Honderd mijl voorbij Prince Edward Island zouden de smaragdgroene, met strand en kliffen omzoomde Îles de la Madeleine kunnen doorgaan voor het soort tropische atol dat gewoonlijk in de Stille Zuidzee te vinden is. En net als die dolverliefde eilanden uit de kindertijd worden de zeven bewoonde Magdalens, in het Engels, grotendeels bevolkt door de nakomelingen van overlevenden van schipbreuken. De reis ernaartoe kan aanvoelen als een ritje in een nautische tijdmachine: een vijf uur durende veerboot vanuit Souris, PEI, op het dek waarvan een keurig vastgebonden reddingsvest gestencild is met “Îles de la Madeleine”, alsof het door Wes Anderson is geregisseerd; in de bar schalt een zanger Johnny Cash hits in het Frans.
Er is iets uitgesproken Europees en toch desoriënterends aan de Maggies, waarvan er zes met elkaar verbonden zijn door een verharde tweebaansweg. De heuvels zijn bezaaid met fel beschilderde huizen, die meer weg hebben van County Cork dan van Cape Cod, terwijl zadelrobben zich op het strand neervlijen om de hele dag te zonnebaden en kiteboarders over ondiepe baaien scheuren. Sommige van de kustduinen bereiken epische proporties, als torenhoge kastelen omvergeworpen in zand.
Foto door Gabriela Herman
Foto door Gabriela Herman
Ter plekke komen: Van juni tot begin september vertrekken er non-stop vluchten van Montreal naar de Magdalen-eilanden. Anders vertrekt er dagelijks een autoveerboot vanuit Souris, op PEI.
Waar te eten: Vlakbij de veerboot op Cap-aux-Meules, Quai 360 doet seizoensgebonden markt-gebaseerde menu’s. La Table des Roy is een instituut met een uitstekend proeverijmenu, waar de nadruk ligt op lokale visgerechten.
Waar te overnachten: Op de website van het eiland staat een lijst met huizen die u kunt huren. Anders is er een oud stenen klooster, Le Domaine du Vieux Couvent, dat is omgebouwd tot een gezellige boutique herberg.
En nog iets… In het midden van de 15e eeuw kwamen Baskische, Bretonse en Normandische vissers de inheemse Mi’kmaq op het eiland tegen. Na verloop van tijd groeide de bevolking, mede dankzij de meer dan 400 scheepswrakken.
Maar veel van de meest winnende herinneringen van hier hebben onvermijdelijk te maken met eten: kreeftenstaart gebakken op een stokje; wulken deskundig geroosterd in boter en bieslook; zoete en romige sint-jakobsschelp ceviche; en overal knapperige, minerale oesters op de halve schelp. Wat niet verwonderlijk is als je bedenkt dat de overheersende cultuur Acadiaans is, dezelfde Franse diaspora die New Orleans heeft gevestigd. Om elke bocht in de weg is er wel iemand die van de overvloed van de eilanden iets eetbaars maakt: Gerookte haring komt van de plaatselijke Fumoir d’Antan. Le Verger Poméloi maakt uitstekende droge ciders en brandewijnen. À l’Abri de la Tempête maakt ambachtelijke bieren op smaak gebracht met veenbessen en een scala aan lokale bloemen.
Natuurlijk, er is een addertje onder het gras: De herfst valt vroeg in de Golf van Saint Lawrence. Tegen half september hebben de winkels de strandlakens en het zandspeelgoed van de kinderen vervangen door ijshockeyspullen en sneeuwblazers.