. Arrivarci può sembrare di essere su una macchina del tempo nautica: un traghetto di cinque ore da Souris, PEI, sul cui ponte c’è un salvagente ben legato con la scritta “Îles de la Madeleine” come se fosse stato diretto da Wes Anderson; nel bar, un cantante canta i successi di Johnny Cash in francese.
C’è qualcosa di distintamente europeo e allo stesso tempo disorientante nelle Maggies, sei delle quali sono unite da una strada asfaltata a due corsie. Le case dipinte con colori vivaci punteggiano le colline, più simili alla contea di Cork che a Cape Cod, mentre le foche arpie si posano sulla spiaggia per prendere il sole tutto il giorno e i kiteboarder sfrecciano nelle baie poco profonde. Alcune delle dune costiere raggiungono proporzioni epiche, come castelli torreggianti rovesciati nella sabbia.
Foto di Gabriela Herman
Foto di Gabriela Herman
Viaggio: Da giugno all’inizio di settembre, voli non-stop decollano da Montreal per le isole Magdalen. Altrimenti, un traghetto lascia Souris, su PEI, ogni giorno.
Dove mangiare: Vicino al traghetto a Cap-aux-Meules, Quai 360 fa menu stagionali basati sul mercato. Un’istituzione con un menu di degustazione di alto livello, La Table des Roy mette in evidenza i frutti di mare locali.
Dove alloggiare: Il sito web delle isole elenca le case in affitto. Altrimenti, c’è un vecchio convento di pietra, Le Domaine du Vieux Couvent, che è stato convertito in un’accogliente locanda boutique.
E un’altra cosa… Verso la metà del 1500, i pescatori baschi, bretoni e normanni avevano incontrato i Mi’kmaq nativi delle isole. Con il tempo, la popolazione è cresciuta, grazie anche agli oltre 400 naufragi.
Ma molti dei ricordi più belli di qui riguardano inevitabilmente il cibo: coda di aragosta fritta su un bastoncino; buccini arrostiti con maestria in burro ed erba cipollina; ceviche di capesante dolci e cremose; e ostriche croccanti e minerali sul mezzo guscio ovunque. Il che non è sorprendente considerando che la cultura dominante è quella acadiana, la stessa diaspora francese che ha colonizzato New Orleans. Dietro ogni curva della strada c’è qualcuno che trasforma il raccolto delle isole in qualcosa di commestibile: L’aringa affumicata viene dal locale Fumoir d’Antan. Le Verger Poméloi produce eccellenti sidri secchi e brandy. À l’Abri de la Tempête produce birre artigianali aromatizzate con mirtilli rossi e una serie di fiori locali.
Naturalmente, c’è una fregatura: L’autunno scende presto nel Golfo di San Lorenzo. A metà settembre, i negozi hanno sostituito i teli da spiaggia e i giocattoli di sabbia per bambini con l’attrezzatura da hockey su ghiaccio e gli spazzaneve.