L’un des voyages les plus éloignés et les plus enrichissants du Japon, la route de randonnée Kumano Kodō sillonne la péninsule montagneuse de Kii, au sud d’Osaka. Autrefois sentier de pèlerinage sacré réservé aux empereurs et aux samouraïs, la « vieille route de Kumano » est aujourd’hui ouverte à tous les chercheurs et vagabonds, avec de nombreux sanctuaires intensément photogéniques et une beauté naturelle le long du chemin.
De l’ancienne route au site du patrimoine mondial
Même avant que la religion organisée n’existe au Japon, les habitants vénéraient la nature dans le paysage mystique de la péninsule de Kii. Les arbres imposants, la plus haute chute d’eau du pays et les montagnes situées entre les deux étaient eux-mêmes considérés comme des kami (dieux), et une promenade parmi eux comme un acte sacré. Les empereurs et les samouraïs de Kyoto tenaient des journaux détaillés de leurs pèlerinages ici ; l’un des plus anciens est celui d’un aristocrate qui s’est rendu à Kumano en 1109.
Au fil des ans, des temples bouddhistes et des sanctuaires de Shintō, la religion indigène du Japon, ont été construits ; et en 2004, le Kumano Kodō et ses sites sacrés ont reçu le statut de patrimoine mondial – l’un des deux seuls chemins de pèlerinage reconnus par l’Unesco (l’autre est celui de Saint-Jacques-de-Compostelle en Espagne et en France).
Prenez votre pèlerinage
Le Kumano Kodō n’est pas un itinéraire mais un réseau de sentiers à travers les montagnes profondément boisées, sans point de départ ou d’arrivée officiel et sans ordre de randonnée prescrit. Les options de randonnées modérées à ardues durent de quelques heures à plusieurs jours, et permettent de découvrir certains des principaux « points forts » du Japon – temples, forêts et chutes d’eau censés enrichir l’âme. Bien que les puristes puissent vouloir faire toute la randonnée, il n’y a pas de honte à prendre les bus qui circulent entre les sites et les points de départ des sentiers.
Historiquement, les pèlerins visitaient les trois grands sanctuaires Shintō de Kumano – collectivement connus sous le nom de Kumano Sanzan – pierres angulaires de la route Nakahechi (alias la route impériale), le chemin le plus riche en action à travers la région.
Randonnée sur la route Nakahechi
Sur la côte ouest de la péninsule de Kii, Tanabe (alias Kii-Tanabe) est la porte d’entrée de Kumano, offrant un dernier micro-aperçu du monde moderne avant de partir. Fortifiez-vous la veille de votre voyage avec des sashimis, des yakitori, du saké et la spécialité locale umeshu (liqueur d’abricot japonaise, parfois appelée à tort « vin de prunes ») dans l’un des nombreux izakaya (pubs japonais) atmosphériques.
De Tanabe, un trajet en bus de 40 minutes vous emmène au début de l’itinéraire au sanctuaire Shintō Takijiri-ōji, où des siècles de pèlerins avaient l’habitude de faire des ablutions dans les eaux curatives de la rivière avant de commencer leur voyage.
Une randonnée de 4 km s’ouvre par une montée abrupte et randonne le long de racines d’arbres et de rochers avant d’arriver à Takahara, surnommé « le village dans la brume », un bon endroit pour se coucher pour la nuit.
De nombreux visiteurs choisissent de renoncer à la prochaine randonnée de 13 km – avec un gain d’altitude de 830 m – pour un trajet en bus jusqu’à la prochaine ville de Tsugizakura et ses bosquets de pins anciens ; il faut 25 minutes de marche de Takahara à l’arrêt de bus, et encore 25 minutes de marche de l’arrêt de bus à Tsugizakura.
Les randonneurs en forme peuvent couvrir les 21,5 km suivants en 8 heures environ, en passant par des villages isolés, des sentiers forestiers et un point de vue inspirant sur le Kumano Hongū Taisha, premier des grands sanctuaires, perché sur une crête couverte d’arbres. Près du sanctuaire, le centre moderne du patrimoine de Kumano Hongū fournit des descriptions de qualité muséale en anglais sur l’itinéraire et les sites du patrimoine mondial. Le plus grand torii (porte de sanctuaire Shintō) du Japon, de près de 40 m de haut, se trouve à proximité.
À mi-chemin des 27.5 km (environ 1,5 jour) se trouve la partie la plus difficile de la randonnée, la Dogiri-zaka (pente brise-corps) au nom évocateur – environ 5 km en ligne droite en montée pour un gain de 800 m d’altitude. Elle est notoire depuis des siècles ; un randonneur poète du 13e siècle a écrit » il est impossible de décrire précisément à quel point elle est difficile « .
Votre récompense est un arrêt à Nachi-no-taki, la plus haute chute d’eau du Japon (133m), sujet d’innombrables photos et toile de fond de la pagode orange brillante de l’autre côté de la vallée. La chute d’eau est le kami (dieu) enchâssé dans le Kumano Nachi Taisha adjacent, le deuxième des grands sanctuaires de la région.
Pour atteindre le dernier sanctuaire, Kumano Hayatama Taisha, vous pourriez voyager depuis la région de Hongū comme le faisaient les anciens, en descendant la rivière Kumano-gawa en bateau traditionnel à fond plat, jusqu’à l’endroit où elle se jette dans le vaste Pacifique à la ville de Shingū (ou des kayaks et des bateaux motorisés sont également disponibles). Au sanctuaire, un pin de 800 ans – lui-même considéré comme sacré – met un terme approprié au sentier.
Excursion d’une journée à Kumano
Pas envie de faire de la randonnée ? Vous pouvez faire une excursion d’une journée depuis Osaka vers certains des sites les plus connus de Kumano. Les trains express limités Kuroshio font le tour de la péninsule jusqu’à la gare de Kii-Katsuura en 3,5 heures environ ; de là, il faut 25 minutes de bus pour rejoindre la zone des sanctuaires. Pour goûter à l’expérience de la randonnée, transpirez un bon coup en montant jusqu’au sanctuaire principal par une arcade fantastique de 800 mètres bordée d’arbres. Avec un peu de temps supplémentaire, retournez à la gare de Kii-Katsuura et poursuivez en train jusqu’à Shingū et Kumano Hayatama Taisha.
A partir de l’aéroport Kansai d’Osaka, prenez un train jusqu’à Hineno, où vous pourrez être transféré vers les trains Kuroshio.
Détours, villages de sources chaudes et Kōya-san
Un trajet facile en bus ou environ 3,5 km à pied de Hongū est un trio de villages onsen (sources chaudes) reliés entre eux, où les auberges et les eaux apaisent les corps et les âmes depuis des siècles. Notez que la coutume dans les stations de sources chaudes japonaises est d’aller au naturel (la plupart sont séparées par sexe) ; utilisez les zones de changement et les petites serviettes de pudeur, et renseignez-vous avant de partir si vous avez des tatouages, car de nombreux bains au Japon interdisent les invités portant de l’encre.
Un bon choix est le pittoresque Yunomine Onsen, où un ruisseau dévale le centre du hameau, et où de petits ryokan (auberges traditionnelles) proposent des bains d’une beauté rustique. Watarase Onsen abrite un grand complexe de bains intérieurs et extérieurs entouré de plus grandes auberges. Le plus insolite est le Kawa-yu Onsen, où l’eau chaude jaillit du lit de la rivière à travers de petites pierres ; les baigneurs taillent des baignoires de fortune dans les pierres de la rivière avant de s’y plonger. Note : un maillot de bain est requis à Kawa-yu.
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Avec plus de temps pour explorer la région, deux itinéraires plus longs sont les sentiers Ohechi et Iseji. Les vues imprenables de l’Ohechi sur le Pacifique, autour de la côte sud de la péninsule, en ont fait un lieu de prédilection pour les adorateurs, les visiteurs, les écrivains et les artistes pendant la période Edo (1603-1868). Iseji, quant à lui, se connecte au nord-est avec le Grand sanctuaire d’Ise, considéré comme le plus sacré du Shinto, dans la préfecture voisine de Mie.
Autre voyage latéral au nord du Kumano Kodō, le Kōya-san, au sommet d’une montagne, est un complexe de temples à la spiritualité palpable, siège de la secte Shingon du bouddhisme ésotérique et également inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l’Unesco. Seuls les randonneurs les plus endurants et les plus dévoués voudront parcourir les 70 km du sentier Kohechi depuis Kumano ; pour le reste d’entre nous, il existe deux liaisons quotidiennes en bus. Cela dit, la plupart des visiteurs visitent Kōya-san comme un voyage autonome depuis Osaka (il y a plusieurs trains quotidiens), tandis qu’une nouvelle ligne de bus directe depuis Kyoto permet d’économiser du temps et des transferts en train.
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Quand y aller
Bien que la route de Nakahechi soit ouverte toute l’année, c’est pendant les saisons de pointe (printemps et automne) que le temps est le plus sûrement tempéré et que les réservations sont conseillées longtemps à l’avance. La saison des vacances Obon, à la mi-août, peut également être assez chargée.
Où loger
Il y a beaucoup d’endroits où loger dans toute la région, mais la plus grande concentration se trouve dans les villes de Tanabe et Katsuura. Entre les deux, la route est jalonnée de petites maisons d’hôtes, de ryokan et de minshuku (auberges familiales). La plupart de ces auberges donnent l’impression d’un retour dans le temps, et surtout dans les petits villages, vous pouvez vous attendre à une expérience japonaise authentique ; même dans les hébergements de construction récente, la plupart des logements sont de style traditionnel avec des lits en futon sur des sols en tatami, des bains communs et une cuisine locale.
Les hébergements dans les villages de sources chaudes près de Hongū valent le détour, avec des standards allant du basique au deluxe (mais pas le luxe).
Visitez le site d’hébergement de l’Office du tourisme de Kumano pour voir les options et faire des réservations.
Faites-le
L’Office du tourisme de Tanabe City Kumano est une excellente ressource pour planifier une visite. Il gère le centre complet d’aide aux voyages à Tanabe, en face de la gare, et propose des cartes-guides détaillées de la région et un service multilingue de réservation d’hébergement, tous disponibles en ligne.
Cet article a été publié en septembre 2017 et mis à jour en octobre 2019.
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